Reproducción de vid por estaquilla.

REPRODUCCIÓN DE VID POR ESQUEJE DE SARMIENTO

     ¡¡¡ Hola querid@s amig@s !!!. En la presente entrada vamos a ver una forma de reproducir una vid a través de estaquilla, o lo que es lo mismo, un trozo de sarmiento, que he guardado después de la poda de enero.

Para reproducir una vid hay dos formas que son, por semillas (reproducción sexual) o por estaquillas (reproducción asexual), siendo esta última la más utilizada porque así tendremos una vid que tendrá características idéntica a la madre (un clon). Tengo que decir que la parra que tengo en mi huerto procede de semillas de uva moscatel que mi amigo Manolo Heres me trajo, con una altura de cuatro dedos en un envase de yogur y que el había sacado.

Este pasado mes de enero, le podé a mi hermana una parra que tiene en su parcela, que da unas uvas moscatel muy gordas y dulces, y decidí hacerme con una igual, por lo que escogí de entre los sarmientos podados de unos 80 cm. los más bonitos y sanos, que me traje para mi huerto.

Hay que seleccionar de entre ellos los que más pesan, que tenga el grosor de un lápiz, los que tienen más yemas (si van por pares a la misma altura mejor) y que tengan su color original, pues si están muy claros puede ser señal de que están secos.

Una recomendación que os hago, es que desinfectéis las tijeras de podar con algodón y alcohol antes y durante todo el proceso de corte de sarmientos, así evitaremos transmitir enfermedades. También deciros que podemos emplear algún tipo de enraizante, descartando los químicos si lo que tenemos o queremos es tener un huerto orgánico.

Las estaquillas para sembrar directamente en su lugar definitivo pueden ser largas, metiendo bajo tierra unas ocho yemas y dejando al aire dos, o también, introducir tres yemas en tierra y dos en superficie, todo depende de la forma y costumbre de cada zona. Por ejemplo, antiguos viticultores decían que había que enterrar mucho la estaquilla de sarmiento para cuando llegara el verano, el calor del sol no llegara a las raíces de la nueva vid.

También podemos poner las estaquillas en macetas largas, metiendo tres yemas bajo tierra y dejando dos en superficie. Dejar más de dos yemas fuera puede ser contraproducente porque si todas prosperan y se convierten en sarmientos puede tirar mucho de la reserva de la estaquilla, y sin apenas raíces puede terminar muriendo de agotamiento.

Deciros que las estaquillas de sarmientos hay que plantarlas cuanto antes para que no sequen, eso si no hay riesgo de heladas, o se pueden conservar metidas en agua durante unos días, e incluso semanas. He visto por ahí a un ingeniero decir que hay que meterlas 24 ó 48 horas en agua antes de plantarlas para que se disuelvan las sustancias inhibidoras del enraizamiento que posee esta planta.

Bueno, una vez introducida la estaquilla en el sustrato de la maceta, ésta la pondremos a la sombra y mantendremos dicho sustrato húmedo (no encharcado) durante todo el proceso, hasta que pasado unos meses sepamos (o intuyamos) que tienen algunas raíces. A partir de este momento la trataremos como una planta cualquiera hasta el momento de poner en su lugar definitivo.

La planta irá desarrollando un par de sarmientos que cuando llegue el otoño perderán sus hojas y comenzará el estado de reposo hasta la próxima primavera. Una vez que la pongamos en tierra no deberíamos de dejar esos sarmientos como comienzo de la vid o parra, sino que habrá que podarlos el próximo enero a dos o tres yemas para ayudar así a la planta a echar más raíces, en lugar de sarmientos y hojas, que es de lo que se trata en estos primeros meses. Las uvas ya vendrán a partir del tercer año.

Bueno amig@s, espero que os sirva este pequeño tutorial para poder reproducir las vides con facilidad y rapidez, dejando claro que de esta forma asexual tendremos plantas iguales de las que sacamos los esquejes, aunque variarán en función del suelo, riegos, clima y cuidados del nuevo lugar donde la plantemos.

Que os vaya todo muy bien y hasta pronto.

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Tagetes en el huerto orgánico.

