Abrótano hembra.

ABRÓTANO HEMBRA

     Querid@s amig@s, vamos a tratar en esta ocasión de una planta medicinal y ornamental que podemos encontrar en muchos parques y jardines de zonas cálidas dada su gran resistencia a las altas temperaturas y la falta de humedad, y es nada más y nada menos que el abrótano hembra (Santolina chamaecyparissus).

Esta planta procede del sur de Europa, es de la familia de las Asteráceas, y es un pequeño arbusto perenne que no supera los 50 cm. de altura, con hojas verde-grisáceas carnosas que recuerdan a las del ciprés, tallos delgados de donde salen las inflorescencias en forma de cabezuelas amarillas, con un aroma parecido al de la manzanilla.

La exposición de esta planta es a pleno sol y clima seco, resistiendo la falta de riego de forma moderada, aunque también aguanta las heladas no muy fuertes.
El aporte de agua a esta planta debe ser muy moderado, dejando que el sustrato quede seco entre riego y riego. El suelo idóneo es calcáreo, aunque medrará muy bien en otros, pero lo que si es muy importante es que el sustrato drene muy bien.

Como dije al principio, el uso más común es ornamental, llegando a cubrir una gran extensión con su bonito tono grisáceo y sus flores amarillas que suelen abrirse en nuestro país desde final de primavera, como pasa en esta zona, y principios de verano. Luego las inflorescencias van secándose, tomando un color marrón.

Una vez pasada esta última estación y cuando sus flores están totalmente secas, es el momento idóneo para proceder a podarla un poco, quitando flores marchitas y tallos muy largos. Si queremos hacer una poda más profunda esperaremos al arranque de primavera.

A la hora de reproducir esta planta tomaremos unos esquejes, o mejor aún, un trozo de tallo rastrero con  algunas raicillas, y meteremos en una maceta con sustrato, en otoño o principios de primavera.

En la medicina tradicional se utiliza principalmente las flores en infusión, que recolectaremos y secaremos a la sombra, para una vez secas guardar en un frasco bien tapado y que no le de la luz. Esta planta se ha utilizado para favorecer la digestión y expulsión de gases, calmar los espasmos musculares, ayuda a regular la menstruación y calmar sus dolores, es antiinflamatoria, expectorante en bronquitis y asma, además es un vermífugo, que expulsa las lombrices intestinales (frutos pulverizados).

Para uso externo, podemos emplearla contra inflamaciones, micosis, conjuntivitis y otros padecimientos oculares, irritaciones vaginales, etc.

La forma de hacer una infusión es agregaremos agua al punto de ebullición sobre unas 7 u 8 flores secas por taza, dejaremos infusionar tapada durante 10 minutos, colar y tomar un máximo de 2 ó 3 tazas al día.

En tiempos pasados, y aún hoy día hay quien lo hace, se guardaban ramitos de esta planta en los armarios para que no entraran las polillas, además de perfumarlos. También se empleaba para lavar el cabello y darle vigor y un tono más claro, así como para eliminar los piojos.

Bueno compañer@s, antes de finalizar deciros que existen plantas similares por lo que hay que tener cuidado en no confundirse con ellas, y os animo a sembrar esta planta tan rústica y de muy fácil cultivo que aportará belleza en nuestros huertos y de camino nos ayudará a repeler algunos insectos dañinos para nuestras queridas verduras y hortalizas. 

Feliz verano y hasta pronto amig@s.

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EL  ESTRAGÓN

     Hola de nuevo querid@s amig@s. Hoy quiero hablaros y mostraros otra de las plantas aromáticas que llevo cultivando en mi huerto desde hace tres años y que adquirí en una pequeña macetita, cuyo nombre es estragón o dragoncillo (Artemisia dracumculus).

Es de la familia de las Asteráceas, de unos 80 cm. de alto,  herbácea y vivaz, tallos delgados, finos y muy ramificados, hojas estrechas de color verde oscuro que desaparecen en invierno, y flores muy pequeñitas de color verde-amarillento.
En estado salvaje actualmente podemos encontrarlas desde centro Europa hasta las estepas de Siberia y Mongolia; desde el Báltico hasta la zona del Cáucaso, y también en Norteamérica.

