El Melocotonero.

EL  MELOCOTONERO

    Querid@s amig@s, en esta entrada quiero hablaros de un frutal cuyo cultivo ha sido muy tradicional en España, y que es uno de los árboles frutales que tengo en el huerto, que tiene muchísimos años y que a pesar de padecer ataques y enfermedades, sigue resistiendo y dándome unos ricos y bonitos frutos; esta maravilla es el melocotonero, aunque en otro tiempo tuve varios más, entre ellos un par de albérchigos (albaricoques), pero todos sucumbieron poco a poco por culpa de la gomosis y los muchos años que tenían.

Haciendo un poco de historia de este frutal, algunos eruditos nos cuentan que procede de Persia (actual Irán), pues las variedades de melocotoneros actuales tienen su origen en el pérsico (Prunus persica), traído a Occidente, unos que por Alejandro el Grande y otros que por los Romanos; aunque está claro que el nombre de "melocotonero" procede del latín "malus cotonus" (manzana algodonosa); otros nos cuentan que procede de China, y parece lo más acertado, porque es allí donde existen una gran variedad silvestre de este tipo de frutal, habiéndose encontrado recientemente melocotones fosilizados en el sudoeste de este país, datados en 2,5 millones de años, así que poca discusión queda.

Este frutal, en principio mide unos 6 metros de altura, pero hoy en día algunas variedades no sobrepasan los 3 o 4 metros, a fin de ser trabajados y recolectados con facilidad. Su tronco es grisáceo y liso, aunque con los años se pone agrietado y escamoso; es de hoja caduca y éstas tienen forma lanceada, algo aserrada y de color verde intenso. Sus raíces son muy ramificadas y poco profundas. Sus flores tienen un espectacular color rosa, de donde saldrán esos jugosos, dulces y aromáticos melocotones.

El clima para cultivarlo es en las zonas templadas, pero necesita tener un número de horas-frío en invierno para inducir la floración y calor en verano para que su fruta madure. Lo plantaremos a pleno sol y a resguardado de los fuertes vientos. Siendo la mejor época para plantarlo a final de otoño o principios de invierno, así cuando llegue la primavera sus raíces estarán bien asentadas; para ello haremos un agujero en la tierra, le añadiremos compost o mantillo, plantamos y tapamos. A continuación regaremos y si vienen las lluvias pues poco más podemos hacer.

Es conveniente añadirle en su pie todas las primaveras estiércol muy descompuesto para abonar y enriquecer la tierra.

El suelo propicio para el cultivo de este frutal debe ser profundo (sin capas u horizonte de rocas y/o arcilla), donde sus raíces se desarrollen bien, y ligero, que drene el exceso de agua,

Gracias a los injertos en distintos patrones, podemos cultivar melocotoneros en diferentes terrenos. Si el patrón es de almendro o híbrido de melocotonero x almendro, podrá medrar mejor en suelos calizos; si es de ciruelo en suelos más húmedos, o si son francos para evitar la clorosis o los nematodos. 

Este frutal hay que regarlo con regularidad cuando falten las lluvias, pues necesita tener algo de humedad en sus raíces, aunque es sensible al encharcamiento. Desde la fase de floración comenzaremos gradualmente a aumentar los riegos, y sobre todo hacia la maduración del fruto.

La floración varía según la variedad del melocotonero que tengamos y el clima, pero suelen hacerlo desde final de invierno a principios de primavera. Por tanto su fructificación y cosecha será temprana o tardía en función a esta característica, aunque no es una regla general, pues hay variedades que florecen más tarde pero sus frutos maduran antes que otra más temprana en flor. Lo que si es todo un espectáculo ver los melocotoneros en flor. Decir que las flores son autofértiles en la mayoría de  las variedades de melocotoneros, por lo que no hace falta tener varios de ellos en la parcela, ni necesitan de insectos polinizadores, aunque estos ayudan.

En cuanto a la poda, una vez que el árbol este formado, la única que realizo es quitar las ramas entrecruzadas o dañadas, cortar en altura y quitar las puntas o ramitas secas de las ramas principales con los dedos, y poco más.

Otra cosa es la producción industrial donde habrá que podarlos todos los años para que crezcan un número de frutos determinado y el cultivo sea rentable.