TAGETES EN EL HUERTO ORGÁNICO

     Estimad@s amig@s, hoy vamos a tratar en este blog sobre una planta de flor preciosa, que podemos cultivar en jardines y macetas, pero también en los huertos porque además de adornar y alegrarnos la vista con sus bellos colores, también nos puede ayudar a repeler y eliminar algunos insectos dañinos para nuestros cultivos.

Antes de nada debo agradecer a mi amigo Xabi, bloguero de Huerto Guerrilla, el que me enviara semillas de esta estupenda planta, y os animo a visitar su blog que está lleno de estupendos e instructivos artículos.

Buenos, para empezar diré que esta planta es nativa de Mesoamérica, herbácea, anual o perenne, algunas llegan a medir casi 2 metros; normalmente de flores color amarilla o naranja. 

Es de la familia de Asteraceae, como la margarita, la zinnia, cardos, achicoria, alcaucil, girasol o lechuga por nombrar solo unos cuantos. También se la conoce por el nombre de clavel de las Indias, clavel chino, clavel del moro, damasquino, etc.

La tribu "Tageteae", comprende unos 20 géneros y unas 260 especies concentradas en las regiones más áridas de América, especialmente abundantes en México.

Estas plantas fueron descritas en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún y el protomédico Francisco Hernández, en sus obras Historia General de Nueva España e Historia Natural de Nueva España, respectivamente, donde dejaron constancia del cultivo y empleo de los tagetes por los aztecas para su utilización en diversas ceremonias y rituales, asimismo las utilizaban en medicina para curar y remediar muchas enfermedades y dolencias. También las consumían y las utilizaban para dar sabor a bebidas y licores, teñir telas, etc., etc.

Pero ciñéndonos al título de esta entrada, esta planta es muy beneficiosa en nuestros huertos por su función plaguicida si las plantamos junto a algunos de nuestros cultivos, especialmente contra los nematodos endoparásitos (pequeñísimos gusanos del suelo que atacan las raíces de las hortícolas) dado que las raíces de algunos tagetes, como el T. patula, expelen alpha-terthienyl, sustancia que los mata, por lo que el joven biotecnólogo David García del Instituto Tecnológico de Costa Rica elaboró hace unos años un nematicida modificando tagetes para que agrandaran sus raíces, en detrimento del tallo, hojas y flores, que es donde se concentra más el referido α-terthienyl, habiendo sido probado con éxito en cultivos. (1)
También para combatir, o mejor dicho, repeler a mosca blanca y pulgones se puede fabricar un extracto alcohólico o acuoso (macerados o infusiones) con partes de las plantas, que principalmente actuará como repelente de estos insectos por unos 3 o 4 días. Los preparados acuosos se descomponen en una semana.

Algunas especies y variedades de tagetes, han probado su efectividad contra bacterias, hongos, nematodos, ácaros, áfidos, gorgojos del grano almacenado, mosca blanca, moscas, mosquitos y hasta piojos (de la cabeza); todo ello debido a que sus extractos son ricos en principios activos como el trans-anetol, alilanisol, β-cariofileno y tagetona, que son tóxicos, repelentes e inhibidores de la reproducción y crecimiento. (2)

Diaphorina citri

Se han efectuado investigaciones con el aceite del Tagete coronopifolia contra Diaphorina citri (psílido asiático de los cítricos), el cual provoca la enfermedad del Huanglongbing de los cítricos, una grave plaga actualmente en expansión por todo el mundo, por lo que "el aceite esencial de este tagete podría presentar un potencial para el manejo del psílido, por ser compatibles con otras opciones de bajo riesgo, como feromonas, aceites, jabones, hongos entomopatógenos, depredadores y parasitoides, lo que permitiría su incorporación a un programa de Manejo Integrado de Plagas". (3)

El cultivo de los tagetes es muy sencillo:

El sustrato para plantarlos deberá ser fresco y con materia orgánica como sustrato universal, compost o estiércol, siendo esto último lo que añadí a la tierra donde los planté; y que drene muy bien.

La exposición deberá ser a pleno sol, o con un poco de sombra durante unas horas, no siendo bueno plantarlos a la sombra.

Los riegos deben ser moderados, pero sin dejar que seque del todo, para evitar estrés hídrico.

