Las cabañuelas.

LAS  CABAÑUELAS  DE AGOSTO

     Estimad@s amig@s, está próximo el mes de agosto y es tiempo de hacer las Cabañuelas para el próximo año, por lo que en esta ocasión quiero hablaros de estas antiguas prácticas para las predicciones del tiempo meteorológico a largo plazo y que aún hoy en día se realizan.

Las cabañuelas son la observación de la meteorología durante los días del mes de agosto de un año, para hacer el pronostico del tiempo que hará en los 12 meses del siguiente año. Estas prácticas de observación han pasado de padres a hijos de forma oral durante generaciones, sobre todo por gentes del campo y pastores, por ser a ellos a los que más les afectaban los hechos climáticos.

Se que muchos  pensareis que esto es cosa de otros tiempos y que carece de rigor científico, pero esto al igual que otras facetas y creencias de la vida es cuestión de fe, así que cada uno crea en lo que quiera sin desmerecer a nadie.

Estas observaciones, para predecir el tiempo, las realizaron antiguas civilizaciones como Babilonios, Indúes, Judíos o Mayas y se realizan aún en muchos lugares del mundo, aunque no todos las realizan en agosto, pues también se hacen en el mes de enero, en septiembre, en diciembre, etc.

Yo como buen andaluz, hablaré de las del mes de agosto, que es cuando se hacen en esta tierra.

Basándome en el trabajo de Don Antonio Baquero Olmos, miembro de la A.C.E.C.A. (Asociación Cultural Española de Cabañuelas y Astrometeorología), voy a  reproducir (con auto-licencia para alguna pequeña supresión) el siguiente procedimiento a seguir para elaborar las cabañuelas:

Primero hay que buscar un "observatorio", desde donde se divisen los cuatro puntos cardinales, y como herramientas sólo emplearemos un cuaderno y un lápiz.

Ponemos nuestro reloj en hora "ZULÚ", que es la hora solar, y que son dos horas menos que la que marca nuestro reloj en agosto, y

• Nos fijaremos en las sensaciones en nuestro cuerpo de frío, calor, humedad, bochorno, etc. y así como en los olores ambientales.
• Hay que ver la dirección de donde sopla el viento. Si del norte: frío; del sur: cálido; del este: seco y sin lluvias y del oeste: fresco y con lluvias.
• Fijaros en las masas de agua.
  

• Agua tranquila: mes o día cálido.
• Agua rizada: tormentas, lluvia y aguaceros.
• Agua oscura (cielo negro): posible lluvia o tormenta.
• Agua azul o clara: día claro, cielo despejado.
• Agua con oleaje: tormenta o tromba de agua si es fuerte.
• Agua en calma chicha: sin aire, calor, bochorno.

• Temperaturas (sensación térmica): Si son altas pues días de calor, si son bajas pues fresco o frío; si hace bochorno será mucho calor u ola de calor. Si la sensación es de templanza será aire caliente o en calma.
• Nubes y estado del cielo. 
  
• Cielo despejado: buen tiempo.
• Cielo cubierto: posibilidad de lluvias.
• Cielo aborregado: posibilidad de lluvia, granizo o nieve.
• Cielo rojizo al ocaso: buen tiempo. Días con sol.
• Cielo rojizo al amanecer: cambio de tiempo y lluvias.
• Cielo estrellado: día cálido y mes cálido.
• Cielo con luna con cerco: lloverá.
• Nubes altas y blancas aisladas: ausencia de lluvia.
• Nubes bajas y blancas: precipitaciones, lluvia.
• Nubes negras: (cielo cubierto), tormenta y lluvias.
• Nubes enmarañadas y sin formar (cirros): el mes tendrá movimiento.
• Neblina (cejo) en el horizonte: indica perturbación.
• Entre las nubes se ven dos soles: indica agua y frío.
• Estelas de los aviones: 
• Si se disipan rápidamente: ambiente frío y seco. El tiempo no cambiará.
• Se abre y difumina, incluso cambia de sitio: húmedo y vientos fuertes en altura. Se aproxima perturbación. Cambio de tiempo.
• Nieblas.
  

• Nieblas de mayo a octubre, dan agua a los 21 días (casi siempre 3 días consecutivos).
• Nieblas de octubre a mayo, nos dan agua a los 72 días.

