El bostol. Fertilizante orgánico.

 EL BOSTOL

FERTILIZANTE ORGÁNICO

     Saludos amig@s y compañer@s. En esta entrada vamos a preparar uno de los mejores fertilizantes orgánicos que he probado, y es el "bostol", cuyo nombre vendrá posiblemente, y no creo equivocarme 😃, de bosta o excremento de vaca o caballo. También se utiliza como repelente de algunas plagas.

Os diré que este preparado fertilizante orgánico está recogido, junto con otros, en publicaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para ayudar a campesinos de todo el mundo a no depender de abonos de síntesis.

Bueno, su elaboración es de las más sencillas de realizar y sus componentes los tenemos a mano casi todos nosotros, además nos saldrá por unos céntimos.

Para empezar necesitaremos los siguientes productos: agua limpia, estiércol fresco de animales de granja, pero no de perros y gatos, ceniza de madera, leche, azúcar y plantas silvestres que recogeremos del huerto o alrededores, tales como ortigas, consueldas, manzanillas, borrajas, etc. porque tienen un alto contenido en minerales.

Dispondremos un bidón o recipiente grande que llenaremos de agua limpia, y dependiendo de los litros que contenga así iremos echando en proporción los demás elementos que tenemos para hacer el bostol. Pero las cantidades para hacerlo son para 180 litros de agua, echaremos 30 kilogramos de estiércol fresco, 1 kilogramo de azúcar, 1 litro de leche, 10 kilogramos de cenizas y una buena cantidad de plantas.

Al no disponer de un recipiente tan grande he optado por un cubo de basura de comunidad con 80 litros de agua, a los que he añadido por tanto y en este orden, en proporción, los demás productos, así he echado 13 kilos de estiércol fresco de caballo, 4,5 de cenizas, 500 gramos de leche, un poco menos de 500 gramos de azúcar, y un cubo lleno de ortigas. A medida que los iba agregando he ido meneándolo todo muy bien. 

Con el estiércol fresco añadimos al preparado microorganismos beneficiosos y muchos nutrientes para las plantas; luego con las cenizas aportamos elementos minerales; el azúcar es un elemento rico en energía para la reproducción de microorganismos en grandes cantidades; la leche lo que hace es inocular lactobasilos que son productores defensivos naturales, y por último echaremos las plantas frescas recolectadas que aportarán sustancias activas, minerales, hormonas y vitaminas, beneficiosas para las plantas de cultivo.

Una vez todo añadido deberemos dejarlo en el cubo por un período de unos 30 días, removiéndolo muy bien todos los días y a poder ser varias veces. Lo dejaremos tapado para que no caiga nada o se llene con la lluvia.

Recomiendo que el bidón quede al aire libre donde no producirá olores excesivos, porque en un lugar cerrado el olor puede ser un poco fuerte.

Pasado lo 30 días en los que no habremos parado de removerlo, el bostol quedará totalmente homogeneizado, aunque puede haber algún resto de plantas en el fondo, los demás elementos estarán bien ligados, y ya tendremos un gran fertilizante para nuestras hortalizas del huerto, aunque hay que mezclarlo con agua para poder echarlo a los cultivos.

Para fertilizar los cultivos cogeremos 1 litro de bostol por 4 a 10 litros de agua limpia, que será en función de los nutrientes que tenga la tierra de cultivo, así si tenemos un suelo pobre echaremos menos agua (4 litros) y al contrario, si tenemos una tierra buena pues echaremos más litros de agua. Lo mezclamos todo en un cubo, meneándolo muy bien y ya podremos ir añadiéndolo a los cultivos, o a las plantas ornamentales de nuestro jardín, que también vale perfectamente, cada dos semanas.

Si queremos utilizarlo como abono foliar, pues también podemos hacerlo, y para ello mezclaremos 1 litro de bostol por cada 3 litros de agua. Lo mezclaremos muy bien y antes de meterlo en los pulverizadores hay que filtrarlo muy bien para que no atasque las boquillas. Os diré que no se debe utilizar como abono foliar si falta poco para la recolección de frutos u hojas que se van a consumir.

El bostol nos podrá durar varios meses si lo guardamos en la sombra en un lugar fresco, como cuartos de apero, estancias, etc.; el caso es que no le de sol o lo estropeará.

