Colgar pimientos para secar.

COLGAR PIMIENTOS PARA SECAR

     Querid@s amig@s, ya llegó el tiempo de poner los pimientos de nuestros huertos a secar para conservarlos para todo el invierno, y aunque se pueden secar todas las variedades de pimientos, los que se emplean principalmente en nuestro país son los pimientos ñoras y los choriceros, si exceptuamos guindillas y cayenas.

Lo principal es cultivar bien los pimientos en nuestro huerto para que adquieran un tamaño correcto y un sabor espectacular. Si son de cultivo orgánico, como es mi caso, pues mejor, así todo será más natural.

Para colgar los pimientos tendremos que esperar a que se pongan rojos en su mata. Yo espero tener bastantes para hacer un ristra completa, aunque algunos se empiecen a arrugar, y entonces los recojo.

Una vez recolectados, prepararemos una aguja grande de coser lana y un hilo resistente, tipo de cocina.

Una vez listo aguja e hilo, con un nudo en el extremo, iremos ensartando los pimiento choriceros o las ñoras por la base de su pedúnculo, porque si lo hacemos más arriba, por la parte fina, una vez seco pueden romper.

Cuando tengamos terminada una ristra con los pimientos que queramos poner en ella, cerramos el extremo de la aguja con otro nudo y ya podremos poner a secar nuestros preciosos pimientos.

El lugar que elijamos para colgarlos debe estar al sol o que le de durante varias horas, y que fluya una corriente de aire, pero sobre todo protegido de las inclemencias meteorológicas como vientos fuertes y lluvias, pues si cogen humedad terminarán con moho y arruinados.

Antiguamente se colgaban en las cocinas, así se impregnaban del humo del carbón, con lo que cogían un aroma espectacular.

P. Ñora

Dependiendo de cada zona geográfica de España, se secan en un lugar u otro; por ejemplo en la zona mediterránea, especialmente en Murcia, se secan a pleno sol, utilizando principalmente la variedad de bola (ñora); en la zona norte y en las Alpujarras granadinas bajo los soportales de las ventanas, se secan los choriceros,     -que es todo un regalo para la vista-; en otras zonas los secan con el aire caliente que desprende unas lumbres puestas en el piso de abajo, como en Extremadura, para hacer el pimentón de la Vera, utilizando las variedades de bola y ocales de los que se obtuvieron los jaranda, jariza, jeromín, etc.

P. Choricero

Los pimiento choriceros son llamadas así por emplearse en la elaboración de los chorizos, cuando se efectúan las matanzas de los cerdos. Los pimientos, especialmente los rojos, contienen una gran cantidad de capsantina, que es uno de los antioxidantes más potentes que existen, protegiendo este embutido de la oxidación.

Los de bola o ñoras, se llaman así en honor a la pedanía de Ñora en Murcia, donde en el Monasterio de los Jerónimos, los monjes comenzaron su cultivo en el siglo XVII.

Siguiendo con el secado de pimientos colgados, deciros que pasadas varias semanas ya estarán listos para guardar, o los dejaremos colgados en la cocina e iremos consumiéndolos de la ristra.

También se pueden secar los pimientos en el horno de casa a baja temperatura, pero hay que cerciorarse de que estén bien secos antes de guardarlos. 

Como veis es un procedimiento muy tradicional y bastante sencillo de efectuar, y obtendremos una buena cantidad de pimientos secos para todo el año, que darán a muchos platos de nuestra extensa gastronomía sabores peculiares y particulares.

Bueno amig@s, antes de despedirme deciros que aunque creamos que las ñoras y los choriceros son iguales, nada más lejos de la realidad, cada uno de ellos tiene un aroma y sabor propio, así que a cada cual lo suyo. 

Hasta pronto compañer@s.

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Plaga de la mosca blanca.

PLAGA DE LA MOSCA BLANCA

Querid@s amig@s, vamos a hablar en esta entrada de otra de las plagas que nos pueden atacar nuestros cultivos o plantas ornamentales en las épocas cálidas y secas del año, y es la diminuta "mosca blanca"; si son pocos individuos  los que revolotean entre las hojas, no pasa casi nada, pero cuando se vuelven plaga, dejarán a nuestras plantas infectadas de virus que les producirán enfermedades.