Para cultivar esta planta deberemos disponer un suelo fresco y ligero, al que le habremos añadido humus, como compost o estiércol, pero sobre todo que tenga un buen drenaje, por lo que los arcillosos no sirven, pues no tolera los sustratos muy húmedos o encharcados. Por este motivo, a la hora de efectuar irrigaciones a este cultivo dejaremos que el sustrato quede seco entre riego y riego.

Flores

El lugar idóneo para esta planta es a pleno sol, o entre sol y sombra en las zonas más calurosas, donde irá desarrollándose durante la primavera, llegando la floración a primeros de junio aquí en la zona gaditana, dada sus altas temperaturas. Esta planta aguanta bien grandes diferencias térmicas.

Aunque existen muchas variedades, dependiendo donde se cultive y con su topónimo correspondiente, las más comunes de esta planta son el ruso y el francés:

El estragón más utilizado es el francés, porque su sabor y aroma son muy potentes, anisado y algo picante, aunque tiene la desventaja para su cultivo que no podemos hacerlo desde semillas en las zonas más cálidas del sur de Europa, pues las altas temperaturas hacen que las flores sean estériles y por tanto no fructifican, así que hay que reproducirlo por esquejes o por división de matas. También apuntar, que esta planta va emitiendo unos tallos subterráneos o rizomas que dan lugar a nuevos tallos y por tanto a su expansión.

Rizomas

La variedad del estragón ruso, que es más grueso y alto (hasta 120 cm.), no tiene el mismo valor culinario que el francés por su sabor más inferior, aunque este si se puede multiplicar por semillas, que son las que normalmente venden y podemos encontrar por ahí.

Para poder tener nuevas plantas de estragón, pondremos los esquejes o trozos de raíz en sustrato muy húmedo en el mes de marzo, o también en octubre/noviembre en zonas cálidas. Durante el desarrollo de estas pequeñas plantas haremos escardas para mantenerlas libres de malas hierbas.

En cuanto a enfermedades, esta planta no suele tenerlas, a excepción de ataques por hongos si el sustrato permanece muy húmedo; y en relación a plagas, la única que he observado han sido ataques de pulgones, que con un poco de agua con jabón potásico quedó resuelto.

Las hojitas de esta planta es lo que se utiliza como condimento, y podemos consumirlas frescas o desecadas, pero es preferible la primera opción, porque una vez seco pierde bastante del sabor intenso que posee. Siendo los brotes más jóvenes los mejores porque son más tiernos y sabrosos.

La recolección, dependiendo de las zonas, se realiza desde final de primavera en las más cálidas hasta mediados de verano, pero antes de que florezca que es cuando las plantas tienen más aceites esenciales.
En zonas frías es conveniente cortar los tallos a finales de otoño a una altura de 4 dedos y protegerlo con paja u hojas secas, así la planta descansará y brotará en primavera con fuerza.

Para secar las hojas y poder guardarlas, cortaremos ramitas, las ataremos y las colgaremos en un lugar fresco, ventilado y a la sombra o las dispondremos extendidas sobre una bandeja. Una vez seco lo guardaremos, troceadas o molidas, en un frasco, bien tapado y resguardado de la luz. No es conveniente secarlas a temperaturas altas porque perderá aroma.

La utilización en cocina de esta planta no es muy común en España, pero si que lo es en el norte y este de Europa, principalmente en la elaboración de las salsas tártara, bearnesa y holandesa, así como para la condimentación de ensaladas, lasañas y verduras; aromatizar carnes, pescados y hasta vodka. También macerando hojas de estragón en vinagre de vino o manzana, obtendremos el famoso vinagre de estragón, para aderezar salsas, ensaladas, pepinillos, alcaparras, etc.

En medicina tradicional se ha utilizado infusión de esta planta para aliviar algunos trastornos o malestares como flatulencias, trastornos digestivos, facilita la digestión, contra el hipo, favorece la producción de bilis, calma el dolor de muelas (masticar hojas) y para abrir el apetito.

Para tomarlo en infusión añadiremos una cucharadita en agua caliente al punto de ebullición y dejaremos infusionar 10 minutos tapado. Tomar hasta tres al día.