Para llevar a cabo las observaciones para hacer las cabañuelas hay que dividir agosto en tres partes:

• Día 1 de agosto: día del Juicio Universal Meteorológico, por lo tanto las observaciones de este día corresponden al siguiente año completo.
• Días del 2 al 13 de agosto: son las Cabañuelas Maestras. Correspondiendo un día a un mes del siguiente año, así el día 2 sería enero, el día 3 sería febrero, y así sucesivamente hasta llegar al día 13 que sería diciembre. La secuencia será desde 0:00 a 24:00 horas. 
• Días 14 al 25 de agosto: son las Cabañuelas Retorneras. Sigue correspondiendo un día a un mes, pero el día 14 sería diciembre, el día 15 noviembre, el 16 sería octubre y así hasta llegar al día 25 que sería enero. La secuencia  sería al revés, desde 24:00 horas hasta las 0:00.

El resto de los días de agosto no se emplean.

Ahora hay que tener en cuenta las siguiente consideraciones de cada una de estas partes:

• En la interpretación de las cabañuelas, si las maestras indican una cosa y las retorneras otra, haremos caso al día del juicio universal.
• Hay que tener en cuenta la influencia de la Luna en las cabañuelas. Si el día 1 de agosto, inicio de las cabañuelas, entra con luna llena, indica que el año será lluvioso.
• Para el día 1 (día del juicio final meteorológico) como son 24 horas para todo un año, lo que serían 12 meses y por tanto 12 lunas, así que cada 2 horas es un ciclo completo de Luna, que como son 4 fases (nueva, creciente, llena y menguante) sería un fase lunar cada media hora.
• En las otras cabañuelas, como son 12 días y cada día corresponde a un mes, serían por tanto 12 lunas. Como son 4 fases en un día, resulta que cada 6 horas es una semana y una fase lunar. (nueva, creciente, llena y menguante)
• Tomaremos como norma que todos los meses tendrán 30 días.
• Para cuadrar los 12 meses del año el día 1 de Agosto (siempre en hora ZULÚ), tendremos que cada 2 horas es un mes y por tanto cada media hora es una semana. Se comienza de 00:00 a 02:00 horas con el mes de Enero, de 02:00 a 04:00 horas el mes de Febrero, de 04:00 a 06:00 Marzo, y así sucesivamente hasta  22:00 a 24:00 horas que sería Diciembre. 
• El día 1 de Agosto, las observaciones son muy importantes y deben ser muy continuas, anotando todo lo que veamos y sintamos para después poder interpretar bien las cabañuelas. Por tanto preparaos para dormir poco o buscar compañeros y dividir las horas de observaciones.
• En las Cabañuelas Maestras, cada día es un mes, correspondiendo por tanto al día 2 de Agosto el mes de Enero, el día 3 el mes de Febrero, el día 4 el de Marzo, y así sucesivamente hasta el día 13 de Agosto que correspondería a Diciembre.
• Para saber la semana a que corresponde una observación basta con dividir el día (24 horas)  entre las 4 semanas del mes, y será por tanto cada 6 horas. Así sabremos aproximadamente el día al que corresponde. Si queremos también la hora (o parte del día) pues dividimos los 30 días entre las 24 horas y nos dará las siguiente cantidad 1,25. Multiplicando la hora de observación por 1,25 nos dará el día y la hora al que corresponde.
• Por ejemplo, una observación a las 06:00 horas X 1,25 nos dará 7,50, por tanto sería el día 7 del mes que corresponda, sobre el mediodía. Tened en cuenta que la división del día será centesimal.
• Ahora vamos con las Cabañuelas Retorneras. Repetimos que el día 14 de agosto será para el mes de Diciembre, el día 15 de agosto para Noviembre y así hasta el día 25 de agosto que será el mes de Enero. También tener en cuenta que a 00:00 horas será el día 30 y las 24:00 sería el día 1.
• Un ejemplo sería, una observación a las 23:00 horas, será para el día 2 del mes correspondiente. 

Aunque parezca algo enredado, no lo es; sólo es cuestion de práctica y pensar que es una predicción para todo un año completo, por lo que algunas desviaciones sería normal.

Ahora hay que "casar las cabañuelas", descifrando lo apuntado en nuestro cuaderno durante estos días. Compararemos lo observado en las Maestras con las Retorneras y también con lo observado el día 1 del Juicio Universal. Si no están de acuerdo las Maestras y las Retorneras, haremos caso al día del Juicio Universal Meteorológico.