Os dejo un enlace de vídeo sobre la poda de producción, bien realizada por entendidos.

https://youtu.be/70wI3sctUi4

El aclareo de frutos es primordial en algunas variedades, pues si dejamos todos los frutos, al final tendremos muchos y pequeños, y forzando mucho al árbol. Un mes después de la floración, cuando el fruto tenga unos 2 cm., iremos quitando algunos, dejando entre uno y otro una distancia algo menor a una cuarta (15 a 20 cm).

Yo no suelo realizar aclareo de frutos en mi huerto, pues de eso se encarga el viento de levante, que algún año ha soplado tan fuerte que todas las frutas terminaron en el suelo.

Este frutal es uno de los que posee mayor número de variedades, más de 2.000, generándose nuevas cada año. Antes de adquirir algún melocotonero para nuestra parcela es recomendable ver las características de cada uno de ellos; principalmente habrá que tener en cuenta el terreno y la climatología de la zona, así sabremos cual se adaptará mejor.

Si florecen muy pronto puede ser atacado por una helada tardía; si el suelo es húmedo tendrá que estar injertado en ciruelo, por el contrario si el seco en almendro; si no hace frío tendremos que adquirir una variedad que necesite pocas horas-frío para florecer; también tendremos en cuenta nuestro propio gusto por melocotones de carne amarilla o blanca, dura o jugosa, nectarinas, paraguayos o pavías, etc. 

Existe además alguna variedad de este frutal, el duraznero (del latín duracînus), siendo muy común en América latina llamar así a los melocotoneros.

Las enfermedades que pueden atacar a este frutal no son pocas, destacando principalmente:

Abolladura

• Moniliosis.-Hongos que produce podredumbre en los frutos que están madurando, se deshidratan y quedan momificados en el árbol.
• Abolladura.- Hongo que produce abolladura y enrollamiento de las hojas, con un color amarillo a rojo, que hace que las hojas mueran. Puede debilitar a los brotes y al vigor del árbol. En los frutos también puede provocar abolladuras.
• Oidio.- Hongo que ataca hojas, brotes y frutos. Capa algodonosa blanca que provoca clorosis y necrosis en las hojas, se abarquillan y caen. Debilitan brotaciones y afectan a los frutos en la piel.
• Cribado.- Producido por hongos, aunque también se puede deber a factores genéticos o de abonado. Son pequeñas lesiones circulares en hojas que pueden provocar que sequen los brotes.
• Clorosis férrica.- Amarilleamiento de hojas por falta o dificultad en absorción del hierro. 
• Gomosis.- Esta enfermedad cuyas causas están poco claras, produce la secreción de savia por todo el árbol, lo debilita y comienzan a secarse ramas. Terminará con la muerte del frutal.
• Fitoplasmas.- Enfermedades producidas por bacterias parásitas, que son transmitidas al árbol por insectos esternorrincos al succionar savia (pulgones, mosca blanca, etc.). Clorosis, enrojecimiento y enrollado en hojas, necrosis, etc., pudiendo llegar a la muerte del frutal. 

en cuanto a plagas, podemos señalar:

Mosca de la fruta

• Gusano cabezudo.- El adulto come hojas, pero son las larvas que están en tierra las que causan daño al destruir las raíces.
• Mosca de la fruta.- Las larvas dentro del fruto devoran y pudren los melocotones.
• Araña roja.- Pican las hojas y se vuelven marrón, provocando la caída de estas y debilitan al árbol. Disminuye su capacidad productiva.
• Anarsia.- Larva de una polilla que ataca a los brotes y luego a los frutos.
• Pulgones.- Succionan savia provocando lesiones en hojas, flores, frutos, etc., además de ser los vectores de entrada de enfermedades (fitoplasmas).
• Trips.- Las larvas refugiadas en las flores, con sus picaduras provocan cicatrices y deformaciones en frutos recién cuajados. Luego se trasladan a los frutos, antes de madurar, y provocan el daño llamado plateado. 