Mosca blanca adulta

"Mosca blanca" es un grupo de insectos diminutos, de color amarillo pero recubierto el cuerpo y las alas de una secreción cérea de color blanca; son chupadores de la savia de las hojas, con la que se alimentan, pero que inoculan virus a las plantas en este proceso. Las especies que más daños causan en la Península son Bemisia tabaci, capaz de transmitir más de 200 virus diferentes, Trialeurodes vaporariorum, dañina principalmente en invernaderos, así como Aleurothrixus floccosus, que ataca los cítricos.
Normalmente las veremos volando entre las plantas, por lo que a la menor señal de puntitos blancos en las inmediaciones de nuestros cultivos deberemos revisar el envés de las hojas.

Este pequeño insecto mide 1,2 mm, tanto macho como hembra en estado adulto, aunque pasa por los siguientes estados: huevo, larva, pupa y adulto.
Las hembras ponen los huevos, normalmente en el envés de las hojas, aislados o en grupos irregulares o con forma de semicirculo. Estas pueden poner de 2 a 7 huevos diarios, dependiendo de temperaturas y tipo de planta.

Huevo

Cuando sale la larva del huevo, clava su aparatos bucal en la hoja y allí queda hasta completar su desarrollo.
El tiempo desde huevo a adulto depende de la temperatura y de la planta de cultivo, estando comprendido entre 16 y 25 días a temperaturas de 25 a 30 grados C.

Larva

Pupa

Aunque no es gran volador, pues su desplazamiento puede ser de unos dos metros por día, los vientos pueden hacer que pasen de un cultivo a otro en poco tiempo, así como el transporte de plantas infectadas por este insecto.

Este insecto perjudica principalmente a los cultivos en invernaderos y en los de verano al aire libre, como melón, sandía, calabaza, pepino, calabacín, etc., también en tomate, pimiento, berenjena, judía; siendo muy graves en esta zona los ataques en el algodón.

Los daños que esta plaga causa en los cultivos pueden ser de varios tipos, como el debilitamiento de la planta al succionar la savia y que le produce a esta deshidratación, detención del crecimiento y disminución del rendimiento; también la aparición de negrilla (cladosporium sp.) por las secreciones de melaza, produciendo este hongo asfixia vegetal, dificultad para la fotosíntesis, mala calidad en frutos, etc. Pero lo peor son los virus que transmiten, como son entre otros, el virus del rizado amarillo del tomate o virus de la cuchara, y el virus del amarilleamiento del melón.

La mosca blanca tiene un gran número de enemigos naturales, siendo atacadas o parasitadas, en la zona sur de la Península Ibérica, entre otros por:

• Eretmocerus sp.- Esta avispilla parasita principalmente a las pupas de mosca blanca. 
• Orius spp.- Chinche depredadora principalmente de huevos de mosca blanca.
• Chrysoperla carnea.- La larva de este insecto es un gran depredador de plagas.
• Macrolophus caliginosus.- Voraz depredador de mosca blanca. Abundante y frecuente en plantas de porte herbáceo.
• Nesidiocoris tenuis.- Chinche depredadora. Aunque puede picar, en caso de falta de presas, los tomates.
• Amblyseius swirskii.- Este ácaro es un gran depredador de huevos y larvas de mosca blanca.

Eretmocerus sp.

Orius spp.

Larva de chrysoperla

Macrolophus caliginosus

Nesidiocoris tenuis

Amblyseius

El uso indiscriminado de insecticidas contra esta plaga ha terminado matando a muchos de sus depredadores naturales, y creando en la mosca blanca resistencia a dichos productos químicos.

Obviando los productos químicos de síntesis en la lucha contra este pequeño insecto, podemos emplear trampas cromáticas adhesivas, aunque este sistema es más útil para muestreo de insectos que para acabar con una plaga; también podemos emplear hongos entomopatógenos, que penetran en el cuerpo de adultos y larvas de mosca blanca y las matan, colonizan el cuerpo para luego emerger y esporular cuando se den las condiciones ambientales favorables y volver a desarrollarse. Estos hongos  son Verticillium lecanii, Beauveria bassiana y Paecilomyces fumosoroseus, principalmente; aunque su aplicación hay que realizarla en condiciones ambientales precisas para que sean efectivos.

También existen productos autorizados para la lucha en agricultura ecológica que podemos emplear, como azadiractina (aceite de neem), piretrinas (Chrysantemum cinerariafollum), cuasia (Quassia amara), sal de potasio (jabón suave), aceite de parafina, etc., que son productos naturales y se degradan en cuestión de horas, volviéndose inocuos. El problema es que pueden causar daños a los depredadores de las plagas.

Además de lo anterior, podemos emplear para combatir a la mosca blanca productos de fabricación casera, siempre y cuando sea un pequeño ataque o esté muy localizado, como ajo machacado y diluido en agua, maceración de ruda, infusión de ajenjo, etc.; cuyas preparaciones están más que difundidas por la web.