Tened en cuenta que si la observación es muy importante, no lo es menos la interpretación de lo observado.

Una vez casadas las cabañuelas, haremos un informe final y ya tenemos la predicción meteorológica para el año siguiente.

He resumido el trabajo de D. Antonio Baquero para no alargar mucho esta entrada, pero dejo enlace a continuación por si queréis leer el texto completo.

ttp://astrofactoria.webcindario.com/Baquero2.htm

Bueno compañer@s, ahora que sabéis como observar os animo a realizar vuestras propias cabañuelas, que se pueden hacer en cualquier parte del mundo y servirán para una zona con un radio desde el punto de observación de 50 kilómetros.

No me puedo despedir sin antes agradecer a Don José Luís Pascual Blázquez, su autorización para poder realizar esta entrada, y cuya página sobre este tema, y otros sobre Meteorología Empírica, está a vuestra disposición, pudiendo entrar en ella a través de Web's Amigas de este blog. 

Hasta pronto amig@s

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Plaga de la araña roja

LA ARAÑA ROJA

        ¡Hola amig@s!. Estamos en esa época en la empieza a apretar el calor y es cuando puede aparecer, en nuestros huertos, una de las plagas más dañinas que existen, que sin darte cuenta pueden convertir un cultivo sano, verde y lleno de vida, en un montón de matas resecas, amarillentas y repleta de diminutas arañitas rojas, si se dan las condiciones ambientales adecuadas para su reproducción y desarrollo. Se llama araña roja, aunque también se la conoce como arañuela, ácaro de dos puntos, ácaro rojo, etc.

Este diminuto artrópodo polífago (con excesivo deseo de comer) llamado Tetranychus urticae no es un arácnido en sí, a pesar del nombre y de que hace telas con hilos de seda; no mide más de 0,5 mm. en estado adulto y su color varía del verde a amarillento y luego a rojo. Es un ácaro que se alimenta del líquido de las células de las plantas, produciéndole heridas y que hace que aparezcan manchitas amarillentas en el haz de las hojas, delatando así su presencia.

Este ácaro se reproduce por huevos, siendo más numeroso el nacimiento de hembras que de machos, y éstas en estado adulto pondrán más de 100 huevos, a un ritmo de 5 al día.

Con una temperatura óptima que ronda los 30º C. tarda 9 días en completar su ciclo, pasando por cinco fases que son: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. Temperaturas más bajas hacen que el ciclo se alargue más días.

Si vivimos en zonas donde las temperaturas durante el invierno son suaves, como pasa en toda la zona mediterránea, esta plaga se puede estar reproduciendo continuamente, aunque a un ritmo lento, o simplemente invernar hasta que se vuelvan a dar las condiciones necesarias. Sin embargo, cuando llega el verano y el clima se vuelve cálido y seco, es cuando se produce el aumento de poblaciones, colonizando nuestros cultivos en cuestión de días sin llegar a percatarnos de ello, hasta que es tarde y las plantas no tienen remedio.

El daño en las plantas lo produce al desgarrar la superficie del tejido con sus quelíceros  para acceder a sus células epidérmicas absorbiéndolas para alimentarse, penetrando el aire, por lo que le da un aspecto blanquecino al envés y clorótica en el haz. La planta pierde su energía al disminuir su función de fotosíntesis, así como por una transpiración alterada. Si junto con esto, tenemos temperaturas muy altas, viento seco o estrés hídrico, se dará el coctel perfecto que provocará caída de hojas de las plantas y muerte de la misma.

Esta plaga ataca a todo tipo de plantas hortícolas, especialmente al tomate, berenjena y pimiento, por ser cultivos de verano, también a la fresa, maíz, y cultivos de cereales y leguminosas, además de vid y árboles frutales, especialmente a los cítricos, y por supuesto a plantas ornamentales. 

Como hemos dicho, este ácaro habita en el envés de las hojas, donde hace sus puestas de huevos y comienza a formar colonias de muchos individuos, por lo que el menor cambio de color en las hojas de alguna zona de nuestros cultivos puede ser el indicador del ataque y tenemos que efectuar comprobaciones visuales de la existencia de araña roja. La característica de estos ataques es que se mueven de una planta a otra cuando la han colonizado totalmente, se suele llamar movimiento de "mancha de aceite", trepando la colonia al final de la planta para que el viento las traslade "volando" a la planta más próxima.