Bueno amigos, hasta aquí por hoy sobre el estragón y espero que os guste y que lo cultivéis en macetas o cualquier rincón de vuestros huertos, porque de verdad que es una planta muy fácil de mantener y no necesita prácticamente cuidados, a cambio nos reportará sabor a nuestros alimentos y salud al cuerpo.

Hasta pronto y feliz veranos amigos.

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Preparación de tintura de romero.

ELABORACIÓN DE TINTURA DE ROMERO

    Estimad@s amig@s, ya sabéis que soy muy aficionado a las plantas aromáticas y medicinales, y preparar con ellas remedios caseros tradicionales, principalmente infusiones y decocciones, pero en esta ocasión vamos a preparar una tintura con romero (Rosmarinus officinalis) del que tengo sembrado en el huerto.

La tintura es una forma de extraer de las plantas, por disolución en un líquido, como agua, alcohol, aceite, vino, vinagre, etc., las sustancias medicinales que posee.

Antes de nada tengo que deciros que las plantas que vayamos a recolectar para hacer una tintura, así como infusiones o decocciones, deberemos de tenerlas controladas, para evitar que estén en contacto con animales que puedan orinarse en ellas, que no estén cerca de carreteras para que no estén impregnadas de hidrocarburos y azufre, que no hayan sido fumigadas contra plagas o enfermedades, etc., así evitaremos ingerir sustancias no deseadas y peligrosas.

Empecemos por cortar trozos de la planta de romero. Yo he cortado las puntas con una longitud tal para que entren enteras en una botella que tengo para hacer el preparado. Se pueden emplear solo las hojitas, las flores, ramitas enteras, etc., según deseo y disponibilidad de cada uno. Procederemos, antes de introducirlas en la botella a su lavado con agua clara para quitar polvo o algún pequeño insecto, y esperaremos unos minutos a que estén bien secas. Una vez que estén totalmente secas ya podemos introducirlas en la botella o frasco sin apretar demasiado puesto que tenemos que introducir alcohol. Yo lo hago a ojo, aunque existen proporciones de 1:5 o 1:10, o sea, una parte de planta y cinco o diez de alcohol (en peso), aunque es algo más complicado porque hay que calcularlo con la planta seca.

Deciros que hay que utilizar el romero fresco y recién recogido, para que no deseque y pierda propiedades.

Cuando tengamos la botella repleta de planta hay que proceder a llenarlo hasta casi el borde con alcohol y taparlo. 
Aquí tenemos que explicar bien qué tipo de alcohol emplearemos, pues dependiendo del uso que vayamos a hacer de la tintura, interno o externo, así utilizaremos un tipo u otro.

Para uso externo, podemos emplear alcohol de farmacia de 69º, por ejemplo, pero si vamos a ingerir la tintura, o sea, uso interno, no podemos emplear alcohol desnaturalizado, pues tienen añadido productos para que tenga mal sabor y puede llegar a ser tóxico; por tanto yo recomiendo utilizar únicamente bebidas alcohólicas como el vodka, orujos, aguardiente, etc., que tienen entre 37 y 45 grados de alcohol. 

Hay quien emplea alcohol etílico rebajado con agua destilada en una proporción, pero yo prefiero y recomiendo las bebidas antes descritas para no tener sorpresas.

Una vez tapada la botella, la guardaremos en un lugar oscuro y algo cálido, para que favorezca la disolución de los componentes de la planta en el alcohol. El tiempo que tendremos así nuestro preparado será de unas dos semanas, aunque algunos autores recomiendan desde tres semanas hasta tres meses. Durante este tiempo deberemos menear levemente la botella cada dos o tres días.

Pasado este tiempo, veréis que el líquido cambió de transparente a un bonito color ámbar.

Ya tenemos casi lista la tintura, pero hay que colarla para quitar las impurezas y restos de plantas, por lo que empleando un filtro de papel de los de café, una tela muy tupida, o lo que se os ocurra, y pasaremos el liquido a otra botella o frasco de color oscuro, y ahora sí que podemos dar por terminado el proceso de elaboración de tintura, en este caso de romero.

A partir de este momento guardaremos la botella de tintura en un lugar sin luz y fresco, etiquetándola con el contenido y fecha de elaboración. Así podemos mantenerla durante al menos dos años. 
De esta podemos ir pasándola a frascos más pequeños con cuentagotas para ir consumiéndola. 