Bueno amig@s, para finalizar deciros que hay que proteger y conservar a los insectos depredadores y parasitoides de la mosca blanca, que han sido desde tiempos remotos los que han regulado su numero en perfecta armonía de cazador-presa, hasta que se emplearon en los años cincuenta del siglo XX los insecticidas a gran escala en los cultivos, matando a unos y a otros indiscriminadamente y rompiendo el equilibrio natural, con la salvedad de que la presa, en este caso la mosca blanca, se hizo con el tiempo resistente a los insecticidas, convirtiéndose desde entonces en un gran problema para la agricultura.

Hasta la próxima compañer@s

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Cultivo de la Calabaza.

LA CALABAZA

     Estimad@s compañer@s y amig@s, quiero hablaros en esta entrada de una de las cucurbitáceas más grandes que podemos sembrar en nuestros huertos, y es la calabaza, en sus múltiples variedades y tamaños.

La calabaza (cucurbita spp.) es una planta  que procede de América, desde donde se trajo a España y luego pasó a toda Europa.

Para empezar, hay que decir que este cultivo nos ocupará una buena parte del terreno de nuestro huerto, por su gran desarrollo foliar y de tallos; es una planta rastrera, aunque algo trepadoras (según la variedad) y es anual.

Hay varias especies de cucurbitas, entre las que destacamos la cucurbita máxima, que es la calabaza propiamente dicha, después tenemos la cucurbita moschata, cuya representante más cultivada aquí es la calabaza cidra ó cabello de ángel, y la cucurbita pepo, que es el calabacín. Estas son las que más se cultivan en Europa, aunque también están la cucurbita ficifolia, más cultivadas en zonas tropicales y zonas elevadas y clima fresco, y la cucurbita argyrosperma que es la menos difundida fuera de América.

Las variedades y sus nombres, son múltiples, por lo que merecen una entrada aparte.

Flor hembra

Las calabazas tienen hojas anchas y con pelillos, aspera al tacto, los tallos son largos y cilíndricos, con pelillos y zarcillos. Las flores son amarillas-anaranjadas, que nacen de las axilas de las hojas y se encuentran masculinas y femeninas en la misma planta.

Flor macho

Los frutos de la calabaza (c. máxima) son alargados u obalados, acostillados y rugosos, mientras que los de la cidra (c. moschata) son redondeados, lisos y verde con manchas blancas.


La tierra que más le conviene a este cultivo es  la fresca, con abundante materia orgánica, suelo franco y profundo, aunque se puede cultivar en cualquier tipo de suelo; siendo el menos recomendado, sobre todo para la moschata, el suelo pesado, pues le puede producir asfixia radicular y el exceso de humedad le afecta negativamente.

El PH deseable estará comprendido entre 5,5 y 6,5.

Las calabazas responden muy bien a la incorporación de estiércol en el suelo, dando lugar a grandes frutos.
Tolera medianamente la salinidad.

En cuanto a temperaturas, estas plantas necesitan bastante calor para su buen desarrollo, no gustándole para nada el frío, que paralizará su crecimiento. La temperatura óptima estará comprendida entre 32 y 37 grados C. para la c. máxima y algo más para la c. moschata.
También es importante una humedad ambiental bastante alta (60 al 80%).

Para plantar las semillas de calabazas de forma directa en la tierra, primero desmenuzaremos el terreno, quitando las malas hierbas y formando cuadros de siembra (eras) donde haremos, con bastante antelación, hoyos de 30 cm. de profundidad y enterraremos estiércol muy hecho, luego volvemos a poner la tierra. Al tiempo, sobre el mes de marzo (abril o mayo en zonas más frías) enterraremos en cada golpe 4 o 5 semillas, ligeramente, distanciando cada golpe 2 metros, y caso de no prever lluvias, pues regaremos los hoyos. 

Para que germinen las semillas con más rapidez, antes de plantarlas las tendremos de 24 a 48 horas metidas en un paño húmedo. Las plantas nacerán en 5 a 7 días, si las temperaturas nocturnas son de 10º y las diurnas de algo más de 25º. Cuando tengas las plantitas varias hojas verdaderas haremos un aclareo, dejando una o dos por golpe.
También podemos sacar plantones de calabazas, para pasarlas a tierra cuando tengan 3 o 4 hojas verdaderas.

La siembra ha de realizarse en un lugar a pleno sol, aunque algunas especies agradecen un poco de sombreado.