Podemos hacer un semillero cuando las temperaturas no sean frías. Yo lo inicié a finales de febrero con temperaturas diurnas de 18º C., apenas cubriendo las semillas un poco, y a los 13 días comenzaron a salir las plantitas. 
Unos cuarenta días más tarde ya los pasé a macetas y al lugar escogido para que crecieran.

A principios de julio comenzaron a florecer y así han estado hasta principios de septiembre, cuando se han empezado a secar las flores y he comenzado a recoger los aquenios lineares o semillas, que he guardado para volver a sembrarlos el año que viene.

En fin amig@s, podéis encontrar en la web cientos de trabajos y artículos científicos sobre este tema, pero aunque los tagetes no sirvieran para combatir insectos, como dicen algunas voces manipuladas por las "químicas", solamente por la contemplación de sus bellas flores sería suficiente motivo para plantarlos en nuestros huertos.

Salud a tod@s y hasta pronto compañer@s.

🌻🌻🌻🌻   🌞  🌻🌻🌻🌻

(1) https://www.nacion.com/ciencia/plaguicida-elaborado-con-raices-de-pomas-gana-desafio-intel/XP77DBIU55BGXINBCF3VXMYA64/story/
(2) de la Revista Colombiana de Entomología 35 (2): 177-184 (2009)
(3) de la Revista Colombiana de Entomología 41 (2): 157-162 (Julio - Diciembre 2015)

La hibridación en nuestros cultivos.

LA HIBRIDACIÓN EN NUESTROS CULTIVOS

     Hola querid@s amig@s, aquí estamos de nuevo con otro tema relativo al huerto que se que a much@s os puede interesar; en este caso es el de la hibridación o cruzamiento que se nos puede presentar en nuestros cultivos, sin que nosotros lo deseemos.

Para empezar tengo que decir que no voy a entrar en profundidades de biología sobre la reproducción de las plantas, porque entre otras cosas, no soy un entendido en ello, sólo intentaré dar unas nociones básicas para comprender el cómo se pueden cruzar entre ellas, así, si queremos evitar que esto ocurra podremos poner los medios o las actuaciones correspondientes.

Las plantas se pueden reproducir asexualmente, de forma vegetativa mediante partes de la planta madre, como los acodos, esquejes, rizomas, estacas, bulbos, tubérculos, etc., o por apomixis, que participan los órganos reproductores pero sin fecundación, o sea, en ambos casos los descendientes son clones de la planta madre. En estos casos no tendremos por qué preocuparnos, aquí no hay hibridación no deseada.

En cuanto a la reproducción sexual de las plantas, y teniendo en cuenta su forma de polinizarse, podemos hacer tres grupos que son, las autógamas, las alógamas y las mixtas.

En la autogamia se produce la fusión de los gametos femeninos y masculinos producidos por el mismo individuo, o sea, la flor de estas planta se poliniza a sí misma; en la alogamia, al contrario, se necesitan de dos flores distintas y se llama polinización cruzada, y estas son las que tienen más posibilidades de hibridarse.

Como excepción de la norma, hay que aclarar que en las plantas autógamas se da, o mejor dicho, se puede dar un porcentaje de hasta un 5% de polinización cruzada de forma natural por los vectores de polinización, como insectos, pájaros, vientos, etc.

También existen algunas plantas autógamas con polinización mixta que en determinadas circunstancias, como temperaturas altas o una cantidad ingente de insectos, su polinización cruzada puede llegar hasta el 50%, como el algodón, sorgo, aguacates, etc.

Ejemplo de plantas autógamas son: arroz, tomate, pimiento, berenjena, tabaco, trigo, cebada, avena, lino, garbanzo, café, judías, alubias, soja, guisantes, habas, lechuga, cítricos, melocotoneros, cacahuete, etc.

Ejemplos de las alógamas son: melón, sandía, calabaza, calabacín, zanahoria, apio, perejil, girasol, alfalfa, centeno, maíz, espárrago, remolacha, coles, espinaca, cebolla, lúpulo, manzano, ciruelo, peral, vid, olivo, pino, abetos, etc.