Tradicionalmente, una de las formas de controlar a la araña roja era limpiando de maleza los campos y lindes de los huertos para impedir que llegara hasta nuestros sembrados; también reduciendo el nivel de nitrógeno empleado en los cultivos para reducir el crecimiento vegetativo excesivo que las atraerá, así como evitar la sequedad pulverizando agua, aunque hay que tener cuidado con los hongos.

Muy efectivo contra esta y otras plagas, desde siempre se ha utilizado el azufre, tanto seco como el mojable, aunque hay que tener cuidado con ojos, nariz, boca y piel al pulverizarlos, y lo peor es que afecta al mismo tiempo a los depredadores de la araña roja.

No hay que decir, que todas aquellas plantas que tengamos afectadas por esta plaga es mejor arrancarlas y quemarlas "in situ". 

Orius

La lucha contra esta plaga suele ser a base de acaricidas químicos, a los que puede y llega a hacerse resistente y lo peor es que terminan matando a los depredadores naturales de la araña roja, por lo que cada vez más se recomienda y emplea el control biológico a base de depredadores de esta, como pueden ser Orius insidiosus, Nabis capsiformis, Chrysoperla externa, Scolothrips longicornis, Amblyseius, etc., y si se siembra en las proximidades la gramínea cañuela o festuca alta, estos depredadores de araña roja se alojarán en ella y tendremos una reserva natural de aliados contra esta plaga.

Nabis

Chrysoperla

Scolothrips

Además de los depredadores naturales de la araña roja, existen en el mercado nuevos productos de Microorganismos de control biológico, basados en el humus de lombriz, que tiene la capacidad de infectar a las arañas rojas, contagiándose unas a otras y matarlas.

Podemos emplear pesticidas naturales como el aceite de nim, polvo de pelitre, así como aceite de parafina. Todos ellos de venta en establecimientos especializados.

También podemos usar productos caseros contra esta plaga, como pueden ser preparados de ajos licuados y agua, ajos y cebolla macerados en agua, cola de caballo y jabón, de ortigas, helechos, etc., etc., aunque estos serán más para prevenir que para curar, pues una vez instaladas las plagas estos remedios resuelven más bien poco.

Bueno compañer@s, para terminar deciros que aunque esta plaga es de climas templados/cálidos, subtropicales y tropicales, las subidas de temperaturas debidas al cambio climático, harán que esta plaga llegue a zonas donde antes era impensable su presencia, destruyendo cosechas y ocasionando pérdidas millonarias a los agricultores.

Espero que os haya gustado, y terminemos por comprender todos que el empleo masivo de pesticidas de síntesis no solo acaba con el "bicho" indeseable para nosotros, sino con sus depredadores, rompiendo el equilibrio de la biodiversidad.
  

El descontrol en la Naturaleza provoca las plagas.

Hasta pronto amig@s.

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La Verdolaga.

LA VERDOLAGA

         Hola amig@s, quiero hoy enseñaros y hablar de una planta que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros huertos en esta época veraniega, que tapiza nuestro suelo  sembrado, incordiando a nuestras hortalizas y por ende a nosotros. Aunque la consideramos como una mala hierba o maleza, no deja de ser una verdura que nos puede aportar muchas vitaminas y omega-3 si la consumimos. Esta planta se llama verdolaga (portulaca oleracea), también conocida como vinagrera, lengua de gato, etc.

Esta planta se creía originaria del sur de Europa, aunque se ha consumido y cultivado en Oriente Medio y la India desde hace miles de años. Hoy en día está naturalizada en todas las regiones templadas o tropicales de la Tierra.

Es una planta anual, rastrera (algunos ejemplares levantan del suelo no más de 12 cm.), carnosa, con tallos de hasta 50 cm. de largo, cilíndricos y de color verde a rojizos, dependiendo de la exposición al sol, y muy ramificados y quebradizos, llenos de hojas verdes  en forma de espátula y pequeñas flores de color amarillo de las que nacen diminutas semillas. 

Suele brotar y colonizar nuestros huertos desde mayo a septiembre, es decir durante época de calor, y aunque aguanta la falta de agua prefiere suelos húmedos y con buen drenaje, si es rico en humus, pues mejor; y requiere mucha luminosidad. 

No tiene prácticamente ninguna enfermedad o plaga. Además el buen desarrollo de esta planta nos indica que el suelo de nuestros huertos es alcalino y rico en nutrientes.