Para rematar os diré que además de nutrir a nuestras plantas cultivadas, el bostol le dará vida al suelo, algo tan o más importante que la fertilización de los cultivos, pues estas bacterias que el bostol aporta mejorarán el suelo.

Bueno amig@s, espero que si podéis hagáis este preparado biológico en lugar de comprar productos químicos de síntesis, que aunque proporcionan nutrientes a las plantas rápidamente, a la larga empobrecerá la tierra matando la vida del suelo, dejándolo estéril.

Nada más y hasta otro día.

 Sed felices.

🍅 🍉 🍊 🍋 🍒 🍎

EL COMPOST

     ¡¡ Hola amigos !!. Desde que comencé hace ya bastantes años con mi huerto siempre he reciclado todos aquellos desechos orgánicos que salen de el para volver a emplearlos en la fertilidad del suelo, al igual que pasa en la naturaleza donde se va apilando todo lo que muere de los árboles o de las plantas silvestre, se acumula año tras años y forman una capa que se va descomponiendo y enriqueciendo el suelo con el humus que se genera.

La agricultura intensiva, basada en los abonos químicos, hace que año tras año el suelo de cultivo vaya perdiendo materia orgánica, con lo que estos se empobrecen y dejan de ser fértiles, desapareciendo la vida encargada de descomponer esta materia orgánica, que son los hongos, bacterias, actinomicetos y lombrices, transformadores de la misma en humus.

Todos estos residuos del huerto, e incluso los que generamos en las cocinas de nuestras casas, que sean orgánicos, se pueden amontonar y por medio de un proceso biológico de degradación, donde intervienen los hongos, bacterias y lombrices de tierra, lo convertirán en lo que llamamos el compost, que no es nada más ni menos que un sustrato oscuro de una alta calidad nutricional para las plantas y que mejora la textura del suelo y la retención de agua.

Para acumular todos los residuos que vamos a emplear para hacer compost no hacen falta complicados cajones ni artilugios, basta con dejarlos en una pila amontonados unos sobre otros, eso si, sobre la tierra, o perimetrarlos con mallas, lonas, palés, etc., que sean de fácil construcción y apertura. Es ideal resguardar el compostador, por lo que lo situaremos bajo árboles, en un rincón protegido del frío o mucho sol, tapado cuando llueve mucho, etc.

Una vez que tengamos instalada la compostera, empezaremos a echar en ella materia orgánica lo más variada posible, así tendremos un abanico de minerales muy amplio para la correcta nutrición de las plantas. Conviene poner en la base de la compostera los restos más gruesos y lentos de descomponer. 

Entre otros materiales iremos echando:

• Partes desechadas de nuestros cultivos, una vez cosechados.
• Restos de poda lo más triturado posible.
• Paja desechada de alimentación de animales.
• Hojas caídas de los árboles.
• Césped segado.
• Recorte de setos.
• Restos de malas hierbas.
• Estiércol de animales y restos de sus camas.
• Cartón limpio de embalajes.
• Papel limpio (sin tratamientos plásticos ni tintes).
• Serrín y virutas de madera. 
• Trozos de telas naturales (no teñidas)
• Plumas de aves y pelos.
• Desechos de cocina, como restos y mondas de verduras y frutas, cáscaras de huevos, huesos de frutas y aceitunas, pozos de café, etc.

Está totalmente contraindicado echar las heces de perros y gatos, restos de carnes y pescados, grasas, revistas, colillas de cigarrillos, plásticos y telas sintéticas, materiales inorgánicos, restos de cultivos infestados, cenizas, restos de madera de aglomerado, vidrio, envases, etc.

A medida que vayamos echando materiales a la compostera, intentaremos mezclar, removiendo un poco con un palo u horca, los residuos nuevos con los que están fermentando, así se acelerará el proceso de descomposición y evitaremos que algunos restos se apelmacen demasiado con la consiguiente falta de oxígeno.

La compostera no debe desprender mal olor nunca, si esto ocurre será por haber introducido algo que no deberíamos. También tiene que tener humedad el material para que hongos, bacterias y lombrices puedan vivir y lo descomponga, pues si falta humedad nunca se degradará bien, por lo que deberemos vigilarlo y caso de estar seco mojarlo, pero sin pasarnos o convertiremos el proceso en anaeróbico y mataremos a los microorganismos y no se realizará el compost.

En estudios científicos realizados en Inglaterra de los biorresíduos añadidos a la compostera, se aprecia que durante el compostaje se pierda más del 50% del peso del material y más del 60% de su volumen, aunque puede haber una variación dependiendo de la forma de compostar y el material que se agregue.