  

  Mosquito verde

• Mosquito verde.- Muy común en la zona sur de la Península Ibérica. Las ninfas succionan savia provocando daños en hojas y brotes tiernos. 
• Piojo de San José.- Cochinilla con caparazón gris. Sus larvas son amarillas. Se alimentas de la savia, provocando debilitamiento en la planta, seca las ramas y puede matar al árbol.
• Nematodos.- Gusanos microscópicos fitoparásitos que afectan a las raíces de las plantas, las dañan, se necrosan y mueren, afectando a la actividad del árbol.

Antes de finalizar os diré que la ingesta de esta gran fruta nos porporciona principalmente, una buena cantidad de fibra, algo en vitaminas C y  A, y una buena cantidad de potasio, además de otras vitaminas y minerales en menor medida. 

Bueno compañer@s, por hoy nada más sobre este gran frutal, tan querido en nuestro país, que nos alegra la vista cuando florece y nos deleita el olfato y el paladar cuando comienzan a madurar sus frutos. Así que si podéis y tenéis un lugar donde plantar un melocotonero, aunque sea en una gran maceta, pues hay variedades muy pequeñas, no lo dudéis, la satisfacción está asegurada.

Hasta pronto y que seáis muy felices

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Cómo recoger nuestras propias semillas de lechugas.

CÓMO RECOGER NUESTRAS PROPIAS SEMILLAS DE LECHUGAS

     Estimad@s compañer@s, vamos a ver hoy como podemos recoger las semillas de nuestros cultivos de lechugas, para tener así un suministro cada año de esa que tanto nos gusta, o de aquella que se da mejor en nuestro huerto, o esa otra que es muy bonita, además de ahorrarnos algún dinerillo o para evitar  que os pase como a mi, que no germinaron unas que compré y perdí tiempo y dinero.

Bueno, pues siguiendo unos cuantos pasos y con un poco de paciencia, nos haremos con una buena provisión de semillas de lechugas para poder utilizarlas durante 2 o 3 años, que es el tiempo normal que se deben guardar, pues más allá pueden perder su viabilidad o disminuir mucho el porcentaje de germinación,  aunque todo depende de la forma y lugar en el que las conservemos.

Para empezar deberemos seleccionar la lechuga que queremos obtener sus semillas, de entre la más sanas y bonitas de las que tengamos plantadas en nuestro huerto, así sus cualidades genéticas serán transmitidas a la siguiente generación.

Una vez seleccionada nuestra lechuga, la dejaremos crecer igual que las demás, pero al no cosecharla comenzará a madurar, a cerrarse y formar el tallo floral, que se produce al alargarse las horas de luz y aumentar las temperaturas; éste se irá espigando y ramificando hasta alcanzar una altura de hasta 1 metro. 
Sobre el tallo floral aparecerán un montón de pequeñas florecitas amarillas. Estas flores se abren por las mañanas, cerrándose cuando el sol las ilumina;  y se irán fertilizando.

Durante este periodo de floración he seguido regando las matas de lechugas cuando el suelo perdía humedad, a fin de que no se sequen, pues por aquí comienza a hacer calor en esta época.  

A los 10 ó 12 días han ido apareciendo los vilanos blancos, que son como una pequeña nube, comienzan a formarse los frutos o aquenios (fruto que envuelve a una semilla) que en dos semanas estarán maduros. Cuando aparezcan los vilanos ya no regaremos más.

Cuando tengamos la mata casi seca y llena de vilanos blancos, es el momento que deberemos empezar a recoger nuestras semillas, antes de que un viento fuerte las tire todas al suelo.

Una de las formas que utilizo para recoger las semillas es la siguiente: coloco una tela muy fina sobre una mesa, luego corto el tallo floral con cuidado y lo pongo sobre la tela y comienzo a apretar los vilanos con los dedos y hago caer todas las semillas. A continuación las paso a un recipiente seco hasta que termine de recoger todas las semillas. Huelga decir que recogeremos las diferentes variedades por separado para no mezclar las semillas.

Terminada la recolección de todas las semillas de una misma variedad, veremos que estas irán acompañadas de restos de vilanos secos y de pequeñas cascarillas, por lo que procederemos a tamizarlas y soplarlas con ayuda de algún tipo de malla o tela metálica de pequeño calibre. Hay que tener cuidado con los ojos al soplar para que no se nos introduzcan pequeños resto y pelusas (lo digo por experiencia).