Si no queremos que nuestros cultivos varíen, evitando cruces no deseados y seguir disponiendo en el futuro de semillas puras, tendremos que tomar algunas medidas para que esto no ocurra, como distanciar las distintas variedades entre 500 y 1000 metros unas de otras, cultivándolas en zonas cerradas como invernaderos o con otras barreras artificiales, como bolsas, jaulas, mallas antiinsectos, cortavientos, setos, etc., o también, retrasar/adelantar las siembras de variedades para que no coincidan en la floración.

Es verdad que la mayoría de nosotros, no tenemos grandes fincas para poder distanciar los distintos cultivos tantos metros unos de otros, ni tampoco, aunque solo fuese un pequeño invernadero, así que lo mejor es dedicarnos a una sola variedad de cada hortaliza si queremos conservar su pureza; aunque como es mi caso, mis vecinos también siembran, a levante y poniente de mi parcela, y en la misma época las mismas verduras y hortalizas, pero de otras variedades, así que por mucho cuidado que yo ponga, siempre habrá la posibilidad de polinización cruzada y por tanto hibridación.

1ª Ley de Mandel

Gregor Mendel

Bueno amig@s, aunque es un tema más complejo, espero haberos aclarado un poco la distinción en la forma de polinización de las flores de los distintos cultivos plantados en nuestros huertos, por si no queremos perder o que varíen las características de esa especie o variedad única que podamos tener de alguna hortaliza o frutal. 

Hasta pronto y sed felices.

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Cómo recoger nuestras propias semillas de tomates.

CÓMO RECOGER NUESTRAS PROPIAS SEMILLAS DE TOMATES.

    Hola de nuevo amig@s. Estamos en verano y los tomates ya cuelgan de sus ramas en todos nuestros huertos, porque es una de las hortalizas más sembradas y queridas por todos nosotros, además de ser de las más rentables que podemos tener, porque con unas veinte o treinta matas tendremos tomates para toda la estación. 

Bueno, aunque la mayoría de nosotros sabemos la forma de obtener semillas de esos tomates que tanto nos gustan, no está de más el publicar en este blog una entrada para los que se incorporan a este maravilloso mundo de los huertos o maceto-huertos orgánicos y nunca lo han hecho.

Lo primero que haremos cuando tengamos ya tomates colgando de las ramas es seleccionar algunos de los más grandes, vistosos, sanos y con las características propias de la variedad, de entre aquellas tomateras, que a su vez sean las más sanas y fuertes. Se que muchas veces la tentación nos hace querer comernos esos bonitos tomates, pero vale la pena sacrificarlos para el éxito de futuras plantaciones.

Una vez escogidos, los marcaremos atándoles una cinta de color vistoso, o cualquier otro medio que se os ocurra, para no recolectarlos por un descuido.

Ya tenemos nuestros tomates marcados; ahora habrá que esperar que maduren todo lo posible en su mata, que se pongan gordos y rojos. Los iremos tocando de vez en cuando para ver si se ponen tiernos, momento en el que los quitaremos de la planta y los pondremos unos días en un lugar cálido pero que no les de el sol, así terminarán de madurar totalmente.

Una vez llegados a este punto, los cortaremos horizontalmente por la mitad, e iremos echando, con ayuda de una cucharilla o pequeña espátula, las pepitas o semillas en un tarro o vaso, que irán adheridas de forma inexorable al mucílago, que es esa sustancia o pulpa gelatinosa que las envuelve.

Bien, pues para separar las semillas de esa pulpa,  taparemos el tarro o vaso donde las hemos depositado, lo pondremos en un lugar oscuro o taparemos con un paño, y lo dejaremos fermentar en un sitio cálido de casa, como la cocina, por unos 4 ó 5 días por lo menos.

Al cabo de esos días debe de verse una parte roja con moho y otra más abajo y líquida, como el agua, donde estarán las semillas. A continuación quitaremos la parte con moho que desecharemos, echando el líquido con las semillas en un colador y limpiaremos bajo el chorro del grifo las pepitas hasta que queden totalmente limpias.

El siguiente paso será extenderlas sobre una superficie para que sequen, como por ejemplo papel, aunque se suelen quedar pegadas, por lo que recomiendo una tela o malla totalmente limpia, para evitar contaminarlas, asimismo, el lugar donde las pongamos a secar no debe tener humedad, no estar al sol, ni que haga demasiado viento porque pueden salir volando.  Las tendremos así por lo menos una semana para asegurarnos que queden totalmente secas.