Deciros que los frascos y botellas para fabricar y guardar la tinturas deben ser de cristal, desechando cualquier tipo de plástico, sobre todo si se va a ingerir.

Esta tintura la tomaremos en pequeñas cantidades, por eso se emplean tarritos con cuentagotas, siendo la dosis normal de gotas el resultado de dividir los kg. de peso entre 2,30 (unas 30 gotas), y podemos tomar 3 dosis diarias, antes de comer o una hora después. Algunos aconsejan poner las gotas bajo la lengua y tragarla, pero como no está muy bueno que digamos, mejor será disolverlas en un poco de agua. 
Este tratamiento se puede tomar durante 3 semanas seguidas, con un mínimo de una de descanso entre dos tratamientos.

Ahora veremos para que sirve esta tintura específica de romero usada de forma interna, citando sólo unas cuantas:

• El romero es rico en antioxidantes, por lo que protege a las células de los radicales libres.
• Facilita la digestión contribuyendo a la estimulación de la producción de fluidos corporales digestivos.
• Útil para mantener las funciones purificadoras fisiológicas. Apoya la función del tracto intestinal.
• Ayuda a fortalecer el cuerpo, te ayuda a sentirte con más energía.
• Contribuye a las defensas naturales del cuerpo, apoya el sistema inmunológico.
• Reduce la toxicidad hepática de algunos agentes químicos tóxicos.

Además, tradicionalmente se ha empleado esta planta para mejorar la memoria.

De forma tópica o externa puede ayudarnos en:

• Fricciones para aliviar dolores musculares, lumbalgias, tortícolis, calambres o golpes musculares, etc.
• Masajes para mejorar problemas de varices, circulatorios, piernas cansadas, etc.
• Cicatrización de heridas y arañazos.

En la ingesta de esta y otras tinturas, hay que observar algunas precauciones 

- Consultar con nuestro médico si tomamos algún tipo de medicamento.
- Durante el embarazo, lactancia y menores de 12 años es mejor no tomarlas o consultar al médico.
- No sobrepasar nunca la cantidad diaria recomendada o la dosis.
- No se recomienda para personas con gastritis, úlceras gastroduodenal, hepatopatías, epilepsia, y enfermedad de Parkinson.

Bueno amig@s, las tinturas son muy fáciles de realizar, pudiendo paliar enfermedades leves y aportar beneficios para nuestra salud, pero al estar más concentrado que una infusión o decocción hay que tomarlas con precaución y debemos estar atentos a la respuesta que en nuestro organismo causa la ingesta de la misma, para seguir o no tomándolas. 

Antes de finalizar deciros que es la responsabilidad de cada uno el tomar estos preparados, y ante la más mínima duda no tomarlos o consultar con un especialista. Un último consejo que os doy es leer e informaros sobre el tema de la realización de tinturas con plantas naturales en publicaciones serias y rigurosas.

Que todo os vaya bien y hasta la próxima.  

🌸 🌹 🌺 🌻    🍶    🌼 🍀 🍂 🌿



"De las virtudes del romero podría escribirse un libro entero"

Protección de las uvas.

PROTECCIÓN DE LAS UVAS

     Hola querid@s amig@s. Aunque todavía no tienen uvas nuestras vides o parras, quiero en esta entrada mostraros un método infalible contra pájaros, insectos y los rayos del sol que se comen o perjudican nuestras ricas uvas.

Todos los años cuando las uvas de mi parra están en la fase de envero a maduración, comienzan a revolotear alrededor de las misma un enjambre de avispas que las van picando y por tanto estropeándolas. También los pájaros las van comiendo, llegando casi a desaparecer un racimo de un día para otro.

Además de estos animales, los fuertes rayos solares que inciden sobre las uvas, que no están cubiertas por las hojas de la parra, terminan quemadas, con mal aspecto y madurando antes de tiempo.

En honor a la verdad, os diré que este problema no me quita el sueño, ¡de verdad!, pues para mi los animales son lo mejor del mundo y no me importa que se las coman si con ello son felices y les sirve para su alimentación; pero el año pasado decidí proteger las uvas con bolsas que venden a tal efecto y que adquirí en la tienda habitual donde suelo comprar cosas para mi huerto, y la verdad es que no son caras.