Una vez tamizadas las semillas, ya no queda más que guardarlas en algún bote, frasco o sobre, que esté seco, lo más hermético posible y en un lugar oscuro y fresco. Es muy importante etiquetarlo, con el nombre y variedad de la lechuga, así como la fecha en que la guardamos.

Antes de finalizar y previamente a guardarlas, os recomiendo hacer un test de germinación para ver si nuestras semillas son viables para futuras siembras. Para ello colocaremos varias semillas en un papel de cocina o tela y las cubriremos, lo humedecemos y lo mantendremos así durante varios días, hasta que las veamos germinar. Tendremos en cuenta que la temperatura influye muchísimo en la germinación de las semillas de lechuga; estando comprendida entre 18 y 21 grados centígrados la óptima, y por encima de 26º C. puede inhibir la germinación (termodormancia).

Bueno amig@s, espero y deseo que esta pequeña entrada haya sido de vuestro agrado y os sirva para producir y obtener semillas de vuestros cultivos de lechugas, que como veis es fácil y requiere poco esfuerzo, a cambio nos ahorraremos tener que comprarlas y podremos intercambiarlas o regalarlas a nuestr@s camaradas de afición.

Hasta pronto compañer@s.

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Necrosis apical en tomates y pimientos.

NECROSIS APICAL EN TOMATES Y PIMIENTOS

¡¡¡ Hola amig@s !!!. Ha llegado la temporada de recoger tomates y pimientos en nuestros huertos, pero también llegan las enfermedades  y plagas que intentan arruinar nuestras queridas y esperadas cosechas.

Hoy no vamos a hablar del mildiu, ni de la mosca blanca, sino de una malformación que sufren estas hortalizas, llamada  podredumbre apical o también mal de la peseta, blossom-end rot (BER), botana, etc.

Este mal o fisiopatía afecta a muchas verduras y hortalizas, pero es más significativo en tomates y pimientos, y en menor medida a berenjenas y melones, pudiendo llegar a arruinar muchos kilos de ellos, o cuanto menos depreciar su valor, su calidad y vistosidad.

La podredumbre o necrosis apical, podemos definirla de una forma simple como la alteración en la absorción y transporte del calcio desde las raíces a los frutos. El calcio es necesario para el crecimiento normal de las células, así que al haber más exigencia en este elemento que lo que se puede suministrar, los tejidos se descomponen.
Se manifiesta en principio como una zona deshidratada y que se hunde en la zona apical, aparece una zona marrón, que se puede ir volviendo negra y extendiendo hasta llegar a cubrir la mitad del fruto. Este cambio de marrón a negro se dará a medida que los hongos fitopatógenos van colonizando esta zona, pudiendo llegar a destruir totalmente el fruto.

La aparición de este mal, se puede achacar a varias causas o factores ambientales, desde la falta de calcio en el suelo, el estrés hídrico, factores como ola de calor con una humedad relativa baja y viento fuerte que provocará una elevada transpiración de la planta y por tanto el flujo del agua y el calcio será mayor en las hojas frente a los frutos; también por humedad excesiva en invernaderos y baja transpiración, alta salinidad, crecimiento muy rápido, características genéticas de la variedad, etc.

Dado que esta fisiopatía no tiene remedio una vez que afecta a los frutos, debemos centrarnos en prevenirlo o corregirlo para que los siguiente que vayan saliendo no se vean afectados. Para ello podemos efectuar algunas de las siguientes acciones:

• Si es un suelo deficiente en calcio deberemos añadirle cal agrícola (es recomendable efectuar previamente un análisis de suelo). Aunque también podemos utilizar harinas de pescado, leche, etc., si no es muy grande nuestro huerto.
• Efectuar riegos regulares y en cantidad adecuada a cada etapa de crecimiento y desarrollo de planta y frutos, sobre todo si el suelo es pobre en calcio. 
• No encharcar el terreno, pues si se pudren las raíces tendremos el mismo problema pero por diferente motivo.
• Las variedades con menor número de tabiques internos son menos propensas a contraer este mal, que las que tienen 4 o más tabiques.
• No excedernos en el aporte de nitrógeno al suelo para que la planta no crezca muy rápidamente.
• Ver que variedad no padece esta fisiopatía para plantarla en lugar de las que si la sufre.