Una vez bien secas, sólo quedará quitar algún resto que haya quedado y las guardaremos en un sobre de papel o un frasco, donde apuntaremos los datos de las semillas, como nombre, variedad y fecha de envase. A continuación las pondremos en un lugar muy fresco, sin humedad y sin luz, para potenciar así la viabilidad de las semillas el mayor tiempo posible.


Antes de guardarlas, yo suelo hacer un test de germinación con una muestra de ellas para asegurarme de que son viables. Para ello cogeréis unas cuantas semillas y las pondréis en medio de una servilleta de papel doblado por la mitad y húmeda, en una bandeja con tapa. Las tendremos así durante 6 o 7 días hasta que germinen, asegurándonos así de no guardar semillas malas.

Finalizamos aquí compañer@s, espero que esta entrada os sirva para cuando tengáis variedades dignas de ser reproducidas año tras año, así se aclimatarán y adaptarán más al entorno de vuestros huertos, y  mejorará el resultado final, que son nuestros queridos y sabrosos tomates.

Hasta pronto y os deseo un verano muy dichoso.

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Abrótano hembra.

ABRÓTANO HEMBRA

     Querid@s amig@s, vamos a tratar en esta ocasión de una planta medicinal y ornamental que podemos encontrar en muchos parques y jardines de zonas cálidas dada su gran resistencia a las altas temperaturas y la falta de humedad, y es nada más y nada menos que el abrótano hembra (Santolina chamaecyparissus).

Esta planta procede del sur de Europa, es de la familia de las Asteráceas, y es un pequeño arbusto perenne que no supera los 50 cm. de altura, con hojas verde-grisáceas carnosas que recuerdan a las del ciprés, tallos delgados de donde salen las inflorescencias en forma de cabezuelas amarillas, con un aroma parecido al de la manzanilla.

La exposición de esta planta es a pleno sol y clima seco, resistiendo la falta de riego de forma moderada, aunque también aguanta las heladas no muy fuertes.
El aporte de agua a esta planta debe ser muy moderado, dejando que el sustrato quede seco entre riego y riego. El suelo idóneo es calcáreo, aunque medrará muy bien en otros, pero lo que si es muy importante es que el sustrato drene muy bien.

Como dije al principio, el uso más común es ornamental, llegando a cubrir una gran extensión con su bonito tono grisáceo y sus flores amarillas que suelen abrirse en nuestro país desde final de primavera, como pasa en esta zona, y principios de verano. Luego las inflorescencias van secándose, tomando un color marrón.

Una vez pasada esta última estación y cuando sus flores están totalmente secas, es el momento idóneo para proceder a podarla un poco, quitando flores marchitas y tallos muy largos. Si queremos hacer una poda más profunda esperaremos al arranque de primavera.

A la hora de reproducir esta planta tomaremos unos esquejes, o mejor aún, un trozo de tallo rastrero con  algunas raicillas, y meteremos en una maceta con sustrato, en otoño o principios de primavera.

En la medicina tradicional se utiliza principalmente las flores en infusión, que recolectaremos y secaremos a la sombra, para una vez secas guardar en un frasco bien tapado y que no le de la luz. Esta planta se ha utilizado para favorecer la digestión y expulsión de gases, calmar los espasmos musculares, ayuda a regular la menstruación y calmar sus dolores, es antiinflamatoria, expectorante en bronquitis y asma, además es un vermífugo, que expulsa las lombrices intestinales (frutos pulverizados).

Para uso externo, podemos emplearla contra inflamaciones, micosis, conjuntivitis y otros padecimientos oculares, irritaciones vaginales, etc.

La forma de hacer una infusión es agregaremos agua al punto de ebullición sobre unas 7 u 8 flores secas por taza, dejaremos infusionar tapada durante 10 minutos, colar y tomar un máximo de 2 ó 3 tazas al día.

En tiempos pasados, y aún hoy día hay quien lo hace, se guardaban ramitos de esta planta en los armarios para que no entraran las polillas, además de perfumarlos. También se empleaba para lavar el cabello y darle vigor y un tono más claro, así como para eliminar los piojos.