El proceso de compostaje es algo que se produce muy lentamente, en los que el material va pasando por varias fases donde se produce calor, para luego estabilizarse hasta alcanzar la homogeneidad y textura deseable, pero todo dependerá del material introducido, pues si solo echamos hojas de árboles y restos de hierbas, pues tendremos un compost rápido, pero si son materiales gruesos de difícil y lenta degradación puede durar muchos meses en estar disponible. Normalmente un compost joven tarda entre 2 y 6 meses en estar listo, pero un compost maduro tardará más de 9 meses en estar dispuesto.

Para que el compost realice su misión de enriquecer el suelo debe estar maduro, con aspecto de tierra muy oscura, donde no se reconozcan los materiales que hemos añadido, pues de lo contrario será un compost fresco que servirá más como acolchado o mulching, y que aunque beneficia al suelo necesitará de la degradación completa del material para aportar nutrientes a los cultivos.

Bueno amigos, espero os sirva esta entrada para que elaboréis este magnífico abono de fondo para vuestros cultivos, y para finalizar deciros que aunque estemos en la época de la inmediatez, la realización de compost maduro es un proceso lento, por lo que deberemos tomarnos nuestro tiempo en su elaboración, desterrando mitos que existen en la web de hacer compost en dos semanas y cosas semejantes. Dejad las prisas para otros momentos y dejemos trabajar tranquilos a nuestra queridos microorganismos biológicos y lombrices en la transformación de desechos y residuos en materia viva.

Hasta pronto y sed felices.

🌿 🍀 🍃 🌼 🌻 🌞 🐛 🐜 🐝 🐞

PD. En estos enlaces podréis leer los mejores artículos sobre el compost que existen en la web. Pincha aquí o aquí.

Trampa alimentaria contra la mosca de la fruta.

TRAMPA ALIMENTARIA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA

     Hola de nuevo amig@s, aquí estamos un día más para ver más cosas del huerto, y en esta ocasión vamos a referirnos a un ser diminuto que nos arruina muchas de nuestras benditas frutas que con tanto mimo y cariño cultivamos, y no es nada más ni menos que la mosca de la fruta o mosca mediterránea llamada científicamente Ceratitis capitata.

No hay que confundirla con la mosca del vinagre Drosophila melanogaster que hace sus puesta en la fruta podrida y que no se vuelve plaga. La Ceratitis es un díptero (que solo tiene dos alas) que aunque de origen africano ha colonizado las zonas con climas templados, subtropicales y tropicales, atacando muchos tipos de frutas, principalmente naranjas, mandarinas, melocotón, albaricoque, caqui, higos, ciruelas, manzanas, uvas, peras, etc.

No tiene enemigos naturales, aunque se están haciendo estudios con avispillas y otros parasitoides, aunque con pocos resultados.

Bueno, pues esta mosca puede tener hasta 8 generaciones durante el año, causando graves daños en las frutas al hacer la puesta de sus huevos, pues taladra la epidermis y por ese agujerito entran hongos y otros patógenos que hacen que se pudra la fruta, además las larvas que salen de esos huevos comen la pulpa haciendo galerías. Al final la fruta maduran antes de tiempo, se pudre y cae del árbol, o simplemente no vale para el consumo debido a las larvas que tiene en su interior.

Esta plaga es de muy difícil eliminación debido al gran número de descendientes que una sola hembra puede llegar a tener durante el año. Se emplean para su control tratamientos químicos, suelta de machos estériles o trampeos masivos con soluciones atrayentes con feromonas o alimentarias.

A estas últimas nos vamos a referir por ser las más fáciles de realizar y más económicas para hacerlas de manera casera y en cantidad suficiente para ponerlas en nuestros frutales.

Para empezar, deberemos hacernos con varias botellas de plásticos de las usadas para agua o refrescos, con capacidad para un litro o más. También usaremos vinagre de manzana, azúcar y colorante alimentario.

Haremos unos cuantos agujeros de unos 4 mm. a mitad de la botella, por donde entrarán las moscas pero no otros insectos mayores como avispas, abejas y otros polinizadores e insectos beneficiosos. Podemos poner cinta adhesiva de color amarillo en la zona de los agujeros, color que atrae a estas moscas.