Además del aclareo, tendremos que realizar algunas labores como son el aporcar un poco la planta después del aclareo, escarda para quitar algunas malas hierbas y aunque no se suele hacer, algunos le efectúan a la planta una poda o despunte a partir del tercer nudo para mejorar su fructificación, así como el aporcado de tierra en los nudos fructificados. También es una buena medida poner una cama de paja bajo las calabazas para que no toquen el suelo, y cortar el tallo por encima de la calabaza para que esta engorde más.

El riego de las calabazas ha de ser moderado, caso de falta de lluvias, para mantener en todo momento el suelo fresco. Una vez que comienzan a salir frutos es más necesario regar, y sobre todo cuando hacer mucha calor hay que empapar bien el suelo, pero cuidado con los excesos que pueden provocar enfermedades fúngicas.

Las plagas y enfermedades no suelen se graves en este cultivo dado su gran rusticidad, aunque tenerlas las tienen, producidas principalmente por hongos, como pueden ser:

• Oídio.- También llamada blanquilla, que es la más común en estas plantas. Este hongo necesita poca humedad para germinar y expandir sus esporas a partir de 16ºC. Las hojas se cubren de blanco y termina matándolas, con lo que se detiene el desarrollo del fruto. Preventivamente se puede emplear algún producto fungicida.
• Mildiu.- Ataca a las hojas, que se tornan amarillo-parduzca.
• Botritys.- Que ataca hojas, tallos y frutos. Manchas húmedas con vellosidad gris.
• Mosaico.- Un virus que suele ser propagado por pulgones. Decoloración en los nervios de las hojas con banda negruzca.

La planta puede verse afectada también por pulgones, al principio del cultivo y por mosca blanca, durante el verano.

La recolección de calabazas se puede empezar a efectuar a partir del cuarto mes de plantación, aunque el fruto no estará totalmente maduro ni las semillas hechas. Lo normal es esperar a que la corteza esté dura (otoño) y cortarla con un trozo de pedúnculo, la dejaremos en un lugar fresco, seco y a la sombra y tendremos calabazas hasta la próxima siembra.

En cuanto a valor nutricional, la calabaza es rica en vitaminas A y C, principalmente, además nos aportará a nuestro organismo Potasio y Fósforo, además de Calcio, Magnesio, Sodio, etc.


Bueno compañer@s, como siempre, espero que os sirva esta entrada como ayuda para cultivar calabazas en vuestros huertos, siempre y cuando dispongáis de un poco de terreno dado el gran desarrollo vegetativo de esta planta, y que no dará apenas problemas para su cultivo. 

Hasta pronto amig@s

🌷🌸🌹🍈🍉🍊🌼🌻🌺

Las cabañuelas.

LAS  CABAÑUELAS  DE AGOSTO

     Estimad@s amig@s, está próximo el mes de agosto y es tiempo de hacer las Cabañuelas para el próximo año, por lo que en esta ocasión quiero hablaros de estas antiguas prácticas para las predicciones del tiempo meteorológico a largo plazo y que aún hoy en día se realizan.

Las cabañuelas son la observación de la meteorología durante los días del mes de agosto de un año, para hacer el pronostico del tiempo que hará en los 12 meses del siguiente año. Estas prácticas de observación han pasado de padres a hijos de forma oral durante generaciones, sobre todo por gentes del campo y pastores, por ser a ellos a los que más les afectaban los hechos climáticos.

Se que muchos  pensareis que esto es cosa de otros tiempos y que carece de rigor científico, pero esto al igual que otras facetas y creencias de la vida es cuestión de fe, así que cada uno crea en lo que quiera sin desmerecer a nadie.

Estas observaciones, para predecir el tiempo, las realizaron antiguas civilizaciones como Babilonios, Indúes, Judíos o Mayas y se realizan aún en muchos lugares del mundo, aunque no todos las realizan en agosto, pues también se hacen en el mes de enero, en septiembre, en diciembre, etc.

Yo como buen andaluz, hablaré de las del mes de agosto, que es cuando se hacen en esta tierra.

Basándome en el trabajo de Don Antonio Baquero Olmos, miembro de la A.C.E.C.A. (Asociación Cultural Española de Cabañuelas y Astrometeorología), voy a  reproducir (con auto-licencia para alguna pequeña supresión) el siguiente procedimiento a seguir para elaborar las cabañuelas:

Primero hay que buscar un "observatorio", desde donde se divisen los cuatro puntos cardinales, y como herramientas sólo emplearemos un cuaderno y un lápiz.