Estas bolsas son de papel encerado, muy resistentes, abiertas por los dos lados, se introduce el racimo y se ata por arriba con un trozo de cordón al pedúnculo de las uvas.

Una vez adquiridas las bolsas de papel comencé a ponerlas en los racimos. Cuando terminé aquello había quedando como si fueran farolillos de feria. 😃

Deciros que estas bolsas han resistido fuertes vientos, mucho sol y también algunas lluvias, y aún así seguían tal y como yo las coloqué. Aguantan muy bien.

El resultado no estuvo mal del todo, y aunque los pájaros no las comieron (dejé algunos racimos sin cubrir para ellos) si que lo hicieron las avispas, que entraron por debajo en algunos racimos y las picaron.

Gracias al embolsado de uvas, logré tenerlas en perfectas condiciones y pude comerlas hasta finales del mes de octubre. 

Como experiencia no estuvo mal, aunque creo que no lo voy a repetir, porque no me ha merecido la pena el dinero y el esfuerzo de colocarlas, y luego quitarlas ¡claro!, para recoger unos cuantos racimos más, y encima mis pobres pajaritos no comieron tantas como a ellos les gusta.

Bueno amig@s, ahí os dejo mi experiencia por si necesitáis proteger vuestras uvas en parras o viñedos, porque es un buen remedio contra insectos y aves que se comen el resultado de aquello que con trabajo y cariño hemos logrado sacar adelante.

Hasta pronto y feliz cosecha.

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Puesta en marcha de lombricompostera.

PUESTA EN MARCHA     DE LOMBRICOMPOSTERA

     Hola a tod@s. Hoy voy a contaros como he empezado a tener en mi huerto una compostera con lombrices rojas de California, adquiridas a la empresa ecolombriz, dedicada a la producción de humus de lombriz y venta de lombrices.

Hacía bastante tiempo que tenía en mente hacerme con una lombricompostera o vermicompostera para fabricar mi propio humus de lombriz, así como el fertilizante líquido o lixiviados que proporciona todo el proceso de degradación de la materia orgánica en humus, y que recogeremos en una bandeja en la parte baja de la compostera, puesta a tal efecto.

Después de mucho mirar en la web, encontré un proveedor que por buen precio te mandaba cajas y lombrices a casa por servicio de paquetería express en 24/48 horas desde que efectúas el pedido.

Así que sin pensarlo más lo realicé y en unos días (mediaba por medio Semana Santa) me lo entregaron en casa como estaba previsto.

Trasladado todo a mi parcela donde tengo el huerto, comencé por abrir la caja y efectivamente, allí estaba todo lo prometido: 1 vermicompostera formada por 3 cajas de 30 litros cada una, 1 malla para evitar la migración de lombrices, 1 cama de fibra de coco, 1 grifo para montar en una de las cajas, 1 tarrina con 500 lombrices adultas y 1 tarrina con 250 lombrices en todos sus estados (huevos, larvas y adultas), de regalo.

Siguiendo las instrucciones mandadas, procedí a montar primero el grifo en la caja baja que traía su orificio, luego encima puse la segunda caja que venía preparada y lista con agujeros, tanto para desaguar líquido como para ventilación, malla y fibra de coco humedecida, y por último la tercera caja que será para hacer migrar a ella las lombrices una vez que esté llena de humus la segunda caja.

Cuando todo estuvo listo, puse sobre la fibra de coco mis preciosas y recién adquiridas lombrices adultas y las toqué por primera vez como quien toca algo deseado desde hace tiempo; luego puse el contenido de las otra tarrina con larvas, huevos y más lombrices, viendo por primera vez las crías pequeñas que eran de color blanco.

Todas ellas venían envueltas con un poco de humus y restos a medio trabajar.

Como había leído que al principio vienen estresadas, hay que dejarlas tranquilas para que se repartan poco a poco y a su antojo por la caja, sólo puse un poco de estiércol de caballo muy pasado y que humedecí bien en el lado contrario de las lombrices, y las tapé y dejé en un cuarto oscuro.

A los cinco días abrí la caja, y unas pocas habían subido por las paredes, quizás por falta de comida, así que puse una capa de dos dedos de alto de trozos de verduras y frutas muy picadas y bastante pochas, que tenía preparada desde que hice el pedido de lombrices. Como tenía bastante humedad la capa de fibra de coco y la comida, no rocié agua sobre ella. Cerré la caja y volví a ponerla en el cuarto.