Llenamos un vaso de vinagre de manzana y le añadimos dos cucharadas de azúcar (blanca o morena) y colorante alimentario suficiente para que tome un color anaranjado; lo mezclamos todo bien y lo añadimos a la botella con los agujeros. Dependiendo del tamaño de la botella añadiremos un vaso o dos de esta mezcla. 

Tapamos la botella y con un trozo de alambre, hilo resistente o cuerda, la sujetaremos a una altura de entre 1,5 o 2 metros en una rama del frutal, protegido del sol directo. Dependiendo del tamaño del frutal pondremos de una a tres botellas en el.

Es conveniente menear de vez en cuando las botellas para que no queden asentados en el fondo los productos, y veremos como en el líquido están flotando muertas un número considerable de moscas.

Bien, antes de terminar deciros que lo más eficaz es poner este tipo de trampas antes del cambio de color de la fruta, y quitarlas cuando termine la recolección.

Por experiencia personal os diré que son muy efectivas y aunque no terminemos con todas las moscas de la fruta que tenemos en el huerto, si que reduciremos el número de individuos y por tanto los daños.

Bueno amig@s, espero que fabriquéis este tipo de trampas alimentarias para controlar a la mosca de la fruta y no tengáis que emplear productos fitosanitarios químicos que son perjudiciales para todos los organismos vivos de nuestro huerto.

Hasta pronto y disfrutad. 

🐝 🐝 🐝  🌞  🐝 🐝 🐝

Elaboración de pimentón casero con pimientos del huerto.

ELABORACIÓN DE PIMENTÓN CON PIMIENTOS DEL HUERTO

     Hola querid@s amig@s. Hoy os traigo una entrada sobre una labor que podemos hacer cuando tenemos una gran producción de pimientos en nuestros huertos y es hacer pimentón cuando estos se ponen rojos y maduros al final de su ciclo, y así disponer de este apreciado condimento para utilizarlo en guisos en las cocinas de casa.

Este año ha sido muy bueno de pimientos, concretamente de una de las variedades que cultivo en mi huerto y son los "cuernos de cabra", que es una variedad de pimiento italiano de porte medio, muy apreciados por aquí en verano para hacerlos fritos en aceite de oliva y con un poco de sal por encima cuando están verdes; ¡¡vamos!! toda una delicia.

Bueno, como decía, he tenido una gran cantidad de pimientos cuernos de cabra y como ya estábamos hartos de comerlos fritos pues los he dejado en la mata hasta que han empezado a madurar y ponerse rojos, y cuando ha llegado final de agosto tenía un montón de ellos listos para empezar a hacer ristras o sartas.

Para empezar a hacer las ristras cogeremos una aguja gorda, de las llamadas laneras, en la que enhebraremos un hilo resistente como hilo de vela, por ejemplo; haremos un nudo gordo en el extremo y ya podremos ir ensartando los pimientos rojos que vamos recogiendo. 

Iremos ensartando los pimientos por su pedúnculo, pero por la parte más gorda, porque si lo hacemos por el "rabito" puede partir fácilmente y se nos caerán. La ristra será tan larga como queramos y dependerá del lugar donde la vamos a colgar.

Colgaremos las ristras en un lugar entre sol y sombra, pero sobre todo que esté muy ventilado, donde permanecerán los pimientos hasta que estén prácticamente secos. Deciros que el mayor enemigo de esta elaboración es la humedad, por lo que deberán estar protegidos de la lluvia o alta humedad ambiental a fin de evitar la proliferación de hongos que los estropearán.

Cuando toquemos los pimientos y veamos que están muy arrugados y secos será el momento de proceder a darles un ligero secado de horno, para ello quitaremos el hilo que los mantenía unidos y será el momento de apartar aquellos pimientos que estén dañados o no nos gusten. A continuación los pondremos en una bandeja del horno y calentaremos este o aprovecharemos el calor tras alguna elaboración, y con el horno apagado meteremos la bandeja con los pimientos y los dejaremos hasta que crujan entre los dedos, señal de que están listo.

Sacamos los pimientos del horno y separaremos los que no crujan y no hayan quedado totalmente secos para meter de nuevo en el horno con calor. Les quitamos el pedúnculo y las semillas que desecharemos y toda la parte roja la meteremos en una batidora potente o robot de cocina donde los trituraremos a máxima potencia hasta dejarlos hechos polvo fino, y si quisiéramos hacer pimentón picante bastaría con añadirle algunas guindillas antes de triturarlos. Este pimentón lo guardaremos en un frasco hermético y que no reciba luz ni humedad, para poder utilizarlo durante bastante tiempo en guisos y elaboraciones de embutidos, por ejemplo. 