Ponemos nuestro reloj en hora "ZULÚ", que es la hora solar, y que son dos horas menos que la que marca nuestro reloj en agosto, y

• Nos fijaremos en las sensaciones en nuestro cuerpo de frío, calor, humedad, bochorno, etc. y así como en los olores ambientales.
• Hay que ver la dirección de donde sopla el viento. Si del norte: frío; del sur: cálido; del este: seco y sin lluvias y del oeste: fresco y con lluvias.
• Fijaros en las masas de agua.
  

• Agua tranquila: mes o día cálido.
• Agua rizada: tormentas, lluvia y aguaceros.
• Agua oscura (cielo negro): posible lluvia o tormenta.
• Agua azul o clara: día claro, cielo despejado.
• Agua con oleaje: tormenta o tromba de agua si es fuerte.
• Agua en calma chicha: sin aire, calor, bochorno.

• Temperaturas (sensación térmica): Si son altas pues días de calor, si son bajas pues fresco o frío; si hace bochorno será mucho calor u ola de calor. Si la sensación es de templanza será aire caliente o en calma.
• Nubes y estado del cielo. 
  
• Cielo despejado: buen tiempo.
• Cielo cubierto: posibilidad de lluvias.
• Cielo aborregado: posibilidad de lluvia, granizo o nieve.
• Cielo rojizo al ocaso: buen tiempo. Días con sol.
• Cielo rojizo al amanecer: cambio de tiempo y lluvias.
• Cielo estrellado: día cálido y mes cálido.
• Cielo con luna con cerco: lloverá.
• Nubes altas y blancas aisladas: ausencia de lluvia.
• Nubes bajas y blancas: precipitaciones, lluvia.
• Nubes negras: (cielo cubierto), tormenta y lluvias.
• Nubes enmarañadas y sin formar (cirros): el mes tendrá movimiento.
• Neblina (cejo) en el horizonte: indica perturbación.
• Entre las nubes se ven dos soles: indica agua y frío.
• Estelas de los aviones: 
• Si se disipan rápidamente: ambiente frío y seco. El tiempo no cambiará.
• Se abre y difumina, incluso cambia de sitio: húmedo y vientos fuertes en altura. Se aproxima perturbación. Cambio de tiempo.
• Nieblas.
  

• Nieblas de mayo a octubre, dan agua a los 21 días (casi siempre 3 días consecutivos).
• Nieblas de octubre a mayo, nos dan agua a los 72 días.

Para llevar a cabo las observaciones para hacer las cabañuelas hay que dividir agosto en tres partes:

• Día 1 de agosto: día del Juicio Universal Meteorológico, por lo tanto las observaciones de este día corresponden al siguiente año completo.
• Días del 2 al 13 de agosto: son las Cabañuelas Maestras. Correspondiendo un día a un mes del siguiente año, así el día 2 sería enero, el día 3 sería febrero, y así sucesivamente hasta llegar al día 13 que sería diciembre. La secuencia será desde 0:00 a 24:00 horas. 
• Días 14 al 25 de agosto: son las Cabañuelas Retorneras. Sigue correspondiendo un día a un mes, pero el día 14 sería diciembre, el día 15 noviembre, el 16 sería octubre y así hasta llegar al día 25 que sería enero. La secuencia  sería al revés, desde 24:00 horas hasta las 0:00.

El resto de los días de agosto no se emplean.

Ahora hay que tener en cuenta las siguiente consideraciones de cada una de estas partes:

• En la interpretación de las cabañuelas, si las maestras indican una cosa y las retorneras otra, haremos caso al día del juicio universal.
• Hay que tener en cuenta la influencia de la Luna en las cabañuelas. Si el día 1 de agosto, inicio de las cabañuelas, entra con luna llena, indica que el año será lluvioso.
• Para el día 1 (día del juicio final meteorológico) como son 24 horas para todo un año, lo que serían 12 meses y por tanto 12 lunas, así que cada 2 horas es un ciclo completo de Luna, que como son 4 fases (nueva, creciente, llena y menguante) sería un fase lunar cada media hora.
• En las otras cabañuelas, como son 12 días y cada día corresponde a un mes, serían por tanto 12 lunas. Como son 4 fases en un día, resulta que cada 6 horas es una semana y una fase lunar. (nueva, creciente, llena y menguante)
• Tomaremos como norma que todos los meses tendrán 30 días.
• Para cuadrar los 12 meses del año el día 1 de Agosto (siempre en hora ZULÚ), tendremos que cada 2 horas es un mes y por tanto cada media hora es una semana. Se comienza de 00:00 a 02:00 horas con el mes de Enero, de 02:00 a 04:00 horas el mes de Febrero, de 04:00 a 06:00 Marzo, y así sucesivamente hasta  22:00 a 24:00 horas que sería Diciembre. 
• El día 1 de Agosto, las observaciones son muy importantes y deben ser muy continuas, anotando todo lo que veamos y sintamos para después poder interpretar bien las cabañuelas. Por tanto preparaos para dormir poco o buscar compañeros y dividir las horas de observaciones.
• En las Cabañuelas Maestras, cada día es un mes, correspondiendo por tanto al día 2 de Agosto el mes de Enero, el día 3 el mes de Febrero, el día 4 el de Marzo, y así sucesivamente hasta el día 13 de Agosto que correspondería a Diciembre.
• Para saber la semana a que corresponde una observación basta con dividir el día (24 horas)  entre las 4 semanas del mes, y será por tanto cada 6 horas. Así sabremos aproximadamente el día al que corresponde. Si queremos también la hora (o parte del día) pues dividimos los 30 días entre las 24 horas y nos dará las siguiente cantidad 1,25. Multiplicando la hora de observación por 1,25 nos dará el día y la hora al que corresponde.
• Por ejemplo, una observación a las 06:00 horas X 1,25 nos dará 7,50, por tanto sería el día 7 del mes que corresponda, sobre el mediodía. Tened en cuenta que la división del día será centesimal.
• Ahora vamos con las Cabañuelas Retorneras. Repetimos que el día 14 de agosto será para el mes de Diciembre, el día 15 de agosto para Noviembre y así hasta el día 25 de agosto que será el mes de Enero. También tener en cuenta que a 00:00 horas será el día 30 y las 24:00 sería el día 1.
• Un ejemplo sería, una observación a las 23:00 horas, será para el día 2 del mes correspondiente. 

Aunque parezca algo enredado, no lo es; sólo es cuestion de práctica y pensar que es una predicción para todo un año completo, por lo que algunas desviaciones sería normal.

Ahora hay que "casar las cabañuelas", descifrando lo apuntado en nuestro cuaderno durante estos días. Compararemos lo observado en las Maestras con las Retorneras y también con lo observado el día 1 del Juicio Universal. Si no están de acuerdo las Maestras y las Retorneras, haremos caso al día del Juicio Universal Meteorológico.

Tened en cuenta que si la observación es muy importante, no lo es menos la interpretación de lo observado.

Una vez casadas las cabañuelas, haremos un informe final y ya tenemos la predicción meteorológica para el año siguiente.

He resumido el trabajo de D. Antonio Baquero para no alargar mucho esta entrada, pero dejo enlace a continuación por si queréis leer el texto completo.

ttp://astrofactoria.webcindario.com/Baquero2.htm

Bueno compañer@s, ahora que sabéis como observar os animo a realizar vuestras propias cabañuelas, que se pueden hacer en cualquier parte del mundo y servirán para una zona con un radio desde el punto de observación de 50 kilómetros.

No me puedo despedir sin antes agradecer a Don José Luís Pascual Blázquez, su autorización para poder realizar esta entrada, y cuya página sobre este tema, y otros sobre Meteorología Empírica, está a vuestra disposición, pudiendo entrar en ella a través de Web's Amigas de este blog. 

Hasta pronto amig@s

☀   ☁   ☈   🌓   🌊   🌏   🌅   ⛄

Plaga de la araña roja

LA ARAÑA ROJA

        ¡Hola amig@s!. Estamos en esa época en la empieza a apretar el calor y es cuando puede aparecer, en nuestros huertos, una de las plagas más dañinas que existen, que sin darte cuenta pueden convertir un cultivo sano, verde y lleno de vida, en un montón de matas resecas, amarillentas y repleta de diminutas arañitas rojas, si se dan las condiciones ambientales adecuadas para su reproducción y desarrollo. Se llama araña roja, aunque también se la conoce como arañuela, ácaro de dos puntos, ácaro rojo, etc.

Este diminuto artrópodo polífago (con excesivo deseo de comer) llamado Tetranychus urticae no es un arácnido en sí, a pesar del nombre y de que hace telas con hilos de seda; no mide más de 0,5 mm. en estado adulto y su color varía del verde a amarillento y luego a rojo. Es un ácaro que se alimenta del líquido de las células de las plantas, produciéndole heridas y que hace que aparezcan manchitas amarillentas en el haz de las hojas, delatando así su presencia.

Este ácaro se reproduce por huevos, siendo más numeroso el nacimiento de hembras que de machos, y éstas en estado adulto pondrán más de 100 huevos, a un ritmo de 5 al día.