Bueno compañer@s, antes de finalizar deciros que existen plantas similares por lo que hay que tener cuidado en no confundirse con ellas, y os animo a sembrar esta planta tan rústica y de muy fácil cultivo que aportará belleza en nuestros huertos y de camino nos ayudará a repeler algunos insectos dañinos para nuestras queridas verduras y hortalizas. 

Feliz verano y hasta pronto amig@s.

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EL  ESTRAGÓN

     Hola de nuevo querid@s amig@s. Hoy quiero hablaros y mostraros otra de las plantas aromáticas que llevo cultivando en mi huerto desde hace tres años y que adquirí en una pequeña macetita, cuyo nombre es estragón o dragoncillo (Artemisia dracumculus).

Es de la familia de las Asteráceas, de unos 80 cm. de alto,  herbácea y vivaz, tallos delgados, finos y muy ramificados, hojas estrechas de color verde oscuro que desaparecen en invierno, y flores muy pequeñitas de color verde-amarillento.
En estado salvaje actualmente podemos encontrarlas desde centro Europa hasta las estepas de Siberia y Mongolia; desde el Báltico hasta la zona del Cáucaso, y también en Norteamérica.

Para cultivar esta planta deberemos disponer un suelo fresco y ligero, al que le habremos añadido humus, como compost o estiércol, pero sobre todo que tenga un buen drenaje, por lo que los arcillosos no sirven, pues no tolera los sustratos muy húmedos o encharcados. Por este motivo, a la hora de efectuar irrigaciones a este cultivo dejaremos que el sustrato quede seco entre riego y riego.

Flores

El lugar idóneo para esta planta es a pleno sol, o entre sol y sombra en las zonas más calurosas, donde irá desarrollándose durante la primavera, llegando la floración a primeros de junio aquí en la zona gaditana, dada sus altas temperaturas. Esta planta aguanta bien grandes diferencias térmicas.

Aunque existen muchas variedades, dependiendo donde se cultive y con su topónimo correspondiente, las más comunes de esta planta son el ruso y el francés:

El estragón más utilizado es el francés, porque su sabor y aroma son muy potentes, anisado y algo picante, aunque tiene la desventaja para su cultivo que no podemos hacerlo desde semillas en las zonas más cálidas del sur de Europa, pues las altas temperaturas hacen que las flores sean estériles y por tanto no fructifican, así que hay que reproducirlo por esquejes o por división de matas. También apuntar, que esta planta va emitiendo unos tallos subterráneos o rizomas que dan lugar a nuevos tallos y por tanto a su expansión.

Rizomas

La variedad del estragón ruso, que es más grueso y alto (hasta 120 cm.), no tiene el mismo valor culinario que el francés por su sabor más inferior, aunque este si se puede multiplicar por semillas, que son las que normalmente venden y podemos encontrar por ahí.

Para poder tener nuevas plantas de estragón, pondremos los esquejes o trozos de raíz en sustrato muy húmedo en el mes de marzo, o también en octubre/noviembre en zonas cálidas. Durante el desarrollo de estas pequeñas plantas haremos escardas para mantenerlas libres de malas hierbas.

En cuanto a enfermedades, esta planta no suele tenerlas, a excepción de ataques por hongos si el sustrato permanece muy húmedo; y en relación a plagas, la única que he observado han sido ataques de pulgones, que con un poco de agua con jabón potásico quedó resuelto.

Las hojitas de esta planta es lo que se utiliza como condimento, y podemos consumirlas frescas o desecadas, pero es preferible la primera opción, porque una vez seco pierde bastante del sabor intenso que posee. Siendo los brotes más jóvenes los mejores porque son más tiernos y sabrosos.

La recolección, dependiendo de las zonas, se realiza desde final de primavera en las más cálidas hasta mediados de verano, pero antes de que florezca que es cuando las plantas tienen más aceites esenciales.
En zonas frías es conveniente cortar los tallos a finales de otoño a una altura de 4 dedos y protegerlo con paja u hojas secas, así la planta descansará y brotará en primavera con fuerza.

Para secar las hojas y poder guardarlas, cortaremos ramitas, las ataremos y las colgaremos en un lugar fresco, ventilado y a la sombra o las dispondremos extendidas sobre una bandeja. Una vez seco lo guardaremos, troceadas o molidas, en un frasco, bien tapado y resguardado de la luz. No es conveniente secarlas a temperaturas altas porque perderá aroma.