Como experiencia personal de este tema, mencionaros que todos los años tengo algunas tomateras con este problema, aunque no afecta a todos los tomates de las mismas; y que a otras tomateras hermanas de semillas de éstas y en idéntica forma de cultivo no les afecta este mal. Tampoco afecta a los tomates cherry, porque aquí el tamaño si importa. 

Con los pimientos suelo tener este problema en los primeros frutos de la temporada, y siempre en los lamuyos (gordos de asar), y daña a muchos, pero a medida que avanza el verano disminuye este mal. Esto lo achaco a que el sistema radicular no está totalmente desarrollado al principio.

Para finalizar os diré que no agrego nada al suelo, ni a las plantas, me limito a quitar los frutos afectados y dejo hacer a la Naturaleza.

Bueno compañer@s espero que esta entrada os sirva para aclarar un poco esta fisiopatía de tomates y pimientos, e intentar atajar o por lo menos minimizar los daños en los cultivos de vuestros huertos. 

Hasta la próxima amig@s

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Melisa.

MELISA 

Hola compañer@s, hoy os voy a hablar de otra gran planta aromática y medicinal, la Melissa officinalis, del griego melissophyllo que se refiere a las abejas y la miel, pues sus flores atraen mucho a este insecto y officinalis del latín que significa -utilizado en medicina-, también se le llama toronjil (*) o hierba limón.

Yo la tuve varios años en el huerto, pero al final la perdí, y este año la he vuelto a cultivar para disponer de sus buenas propiedades.

Empezaré diciendo que esta planta es originaria del Mediterráneo oriental, pero extendida por toda la cuenca mediterránea y llegando a Francia y el Reino Unido, y cultivada en todo el mundo.

Es una planta perenne, vivaz, que puede llegar hasta los 80 cm. de altura, sus hojas verdes son opuestas, ovaladas y dentadas, flores de color blanco-rosado, pero su mejor característica es ese olor a limón que desprende sus hojas al manipularlas.

El clima propicio para su buen desarrollo es el templado, aunque resiste algo de frío.

El suelo más conveniente es uno que sea fértil, suelto y que drene bien, y la plantaremos en un lugar a pleno sol o con unas horas de sombra al día.
Como labores de mantenimiento, sólo tendremos que quitar malas hierbas de su alrededor y añadirle algo de compost por lo menos una vez al año.

En cuanto al riego es una planta que necesita de bastante si no llueve con regularidad, sobre todo en época seca y después de efectuarle el corte de tallos para desecar las hojas.

Para obtener y reproducir esta planta podemos emplear semillas, aunque su germinación no es muy elevada, necesitando temperatura alta; también por división del pie o por esquejes, en otoño. En establecimientos especializados venden los plantones o macetas a precios muy asequibles.

Respecto a enfermedades y plagas, esta planta no suele tener prácticamente ninguna, a excepción de pudrición de raíces o ataques de oídio por acumulación de humedad en su pie.

Para su utilización se emplean sus hojas, que se pueden secar para infusión o destilarse para hacer el aceite esencial, siendo el primer año poco productiva.

A la hora de desecarla, haremos el corte de los tallos en primavera y ataremos en manojos que colgaremos en un lugar a la sombra y muy ventilado. Una vez secas las trituraremos con las manos y guardaremos en un frasco cerrado y sin luz.

Para hacer aceite esensial, el corte de la planta se hará en verano.

En alimentación esta planta se utiliza poco, sobre todo, por su aroma a limón, en bebidas refrescantes, helados, macedonias de frutas, ensaladas, etc., además es un ingrediente principal en la elaboración de licores como el Chartreuse o Benedictine y en el Agua del Carmen, preparado del siglo XVII por los monjes de la comunidad de los Carmelitas descalzos, que aún se comercializa.

En uso medicinal, es principalmente un sedante suave, muy utilizada en crisis histéricas e insomnio. Es además un buen digestivo, muy efectivo en meteorismos y flatulencias. Es también eficaz contra los zumbidos de oídos y en dolor menstrual.
En la antigüedad, su jugo se empleaba para aliviar las picaduras y mordeduras de animales y contra el dolor de muelas.