Con una temperatura óptima que ronda los 30º C. tarda 9 días en completar su ciclo, pasando por cinco fases que son: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. Temperaturas más bajas hacen que el ciclo se alargue más días.

Si vivimos en zonas donde las temperaturas durante el invierno son suaves, como pasa en toda la zona mediterránea, esta plaga se puede estar reproduciendo continuamente, aunque a un ritmo lento, o simplemente invernar hasta que se vuelvan a dar las condiciones necesarias. Sin embargo, cuando llega el verano y el clima se vuelve cálido y seco, es cuando se produce el aumento de poblaciones, colonizando nuestros cultivos en cuestión de días sin llegar a percatarnos de ello, hasta que es tarde y las plantas no tienen remedio.

El daño en las plantas lo produce al desgarrar la superficie del tejido con sus quelíceros  para acceder a sus células epidérmicas absorbiéndolas para alimentarse, penetrando el aire, por lo que le da un aspecto blanquecino al envés y clorótica en el haz. La planta pierde su energía al disminuir su función de fotosíntesis, así como por una transpiración alterada. Si junto con esto, tenemos temperaturas muy altas, viento seco o estrés hídrico, se dará el coctel perfecto que provocará caída de hojas de las plantas y muerte de la misma.

Esta plaga ataca a todo tipo de plantas hortícolas, especialmente al tomate, berenjena y pimiento, por ser cultivos de verano, también a la fresa, maíz, y cultivos de cereales y leguminosas, además de vid y árboles frutales, especialmente a los cítricos, y por supuesto a plantas ornamentales. 

Como hemos dicho, este ácaro habita en el envés de las hojas, donde hace sus puestas de huevos y comienza a formar colonias de muchos individuos, por lo que el menor cambio de color en las hojas de alguna zona de nuestros cultivos puede ser el indicador del ataque y tenemos que efectuar comprobaciones visuales de la existencia de araña roja. La característica de estos ataques es que se mueven de una planta a otra cuando la han colonizado totalmente, se suele llamar movimiento de "mancha de aceite", trepando la colonia al final de la planta para que el viento las traslade "volando" a la planta más próxima.

Tradicionalmente, una de las formas de controlar a la araña roja era limpiando de maleza los campos y lindes de los huertos para impedir que llegara hasta nuestros sembrados; también reduciendo el nivel de nitrógeno empleado en los cultivos para reducir el crecimiento vegetativo excesivo que las atraerá, así como evitar la sequedad pulverizando agua, aunque hay que tener cuidado con los hongos.

Muy efectivo contra esta y otras plagas, desde siempre se ha utilizado el azufre, tanto seco como el mojable, aunque hay que tener cuidado con ojos, nariz, boca y piel al pulverizarlos, y lo peor es que afecta al mismo tiempo a los depredadores de la araña roja.

No hay que decir, que todas aquellas plantas que tengamos afectadas por esta plaga es mejor arrancarlas y quemarlas "in situ". 

Orius

La lucha contra esta plaga suele ser a base de acaricidas químicos, a los que puede y llega a hacerse resistente y lo peor es que terminan matando a los depredadores naturales de la araña roja, por lo que cada vez más se recomienda y emplea el control biológico a base de depredadores de esta, como pueden ser Orius insidiosus, Nabis capsiformis, Chrysoperla externa, Scolothrips longicornis, Amblyseius, etc., y si se siembra en las proximidades la gramínea cañuela o festuca alta, estos depredadores de araña roja se alojarán en ella y tendremos una reserva natural de aliados contra esta plaga.

Nabis

Chrysoperla

Scolothrips

Además de los depredadores naturales de la araña roja, existen en el mercado nuevos productos de Microorganismos de control biológico, basados en el humus de lombriz, que tiene la capacidad de infectar a las arañas rojas, contagiándose unas a otras y matarlas.

Podemos emplear pesticidas naturales como el aceite de nim, polvo de pelitre, así como aceite de parafina. Todos ellos de venta en establecimientos especializados.

También podemos usar productos caseros contra esta plaga, como pueden ser preparados de ajos licuados y agua, ajos y cebolla macerados en agua, cola de caballo y jabón, de ortigas, helechos, etc., etc., aunque estos serán más para prevenir que para curar, pues una vez instaladas las plagas estos remedios resuelven más bien poco.

Bueno compañer@s, para terminar deciros que aunque esta plaga es de climas templados/cálidos, subtropicales y tropicales, las subidas de temperaturas debidas al cambio climático, harán que esta plaga llegue a zonas donde antes era impensable su presencia, destruyendo cosechas y ocasionando pérdidas millonarias a los agricultores.