Bien amig@s, espero que os haya gustado este pequeño artículo y si tenéis pimientos rojos en vuestras matas podréis hacer pimentón casero, sin conservantes ni aromatizantes de esta forma tan sencilla y que se puede utilizar en casa en cientos de platos y guisos, y daremos así un valor añadido a nuestro cultivo de pimientos del huerto.

Que todo os vaya bien, hasta pronto y cuidaros mucho. 

🌞🌞🌞🌞🌞

Poda de renovación del olivo con afrailamiento.

PODA DE RENOVACIÓN DEL OLIVO CON AFRAILAMIENTO

     Hola de nuevo querid@s amig@s. Vamos a hacer una nueva entrada hablando de una técnica que se utiliza para el rejuvenecimiento de los olivos viejos, a partir de los 25 o 30 años y que casi han perdido la facultad de producir aceitunas por haber sido dejados de la mano, la mayoría de ellos, y haber llegado a sobrepasar el volumen normal de la copa y la relación entre madera y hojas, llegando a un punto de desarrollo descontrolado.

Esta poda de renovación de los olivos se emplea mucho en esta zona de España, y se practica con bastante éxito, debido a la capacidad de regeneración que tiene este árbol al tener muchas yemas latentes en la madera vieja, que aflorarán al hacerle una poda.

Normalmente se le hace a los olivos que tienen varios pies, algo común en muchas zonas de Andalucía, y que no se cultivan así en otras áreas de España. Primero se elige uno de los pies y se le suprimirá toda la copa, para lo cual se va descargando de ramas y al final se hace un corte paralelo al suelo, a una altura de entre 1 y 1,5 metros desde su base.

Una vez que salgan los brotes del tronco, no se eliminarán ninguno de ellos durante dos años. Pasado este tiempo iremos quitando los que estén pegados al corte, los que se dirigen al interior del olivo o los que estén muy bajos, así que dejaremos los 3 o 4 mejor ubicados.

Una vez que las ramas que hemos dejado entren en producción, ya podremos ir haciendo la misma operación de afrailado a otro de los pies del olivo, y así sucesivamente en todos los pies.

Tengo en el huerto un olivo con unos 7 metros de alto con muchos años, sobrepasando los 35, y que tenía muy descuidado, creciendo a su antojo,  con algunas ramas casi sin hojas y otras con mal aspecto. Viendo un programa de poda de olivos observé como se podían renovar para que entraran de nuevo en producción, así que me puse manos a la obra a primeros de febrero, fecha en la que aún se pueden podar estos árboles.

Mi olivo tiene dos patas, y según la poda de afrailamiento hay que cortar una a una, así que empecé por cortar las ramas de uno de los pies, poco a poco para ir descargando el tronco antes de cortarlo. Cuando ya lo tuve limpio, le hice un corte a 1,20 metros paralelo al suelo, aunque con un poco de inclinación para que no acumulara agua de lluvia. A continuación le he puesto pasta cicatrizante a fin de prevenir alguna enfermedad.

Aunque ha pasado más de mes y medio desde que le hice el afrailamiento a mi olivo, aún no se ve ningún brote, y espero que ahora con el comienzo de la primavera empiecen a salir para ver si me ha dado resultado esta poda tan drástica. 

Para terminar deciros que al hacer la poda de afrailamiento, el sistema radical del olivo sufre desnutrición al suprimirle mucha de su parte aérea hasta que broten nuevas ramas y se equilibre la relación raíz-hojas.

Bueno amig@s, espero que os sirva esta entrada por si tenéis algún olivo viejo y queráis que entre en producción y vuelva a dar aceitunas en una buena cantidad y con calidad.

Hasta pronto y cuidaros mucho.

🌳🌳🌳🌳  🌞  🌳🌳🌳🌳

Infusión de hojas de laurel como repelente.

INFUSIÓN DE HOJAS DE LAUREL COMO REPELENTE DE PLAGAS

     Hola de nuevo querid@s amig@s. Hoy os traigo una nueva entrada sobre uno de los repelentes que he probado en el huerto y que tiene bastante efectividad sobre plagas, sobre todo contra gorgojos, que en esta época otoñal acuden a mi huerto a comerse las hojas de las brássicas, principalmente de mis coliflores.