Preparación de infusión: Una cucharada de hojas desmenuzadas en una taza de agua hirviendo, dejándola en infusión 15 minutos, colar y tomar.

Podemos tomar hasta tres al día.

Aunque es una planta muy segura, no tomarla durante embarazos, lactancia, los niños pequeños, medicación con fármacos sedantes y actividades que requieran de mucha atención.

Bueno amig@s esto es por hoy lo que os cuento de esta planta tan beneficiosa para nosotros y tan deseada por las abejas, así que animaros a plantarla en huertos, macetas o terrazas.

Hasta pronto y salud.

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(*) No confundir con otras plantas que también se las conoce como toronjil, como la Lippia Alba americana.

Cómo recoger nuestras propias semillas de rábanos.

CÓMO RECOGER NUESTRAS PROPIAS SEMILLAS DE RÁBANOS

    ¡¡Hola compañer@s!!. Hoy vamos a ver una sencilla pero a la vez importante labor que debemos hacer en nuestros huertos, y es la recogida de semillas de nuestros propios cultivos, porque aunque las semillas de venta en tiendas no son demasiado caras (por lo menos la mayoría), si que pueden venir tratadas químicamente, modificadas, hibridadas, etc., etc., y puede que esto no nos guste demasiado o porque hemos logrado cultivar alguna hortaliza fuera de lo normal y querríamos poder reproducirla año tras año; o simplemente, por el gusto de hacerlo.

También tenemos la opción de recoger semillas e intercambiarlas con amig@s y compañer@s de afición, de esta forma nos ayudamos unos a otros a tener nuevas variedades de hortalizas con seguridad y confianza.

Flores de rábanos

En esta entrada vamos a ver como conseguir semillas de nuestros rábanos, concretamente de unos que planto en varias tandas en otoño/invierno, de la variedad redondos gigantes ecológicos, que se dan muy bien en mi huerto y de los que disfruto mucho desde octubre a marzo, luego dejo de plantarlos porque el calor en esta zona gaditana los sube a flor enseguida y requieren una gran cantidad de agua.

Tal y como os decía, la última tanda que sembré se me pusieron, sobre el mes de marzo, fibrosos y duros, por lo que decidí dejarlos para semillas. Como llovió bastante hasta el mes de abril e incluso en mayo, no los regué para nada; los dejé abandonados a su suerte.

A primeros de abril, comenzaron a subir al tallo y a abrir las flores de los rábanos, con el consiguiente aumento de polinizadores en el huerto, cosa que me alegra mucho el ver tantas abejas a mi alrededor, así como abejorros y mariposas, libando en las flores.

Una vez que terminó la floración y cayeron los pétalos, se fueron formando las vainas donde se engendraron las redondas y pequeñas semillas de rábanos.

Una vez entrado mayo, ya hace bastante calorcito por estos pagos, así que al final de este mes ya teníamos prácticamente todas las plantas y vainas completamente secas y quebradizas.

Llegados a este punto, podemos comenzar a recoger las vainas, quitándolas de la planta seca y guardándolas para desgranarlas a continuación. Debemos desechar las vainas que sean muy pequeñas o estén ennegrecidas por hongos de humedad, o no nos gusten.

Ahora, dependiendo de la cantidad de vainas recogidas, optaremos por partirlas con los dedos una a una y recogiendo las semillas, o pisarlas en un capazo o cajón para luego tamizarlas y a continuación ponerlas al viento y que se lleve los restos de cascaras de las vainas. Esta operación, me contó mi gran amigo Isidro, agricultor profesional cuando joven, la hacía allá en su México natal, junto con sus hermanos, primero se peleaban con los pájaros para que no se las comieran y luego las venteaban en una carretera apartada, donde hacía mucho viento, y éste se llevaba las cascarillas, dejando las semillas limpias.

Algo muy importante que deberemos realizar cuando recojamos nuestras semillas, es hacerles un test de germinación para ver la viabilidad de las mismas, así no guardaremos semillas estériles.