Espero que os haya gustado, y terminemos por comprender todos que el empleo masivo de pesticidas de síntesis no solo acaba con el "bicho" indeseable para nosotros, sino con sus depredadores, rompiendo el equilibrio de la biodiversidad.
  

El descontrol en la Naturaleza provoca las plagas.

Hasta pronto amig@s.

🌺🌺🐞🐝🐜🐛🐚🌼🌼

La Verdolaga.

LA VERDOLAGA

         Hola amig@s, quiero hoy enseñaros y hablar de una planta que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros huertos en esta época veraniega, que tapiza nuestro suelo  sembrado, incordiando a nuestras hortalizas y por ende a nosotros. Aunque la consideramos como una mala hierba o maleza, no deja de ser una verdura que nos puede aportar muchas vitaminas y omega-3 si la consumimos. Esta planta se llama verdolaga (portulaca oleracea), también conocida como vinagrera, lengua de gato, etc.

Esta planta se creía originaria del sur de Europa, aunque se ha consumido y cultivado en Oriente Medio y la India desde hace miles de años. Hoy en día está naturalizada en todas las regiones templadas o tropicales de la Tierra.

Es una planta anual, rastrera (algunos ejemplares levantan del suelo no más de 12 cm.), carnosa, con tallos de hasta 50 cm. de largo, cilíndricos y de color verde a rojizos, dependiendo de la exposición al sol, y muy ramificados y quebradizos, llenos de hojas verdes  en forma de espátula y pequeñas flores de color amarillo de las que nacen diminutas semillas. 

Suele brotar y colonizar nuestros huertos desde mayo a septiembre, es decir durante época de calor, y aunque aguanta la falta de agua prefiere suelos húmedos y con buen drenaje, si es rico en humus, pues mejor; y requiere mucha luminosidad. 

No tiene prácticamente ninguna enfermedad o plaga. Además el buen desarrollo de esta planta nos indica que el suelo de nuestros huertos es alcalino y rico en nutrientes.

Esta planta silvestre fue muy apreciada en otros tiempos, aunque caída en deshuso por haber sido reemplazada por otras verduras cultivadas, es muy apropiada para nuestro consumo por poseer uno de los niveles más altos en antioxidantes y ácidos grasos omega-3.

El mejor momento para recolectarla y consumirla será a principio de verano, antes de la floración y de que maduren, por ser sus hojas más tiernas y jugosas. 

En cocina esta planta se puede preparar de muchas maneras, consumiéndose sus tallos, hojas, flores y semillas, teniendo un sabor suave y un poco ácido. 
Para que sean buenas, lo mejor es consumirlas recién cortadas y que no hayan madurado, además de guardarlas en el frigorífico en cuanto las recolectemos, así no perderá tersura y sabor.
Podemos emplearla cruda añadiéndola en ensaladas o licuándola para hacer batidos vegetales, también cocinadas al vapor, salteadas, guisadas con carne de cerdo, en sopas, cremas, en encurtidos, salmuera, etc., etc.

Además de tener alto contenido en ácidos grasos omega-3 y moléculas para prevenir y retardar la oxidación de nuestras células corporales, útiles contra enfermedades cardiovasculares, tumorales y neuro-degenerativas, esta planta nos puede aportar vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C y E. También minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc.

Como planta medicinal, se ha usado desde la antigüedad, habiendo constancia de ello, en Grecia, China, India o Persia (Irán).
Según la medicina popular, la verdolaga se ha utilizado tradicionalmente, entre otras dolencias, para remediar:

• Irritaciones de vejiga y vías urinarias.
• Enfermedades del bazo, hígado, riñones.
• Estomatitis.
• Disentería.
• Dificultad para orinar.
• Zonas inflamadas, quemaduras, rozaduras, etc. (pasta hecha con hojas)
• Exceso de colesterol.
• Parasitosis intestinales.
• Sangrado uterino.
• Efecto broncodilatador.
• Analgésico, contra dolor de cabeza, muscular y del estómago.

Bueno compañer@s, como podéis ver no es que sea fácil el cultivo de la verdolaga, es que se cultiva sola, aunque pocos lo hacen ya en esta parte del mundo, habiendo sido en épocas de hambrunas de inestimable ayuda en el sustento de muchas personas.

Hoy en día se está dando a conocer las propiedades alimentarias y también medicinales de la verdolaga, por lo que tal vez terminemos por cultivarlas, o dejarlas crecer en nuestros huertos para consumirlas.

Hasta la próxima amig@s

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