Como ya sabéis, no empleo ningún producto químico de síntesis en la eliminación de plagas en mi huerto, por lo que tengo que recurrir a productos naturales que venden para la agricultura ecológica o realizar algún preparado casero con lo que tengo a mano.

Es fácil deshacerte de pulgones, mosca blanca, etc., pero los gorgojos son otra cosa; normalmente realizan ataques nocturnos por lo que no los veremos de día, aunque yo repaso todos los días las plantas cuando son jóvenes y alguno que otro veo y quito de ellas. Por tanto no podemos mojarlos con jabón potásico, por ejemplo, u otros productos de contacto, hay que fumigar las plantas con algún preparado que se quede impregnado en la planta y al comerla los gorgojos estos pasen a mejor vida, como es el caso de aceite de neem, tabaco o piretrinas, pero estos afectan también a la fauna buena, por ello hay que tener cuidado al emplearlos; pero nos queda otra opción que son los repelentes naturales caseros, hechos por nosotros y con un coste muy reducido, y es el caso del que os traigo aquí, el de hojas de laurel.

Para empezar, deberemos de hacernos con una buena provisión de hojas de laurel, pues vamos a necesitar 200 gramos de hojas secas (300 gr. si están verdes) para 10 litros de agua. Si tenemos uno de estos árboles en nuestro huerto o podemos pedirlas a un vecino de parcela es fácil conseguir esa cantidad, pero si tenemos que comprarlo es mejor hacerlo en menor proporción para que nos cueste poco. 

Una vez que tengamos las hojas de laurel, que en mi caso tenia secas de la última limpieza de chupones, las ponemos enteras o troceadas en una olla o recipiente resistente al calor. A continuación ponemos a hervir un par de litros de agua en otra olla y se la añadiremos a las hojas de laurel por encima y taparemos, de esta forma haremos una infusión. Dejaremos tapado hasta que se enfríe el agua totalmente.

A continuación añadiremos el resto del agua fría hasta completar los 10 litros, volvemos a tapar y dejaremos el agua con las hojas macerando durante otras 48 horas. Transcurridas las cuales colaremos el preparado, que habrá tomado un color marrón-amarillento claro y con fuerte olor a laurel, que podremos guardar en un lugar fresco o en el frigorífico para utilizar durante varias semanas.

La proporción que emplearemos en nuestras plantas será de una parte de infusión de laurel para dos de agua si la plaga está rondando por el cultivo, o si el ataque es bastante evidente haremos el repelente más concentrado, con una parte de infusión por una de agua. 

Este repelente lo utilizaremos mojando bien las plantas por todas partes cada dos o tres días, preferentemente al caer la tarde, y durante un par de semanas seguidas; luego deja otras dos de descanso antes de volver a aplicarlo si fuera necesario. Yo llevo tratando mis pequeñas coliflores durante varias semanas seguidas porque la lluvia me lava las plantas y al observarlas he visto que algún gorgojo vuelve a las andadas, por lo que vuelvo a fumigarlas a diario si llueve.

Por último decir que además de contra gorgojos puede servirnos contra las plagas más comunes que tenemos en el huerto, como pulgón o mosca blanca y también para alejar hormigas.

Bueno amig@s, espero que utilicéis este magnífico repelente en vuestros huertos en lugar de productos químicos, puesto que el laurel es un condimento utilizado en cocina, no deja residuo alguno y no tiene plazo de seguridad. Es totalmente inocuo para nosotros y nuestros animales, así como para la fauna auxiliar que debemos proteger.

Hasta pronto y sobre todo sed felices.

🍃 🍃 🍃 🍃  🐌  🍃 🍃 🍃 🍃

LAS CENIZAS COMO FERTILIZANTE

     

     Hola de nuevo amig@s. Una vez más estamos aquí para tratar sobre algún asunto relativo a nuestros queridos huertos, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la incorporación de cenizas al suelo de cultivo para fertilizarlo.

Añadir cenizas de biomasa al suelo de nuestro huerto es una manera de restituir nutrientes para los cultivos y que estarán compuestas, en mayor o menor medida según el material de origen, temperatura y las condiciones de la combustión, de los siguientes minerales principalmente: potasio, fósforo, calcio y magnesio, y en menor medida de manganeso, aluminio, azufre, hierro y sodio. Pero lo que no aporta es nitrógeno, el principal elemento que necesitan las plantas para su desarrollo.