Un método muy sencillo y que utilizo normalmente es, coger una bandeja de plástico, poner una servilleta de papel doblada y en medio colocar las semillas, luego mojar con agua la servilleta y taparla para que no seque.

Mantendremos húmeda la servilleta hasta que salgan los embriones de las semillas. De esta forma veremos si son buenas las semillas para plantarlas y el número (porcentaje) que germinan con respecto a las que pusimos.

Una vez que tengamos las semillas limpias y testeadas, no quedará más que guardarlas en un frasco, bote, sobre, etc., pero bien secas, en un lugar fresco y que no reciba luz.

Bueno compañer@s, espero que os sirva esta entrada para poder obtener, recoger y guardar las semillas de vuestros propios rábanos y así emplearlas en futuras siembras de tan sabrosa y buena hortaliza, beneficiosa para tu hígado y vesícula, entre otros, y/o compartirlas y regalarlas a l@s amig@s.

Hasta pronto y sed felices

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¿Cuál es el mejor estiércol para suelos de cultivos?

¿CUÁL ES EL MEJOR ESTIÉRCOL?

Estimad@s amig@s, aunque hace tiempo hablamos en una entrada de este blog sobre el estiércol, quedó pendiente ver qué animal produce el mejor, y por eso hoy vamos a tratar el tema de los diferentes estiércoles que podemos agregar a nuestros suelos, para mejorarlos y añadirles los nutrientes necesarios para que los cultivos se desarrollen bien. 
Muchas veces hemos hablado e incluso discutido entre los amigos de las huertas que éste es mejor para el suelo, o aquel para tal o cual cultivo, etc. En  fin, para tener un poco más claro este tema lo mejor es ver qué elementos químicos componen cada uno de ellos y en que cantidad.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay dos estiércoles iguales, con el mismo valor fertilizante; varían en función de la alimentación del animal, especie, raza, edad, la zona geográfica, el agua, la habitabilidad del animal, época del año, etc., etc., por lo que dependiendo de todo esto observaremos significativas variaciones en los valores, según la tabla del autor que consultemos.

De un ensayo científico (refª) realizado hace unos años, con muestras de estiércoles de distintos animales de granjas, en el sureste de España, se desprenden los siguientes "valores promedios" en  los diferentes nutrientes y micronutrientes. Las cantidades expresadas para N, P, K, Na, vienen dadas en gramos por kilo-1 de materia seca, y Fe, Cu, Mn  y Zn en miligramos por kilo-1 de materia seca. 

De este cuadro se deduce, que los de pollo y pavo fueron los que tuvieron un nivel de nutrientes (N,P,K) más altos, aunque bajos en Fe. Por el contrario el de vaca es el que los presentó más bajos, sobre todo en fósforo, aunque sigue siendo éste uno de los estiércoles más utilizado en el campo. 

Es importante saber que no todos los elementos se liberan al suelo de igual forma, por ejemplo, el fósforo o el potasio están mineralizados desde un principio en una gran cantidad, por lo que son absorbidos por las plantas de forma casi inmediata, pero el nitrógeno sólo una parte estará mineralizada y será absorbida por los cultivos, liberándose el nitrógeno orgánico poco a poco, gracias a un proceso microbiano, durante 2 o 3 años después de aplicarlo.

Recordemos que además de proporcionar nutrientes a nuestras plantas y cultivos, el estiércol aumenta la material orgánica del suelo y mejora así su estructura, permite una mayor retención de humedad, reduce la formación de costra e impide la erosión.

Bueno amig@s, tod@s sabemos que los principales macronutrientes para las plantas son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, aunque los micronutrientes también son necesarios pues la falta de algunos de ellos en los cultivos pueden acarrear serios problemas, así que a la vista de la tabla deberemos optar, para nuestros suelos y siembras, por el estiércol que creamos más conveniente, aunque en algunos casos y dependiendo de donde vivamos tendremos opción, o no, a poder utilizar algunos de ellos.

Espero que os sirva y hasta pronto compañer@s

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* Ref.:  Moreno-Caselles, J., Moral, R., Perez-Murcia, M., Perez-Espinosa, A., Rufete, B., 2002. Nutrient value of animal manures in front of environmental hazards. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33, 3023– 3032.


* Fotos sacadas de la web.