Pasada una semana, he vuelto a abrir la caja y esta vez no había lombrices por las paredes, confirmándome lo que pensé la vez anterior de falta de comida. Habían engullido la mayoría de los trozos puestos la vez anterior, a excepción de vainas de guisantes y otros trozos gruesos, que retiré. 

Revisada la caja de los lixiviados, comprobé que ya existe un poco de líquido, aun sin haber regado ni una sola vez; aunque para recoger una buena cantidad habrá que esperar unos cuantos meses.

A fin de tener comida bien pasada y lista para las lombrices cada vez que les haga falta, he preparado una tinaja vieja de 25 kg. de capacidad y tapada para impedir el acceso de las moscas, donde voy añadiendo restos de frutas, verduras, hortalizas y algo de cartón y papel, para que se pongan pochas y que puedan ser ingeridas por las lombrices mejor y rápidamente.

Por último he vuelto a poner una capa de comida, muy húmeda, sobre los pocos restos que quedaban de la vez anterior, pero sólo en la mitad de la caja, y en la otra mitad he puesto una capa de estiércol de caballo, pero esta vez fresco del día, y humedecido previamente; de esta forma veré si les gusta más el estiércol fresco que el muy pasado.

Cerré la caja y de vuelta a su lugar.

Deciros que cada vez que abro la caja, compruebo que las lombrices están en buen estado, pues se esconden rápidamente las que están por encima de la comida nada más abrirla y entrar luz, y se meneaban al cogerlas con la mano. También añadir que aunque yo no he rociado con agua todo el conjunto, puesto que estaba bastante húmedo, si se aprecia que está seco hay que pulverizar agua, aunque sin pasarnos, por ser necesario para la vida de las lombrices.

Bueno, hasta aquí la puesta en marcha de mi lombricompostera, que creo que está funcionando bien. A partir de ahora seguiré semanalmente añadiéndoles comida, aunque he leído por ahí que debe ser cada diez o quince días, pero de momento lo haré así hasta que vea que todo rueda sin problemas.

Bien amig@s, espero que esta experiencias os ayude en la puesta en marcha cuando tengáis vuestra lombricompostera, a lo cual os animo, así podréis beneficiaros de vuestro propio humus de lombriz y abono líquido, y comprobaréis en unos meses que habrá valido la pena la inversión realizada; además nos ayudará a deshacernos de muchos de los residuos orgánicos que producimos en nuestros hogares y el huerto.

Hasta pronto compañer@s

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Necrosis marginal de la hoja o "Tip Burn".

NECROSIS MARGINAL

 O "TIP BURN"

¡¡Hola querid@s amig@s!!.

     Como ya sabemos, nuestras plantas de cultivos u ornamentales están siempre acechadas por multitud de organismos dispuestos a aprovecharse de ellas, y cuando las atacan nos las enferman y estropean, dando al traste con nuestra alegría y esperanza de una buena cosecha. Es fundamental estar al tanto de enfermedades y plagas de las plantas, para evitar o minimizar los daños en ellas, y por tanto hoy vamos a ver una de esas enfermedades, o mejor dicho, fisiopatías o trastornos que afectan a los cultivos y que en este caso se trata del quemado o manchado de los bordes de las plantas, cuya traducción en inglés es "tip burn".

Esta fisiopatía se da principalmente en las hojas de las lechugas, col china, fresas, coles, apio, escarola, etc., sobre todo cuando comienza el acogollado y en época de rápido crecimiento de la planta.

Como dijimos al principio, este desorden fisiológico provoca una descomposición del tejido o necrosis en órganos de crecimiento y puede ocasionar pudrición; esto está asociado con el insuficiente traslado de agua y nutrientes desde las raíces a las zonas de mayor metabolismo o actividad de la planta, caracterizándose por el quemado o manchado de los bordes de las hojas.

Uno de los elementos necesarios para el crecimiento de las células es el calcio, así que al haber más exigencia en este elemento que lo que se puede suministrar, los tejidos se descomponen.