La utilización en cocina de esta planta no es muy común en España, pero si que lo es en el norte y este de Europa, principalmente en la elaboración de las salsas tártara, bearnesa y holandesa, así como para la condimentación de ensaladas, lasañas y verduras; aromatizar carnes, pescados y hasta vodka. También macerando hojas de estragón en vinagre de vino o manzana, obtendremos el famoso vinagre de estragón, para aderezar salsas, ensaladas, pepinillos, alcaparras, etc.

En medicina tradicional se ha utilizado infusión de esta planta para aliviar algunos trastornos o malestares como flatulencias, trastornos digestivos, facilita la digestión, contra el hipo, favorece la producción de bilis, calma el dolor de muelas (masticar hojas) y para abrir el apetito.

Para tomarlo en infusión añadiremos una cucharadita en agua caliente al punto de ebullición y dejaremos infusionar 10 minutos tapado. Tomar hasta tres al día.

Bueno amigos, hasta aquí por hoy sobre el estragón y espero que os guste y que lo cultivéis en macetas o cualquier rincón de vuestros huertos, porque de verdad que es una planta muy fácil de mantener y no necesita prácticamente cuidados, a cambio nos reportará sabor a nuestros alimentos y salud al cuerpo.

Hasta pronto y feliz veranos amigos.

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Preparación de tintura de romero.

ELABORACIÓN DE TINTURA DE ROMERO

    Estimad@s amig@s, ya sabéis que soy muy aficionado a las plantas aromáticas y medicinales, y preparar con ellas remedios caseros tradicionales, principalmente infusiones y decocciones, pero en esta ocasión vamos a preparar una tintura con romero (Rosmarinus officinalis) del que tengo sembrado en el huerto.

La tintura es una forma de extraer de las plantas, por disolución en un líquido, como agua, alcohol, aceite, vino, vinagre, etc., las sustancias medicinales que posee.

Antes de nada tengo que deciros que las plantas que vayamos a recolectar para hacer una tintura, así como infusiones o decocciones, deberemos de tenerlas controladas, para evitar que estén en contacto con animales que puedan orinarse en ellas, que no estén cerca de carreteras para que no estén impregnadas de hidrocarburos y azufre, que no hayan sido fumigadas contra plagas o enfermedades, etc., así evitaremos ingerir sustancias no deseadas y peligrosas.

Empecemos por cortar trozos de la planta de romero. Yo he cortado las puntas con una longitud tal para que entren enteras en una botella que tengo para hacer el preparado. Se pueden emplear solo las hojitas, las flores, ramitas enteras, etc., según deseo y disponibilidad de cada uno. Procederemos, antes de introducirlas en la botella a su lavado con agua clara para quitar polvo o algún pequeño insecto, y esperaremos unos minutos a que estén bien secas. Una vez que estén totalmente secas ya podemos introducirlas en la botella o frasco sin apretar demasiado puesto que tenemos que introducir alcohol. Yo lo hago a ojo, aunque existen proporciones de 1:5 o 1:10, o sea, una parte de planta y cinco o diez de alcohol (en peso), aunque es algo más complicado porque hay que calcularlo con la planta seca.

Deciros que hay que utilizar el romero fresco y recién recogido, para que no deseque y pierda propiedades.

Cuando tengamos la botella repleta de planta hay que proceder a llenarlo hasta casi el borde con alcohol y taparlo. 
Aquí tenemos que explicar bien qué tipo de alcohol emplearemos, pues dependiendo del uso que vayamos a hacer de la tintura, interno o externo, así utilizaremos un tipo u otro.

Para uso externo, podemos emplear alcohol de farmacia de 69º, por ejemplo, pero si vamos a ingerir la tintura, o sea, uso interno, no podemos emplear alcohol desnaturalizado, pues tienen añadido productos para que tenga mal sabor y puede llegar a ser tóxico; por tanto yo recomiendo utilizar únicamente bebidas alcohólicas como el vodka, orujos, aguardiente, etc., que tienen entre 37 y 45 grados de alcohol. 