En principio, hemos de tener claro que solamente deberemos de utilizar cenizas provenientes de maderas de troncos o ramas de árboles que hayamos talados o podados, restos de malezas o de cultivos de nuestros huertos, sarmientos de vid, serrín, etc., pero nunca de maderas tratadas, barnizadas o pintadas, que aportarán al suelo, y por tanto a nuestros cultivos, minerales pesados como el níquel, cadmio, plomo, cromo, mercurio y otros, que suelen ser muy tóxicos; ni tampoco añadiremos por supuesto plásticos, telas, papel o cartón de propaganda, etc.

Según algunos estudios, las ramas y raíces de árboles son más ricas en fósforo, potasio y magnesio que los troncos y cortezas, siendo estas últimas mejores en calcio, manganeso, aluminio y azufre. También según estudios de Naylor y Schmidt (1986) el efecto máximo fertilizante de las cenizas expresadas en N:P:K: sería, a baja temperatura de combustión, de 0:3:14.

Aunque aparentemente parece que añadir cenizas al huerto es una buena medida, hay que tener siempre presente que tipo de suelo tenemos y sobre todo el pH del mismo, puesto que al estar formadas estas principalmente por óxidos de calcio, magnesio y potasio, con un carácter fuertemente alcalino, aumenta rápidamente el pH, lo que puede hacer que las plantas no absorban los nutrientes que necesitan y no se desarrollen bien, como ya vimos en la entrada sobre este tema. Pulsar aquí para ver.

Si tenemos un suelo ácido, el añadir cenizas es un buen remedio para hacerlo neutro (pH 7), pero esta modificación habrá que hacerla poco a poco y midiendo muy bien el pH, o mandar unas muestras a analizar, para no pasarnos y que se vuelva alcalino.

Las cenizas se pueden emplear también para repeler algunos tipos de insectos-plagas que atacan a las plantas, sobre todo es bueno para impedir el paso y que lleguen hasta las plantas caracoles, babosas y algunos gusanos, simplemente haciendo un cerco de cenizas alrededor de una planta; el problema es que en cuanto se moja esta ceniza deja de ser efectivo. También se hacen preparados insecticidas con agua caliente, cenizas y jabón, que se emplea para eliminar y/o controlar enfermedades fúngicas, ácaros, cochinillas, gusanos, etc.

Como resumen diremos que si empleamos cenizas como abono del suelo, deberemos ceñirnos a usarla una o dos veces al año y en muy pequeñas cantidades.

Bueno amig@s, espero que os haya gustado y servido esta entrada para tener algo más claro que el empleo de cenizas como abono no es algo sin importancia, que se añade y listo, puesto que si no lo hacemos con cuidado y medida, podemos desatar un desequilibrio en el suelo que hará que nuestros cultivos no rindan lo que nosotros deseamos.

Hasta aquí por hoy, cuidaros mucho y hasta pronto. 

🍃🍂🍁🍀🌿  🌞  🌾🌽🌼🌻🌺

NAYLOR, L.M.; SCHMIDT (1986) Agricultural use of wood ash as a fertilizer and liming material.Tappi Journal 69, 114-119.

El acolchado o mulching en el huerto.

EL ACOLCHADO EN EL HUERTO

     Hola de nuevo compañer@s. Vamos a hablar en esta entrada de una forma de proteger los suelos de cultivo de las inclemencias meteorológicas y a la vez de reducir el gasto de agua de riego con la técnica del acolchado, o más conocida en todo el mundo por las palabras inglesas mulch o mulching.

Aunque hoy en día podemos encontrar en el mercado muchos modelos de plásticos para realizar acolchado, incluso biodegradables, no voy a tratar sobre ellos puestos que para mi no son compatibles con huertos orgánicos. Me limitaré a los materiales naturales y que al final de su aprovechamiento enriquecerán el suelo en lugar de ser un problema medioambiental.

Durante las temporada estivales, en zonas con pocas precipitaciones anuales o durante ciclos de sequías, la disponibilidad de agua para riego en campos y huertos depende principalmente de los pozos que extraen agua de los acuíferos, pero estos sufren bajadas en su nivel e incluso llegan a secarse si se someten a una sobreexplotación, por tanto se impone por parte de todos los que nos servimos de ellos hacer un buen uso y poner todos los medios disponibles para no agotarlos, siendo uno de estos medios el acolchado o mulchin.