Las causas que pueden provocar esta fisiopatía pueden ser varias: condiciones climáticas, especialmente con grandes cambios, como de temperaturas (olas de calor), de vientos fuertes, de lluvias y humedad ambiental; también abonados desequilibrados excesivos en nitrógeno, que hace crecer rápidamente la planta; salinidad en el agua de riego o en el sustrato; falta de calcio y/o boro en el suelo o en abonado, o incluso deficiente sistema radicular provocado por ataques de plagas, suelos muy arenosos o plantas débiles.

Los daños de las puntas de las hojas, a veces no muy graves para la planta, pueden  dar paso a ataques secundarios de hongos o bacterias que si pueden arruinar el cultivo.

Para evitar el riesgo de este trastorno en nuestros cultivos, lo mejor sería la utilización de plantas tolerantes o resistentes a la necrosis, también la vigilancia en los riegos, prefiriéndose un mayor número de ellos pero en menor volumen de agua, que los muy espaciados y mayor volumen. Otra medida es corregir la falta de calcio en el suelo añadiéndole cal agrícola, previo análisis del suelo, y/o efectuar tratamientos foliares con productos específicos para este mal y agricultura ecológica.

Para terminar deciros que a veces estos ataques igual que comienzan se detienen y apenas nos causan daños significativos en los cultivos, sin embargo otras, dañarán tanto a los frutos que los depreciarán en calidad y rendimiento. 

Bueno amig@s, espero y deseo que os haya servido de algo esta entrada para conocer un poco más los peligros que acechan a nuestros cultivos hortícolas, para prevenirlos y/o combatirlos.

Hasta pronto y os mando un fuerte abrazo.

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* Fotografías tomadas de la web.

Reproducir orégano por división de mata.

REPRODUCIR ORÉGANO POR DIVISIÓN DE MATA

     
     Hola amig@s y compañer@s. En esta entrada quiero mostraros como reproducir el orégano, una vez que lo tenemos bien establecido en nuestro huerto, por división de mata.

El orégano (Origanum vulgare) es una hierba perenne que forma unos arbustos de unos 45 cm. de alto, es de la familia de las lamiáceas, uno de los grupos más grande del Reino vegetal, pariente de la menta, romero, salvia, mejorana, lavanda, etc.

Pues hace ya algunos años, adquirí por internet semillas de orégano vulgar, cansado de comprar plantas en macetas de viveros, pero que no eran lo que yo buscaba en cuanto a su aroma, pues eran variedades poco fuertes o estaban cruzados con mejoranas y no me gustaban nada.

Hice un semillero con ellas y logré sacar unas cuantas matitas de orégano virens, que es una subespecie del vulgar, y las planté en uno de mis arriates del huerto donde creció de forma espectacular. 

El orégano tiene la propiedad de ir extendiéndose rápidamente a lo largo y ancho de la planta madre, por lo que para obtener renuevos y trasplantarlos a otro lugar bastará con dividir la planta con sus raíces.

Para ello cogeremos, y ayudados con un almocafre o pequeña azada, retiraremos parte de la tierra hasta buscar sus raíces y con mucho cuidado separaremos una porción de mata y raíces con todo el cepellón que podamos y lo plantaremos en el lugar que deseemos, donde previamente habremos removido la tierra y añadido estiércol o compost. 

Pondremos el cepellón con sus raíces en un hoyo, le aporcamos la tierra con materia orgánica y regaremos. A los pocos días veréis como la planta comienza a medrar sin ningún problema e irán saliendo nuevos tallos.

Esta operación conviene hacerla durante el otoño o principio de primavera.

Al reproducir la planta de esta manera nos aseguramos que sea idéntica a la planta madre, además de tener una vegetación abundante rápidamente.

Deciros antes de terminar, que el nuevo emplazamiento conviene que esté lo más soleado posible, porque a esta planta le gusta el sol, temperaturas templadas y muchas horas de luz, así tanto el sabor y el aroma serán más potentes que si la ponemos en lugar sombreado.

El resultado 6 meses después.

Bueno amig@s, espero que os sirva esta entrada para reproducir vuestras matas de oréganos, condimento indispensable en nuestra cocina mediterránea, y que su flor está entre las seis más apreciadas por nuestras queridas abejas y otros polinizadores.

Hasta otro día y que disfrutéis mucho en el huerto.

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