Hay quien emplea alcohol etílico rebajado con agua destilada en una proporción, pero yo prefiero y recomiendo las bebidas antes descritas para no tener sorpresas.

Una vez tapada la botella, la guardaremos en un lugar oscuro y algo cálido, para que favorezca la disolución de los componentes de la planta en el alcohol. El tiempo que tendremos así nuestro preparado será de unas dos semanas, aunque algunos autores recomiendan desde tres semanas hasta tres meses. Durante este tiempo deberemos menear levemente la botella cada dos o tres días.

Pasado este tiempo, veréis que el líquido cambió de transparente a un bonito color ámbar.

Ya tenemos casi lista la tintura, pero hay que colarla para quitar las impurezas y restos de plantas, por lo que empleando un filtro de papel de los de café, una tela muy tupida, o lo que se os ocurra, y pasaremos el liquido a otra botella o frasco de color oscuro, y ahora sí que podemos dar por terminado el proceso de elaboración de tintura, en este caso de romero.

A partir de este momento guardaremos la botella de tintura en un lugar sin luz y fresco, etiquetándola con el contenido y fecha de elaboración. Así podemos mantenerla durante al menos dos años. 
De esta podemos ir pasándola a frascos más pequeños con cuentagotas para ir consumiéndola. 

Deciros que los frascos y botellas para fabricar y guardar la tinturas deben ser de cristal, desechando cualquier tipo de plástico, sobre todo si se va a ingerir.

Esta tintura la tomaremos en pequeñas cantidades, por eso se emplean tarritos con cuentagotas, siendo la dosis normal de gotas el resultado de dividir los kg. de peso entre 2,30 (unas 30 gotas), y podemos tomar 3 dosis diarias, antes de comer o una hora después. Algunos aconsejan poner las gotas bajo la lengua y tragarla, pero como no está muy bueno que digamos, mejor será disolverlas en un poco de agua. 
Este tratamiento se puede tomar durante 3 semanas seguidas, con un mínimo de una de descanso entre dos tratamientos.

Ahora veremos para que sirve esta tintura específica de romero usada de forma interna, citando sólo unas cuantas:

• El romero es rico en antioxidantes, por lo que protege a las células de los radicales libres.
• Facilita la digestión contribuyendo a la estimulación de la producción de fluidos corporales digestivos.
• Útil para mantener las funciones purificadoras fisiológicas. Apoya la función del tracto intestinal.
• Ayuda a fortalecer el cuerpo, te ayuda a sentirte con más energía.
• Contribuye a las defensas naturales del cuerpo, apoya el sistema inmunológico.
• Reduce la toxicidad hepática de algunos agentes químicos tóxicos.

Además, tradicionalmente se ha empleado esta planta para mejorar la memoria.

De forma tópica o externa puede ayudarnos en:

• Fricciones para aliviar dolores musculares, lumbalgias, tortícolis, calambres o golpes musculares, etc.
• Masajes para mejorar problemas de varices, circulatorios, piernas cansadas, etc.
• Cicatrización de heridas y arañazos.

En la ingesta de esta y otras tinturas, hay que observar algunas precauciones 

- Consultar con nuestro médico si tomamos algún tipo de medicamento.
- Durante el embarazo, lactancia y menores de 12 años es mejor no tomarlas o consultar al médico.
- No sobrepasar nunca la cantidad diaria recomendada o la dosis.
- No se recomienda para personas con gastritis, úlceras gastroduodenal, hepatopatías, epilepsia, y enfermedad de Parkinson.

Bueno amig@s, las tinturas son muy fáciles de realizar, pudiendo paliar enfermedades leves y aportar beneficios para nuestra salud, pero al estar más concentrado que una infusión o decocción hay que tomarlas con precaución y debemos estar atentos a la respuesta que en nuestro organismo causa la ingesta de la misma, para seguir o no tomándolas. 

Antes de finalizar deciros que es la responsabilidad de cada uno el tomar estos preparados, y ante la más mínima duda no tomarlos o consultar con un especialista. Un último consejo que os doy es leer e informaros sobre el tema de la realización de tinturas con plantas naturales en publicaciones serias y rigurosas.

Que todo os vaya bien y hasta la próxima.  

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"De las virtudes del romero podría escribirse un libro entero"