La técnica del acolchado es tan antigua como la agricultura, y consiste básicamente en tapar unos centímetros la tierra de cultivo con algún material para que los rayos solares, el viento, las altas temperaturas, etc., no incidan directamente sobre ella, evitando la evaporación directa del agua y por tanto la sequedad de la tierra, o también para que las lluvias fuertes no arrastren la capa superior de la misma. En otras ocasiones se emplea para proteger del frío los semilleros, haciendo germinar las semillas en menos tiempo, o para resguardar algunos cultivos de las heladas.

Al mismo tiempo, al sombrear la tierra y hacer que esta no seque, aumenta el número de microorganismos (bacterias, hongos, etc.) y otros seres vivos como las lombrices, que pueden vivir mejor y reproducirse más, y por tanto humidificar en mayor medida la capa superior, aireándola al cavar sus túneles y también hace que el agua se infiltre mejor por ellos, acrecentando por tanto la fertilidad del suelo.

Otras de las ventajas que el acolchado nos brinda es que imposibilita el crecimiento de muchas de las malas hierbas que afectan a los cultivos, dado que bloquea los rayos solares que estas plantas necesitan para su buen desarrollo.

El acolchado se puede emplear, además de en todo tipo de cultivos  de hortalizas, en árboles frutales, principalmente cuando son pequeños o recién plantados.

Para hacer una capa de acolchado podemos emplear muchos materiales como paja, pasto, hojas, viruta de madera, recortes de césped, cortezas de arboles, etc., pero es imprescindible que estén totalmente secos, para evitar transmisión de enfermedades a los cultivos y que no se pudra rápidamente. Para secarlos los dejaremos unos días al sol hasta que veamos que ya no tienen humedad. Es importante colocar el acolchado una vez que las plantas tengan unos cuantos centímetros de altura y sean resistente para evitar taparlas o dañarlas.

El material utilizado en el acolchado, al ser materia 

orgánica, una vez que se ha degenerado y se descompone contribuye con sus elementos al enriquecimiento del suelo, siendo un buen abono orgánico para las plantas, además de hacer más esponjosa la tierra durante el proceso de descomposición.

Como caso práctico os diré que durante los veranos, que aquí en la zona de Cádiz son bastante calurosos y con algunos días de fuertes vientos de levante, tenía que regar mis cultivos de verano de tomates, pimientos, berenjenas, calabazas, etc., cada tres días, pero utilizando el acolchado de paja el número de días entre un riego y otro es de 6 ó 7, por lo que he duplicado los días de la frecuencia entre riegos y por tanto he reducido a la mitad el consumo de agua. Ahí lo dejo. 

Tanto si empleamos riego por goteo o surcos, esparciremos el material a emplear como acolchado de forma que tapemos todo lo posible el terreno, con una capa de uno o dos dedos de grosor. Cuando llenemos los surcos con agua no conviene dar mucha presión para que no arrastre el material del acolchado.

En definitiva, el emplear acolchado en nuestros cultivos nos proporcionará muchas ventajas como:

• Protección de cultivos y el suelo de agentes atmosféricos (calor, frío, granizo, lluvias, vientos, etc.)
• Reducción del agua de riego.
• Impedir la proliferación y desarrollo de malas hierbas.
• Mantener la humedad de suelo durante más tiempo.
• Evita que se forma costra superficial.
• El sistema radicular de las plantas sufre menos por el calor, desarrollándose más y mejor.
• Impide o reduce el lavado de elementos fertilizantes del suelo por fuertes lluvias.
• Mejora la textura y calidad del suelo al aumentar la materia orgánica.
• Favorece la actividad de la microfauna.
• Protege a los frutos al impedir que toquen la tierra.

Para finalizar diré que había zonas pobres de la Tierra, sobre todo por la escasez de agua, donde antes no se podía cultivar en verano y ahora, gracias a la implantación de esta técnica, tienen excelentes cosechas y pueden alimentar a su población.

Bueno amig@s, espero que os ayude esta entrada porque creo que el empleo del acolchado en nuestros cultivos nada más que tiene ventajas, así que os animo a ponerlo en práctica y ya veréis como una vez que uno se acostumbra a hacerlo no es un trabajo más, es una gran ayuda.

Hasta pronto y cuidaros mucho.