Esta planta silvestre fue muy apreciada en otros tiempos, aunque caída en deshuso por haber sido reemplazada por otras verduras cultivadas, es muy apropiada para nuestro consumo por poseer uno de los niveles más altos en antioxidantes y ácidos grasos omega-3.

El mejor momento para recolectarla y consumirla será a principio de verano, antes de la floración y de que maduren, por ser sus hojas más tiernas y jugosas. 

En cocina esta planta se puede preparar de muchas maneras, consumiéndose sus tallos, hojas, flores y semillas, teniendo un sabor suave y un poco ácido. 
Para que sean buenas, lo mejor es consumirlas recién cortadas y que no hayan madurado, además de guardarlas en el frigorífico en cuanto las recolectemos, así no perderá tersura y sabor.
Podemos emplearla cruda añadiéndola en ensaladas o licuándola para hacer batidos vegetales, también cocinadas al vapor, salteadas, guisadas con carne de cerdo, en sopas, cremas, en encurtidos, salmuera, etc., etc.

Además de tener alto contenido en ácidos grasos omega-3 y moléculas para prevenir y retardar la oxidación de nuestras células corporales, útiles contra enfermedades cardiovasculares, tumorales y neuro-degenerativas, esta planta nos puede aportar vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C y E. También minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc.

Como planta medicinal, se ha usado desde la antigüedad, habiendo constancia de ello, en Grecia, China, India o Persia (Irán).
Según la medicina popular, la verdolaga se ha utilizado tradicionalmente, entre otras dolencias, para remediar:

• Irritaciones de vejiga y vías urinarias.
• Enfermedades del bazo, hígado, riñones.
• Estomatitis.
• Disentería.
• Dificultad para orinar.
• Zonas inflamadas, quemaduras, rozaduras, etc. (pasta hecha con hojas)
• Exceso de colesterol.
• Parasitosis intestinales.
• Sangrado uterino.
• Efecto broncodilatador.
• Analgésico, contra dolor de cabeza, muscular y del estómago.

Bueno compañer@s, como podéis ver no es que sea fácil el cultivo de la verdolaga, es que se cultiva sola, aunque pocos lo hacen ya en esta parte del mundo, habiendo sido en épocas de hambrunas de inestimable ayuda en el sustento de muchas personas.

Hoy en día se está dando a conocer las propiedades alimentarias y también medicinales de la verdolaga, por lo que tal vez terminemos por cultivarlas, o dejarlas crecer en nuestros huertos para consumirlas.

Hasta la próxima amig@s

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Cultivo de la Berenjena

LA BERENJENA

          Hola amig@s, en esta entrada voy a hablaros del cultivo de la berenjena, que es una de las hortalizas más bonitas que existen, con esa suavidad y color morado brillante, aunque también existen de color blanco, negro, violeta, alistadas, veteadas, y aunque en un principio no fue muy bien aceptada como alimento por los occidentales, llegando aún en el siglo XIX a decir que era indigesta, poco delicada e insípida, hoy en día goza de una fama culinaria bastante buena.

La berenjena (solanum melongena) es una hortaliza que procede de Extremo Oriente, se cree concretamente que de la India por haberse allí iniciado su cultivo; desconocida, o mejor dicho sin referencias escritas en Occidente, hasta que los árabes las nombraron en sus libros, como el andalusí Al Awan, en su tratado "Libro de  Agricultura" (siglo XIII). Por tanto fueron los árabes, en sus invasiones, los que la trajeron a la Península Ibérica y de allí pasó a Europa y América.

Esta planta, de la familia de las Solanáceas, como el tomate, la patata, el pimiento, etc., requiere más calor que estos para su cultivo; es una planta perenne pero cultivada como anual, tallos rígidos, hojas grandes y con vellosidades en el envés y raíces profundas. Flores color violeta y frutos de buen tamaño, de varios colores y formas.

Las variedades de berenjenas  están clasificadas por su forma y tonalidades del fruto y su planta:
* Esculentum.- Tamaño medio, color variable y forma más larga que ancha.
* Serpentinum.- Alargadas.

* Ovigerum.- Forma de huevo, color blanco o listadas. Llamadas por el andalusí Al Awan, berenjenas egipcias. 
* Depressum.- Forma de pera, cortos y morados, como la berenjena de Almagro.

La berenjena es un cultivo que necesita calor para desarrollarse y dar fruto, por lo que las situaremos en nuestro huerto en una posición a pleno sol, para que reciba muchas horas de luz durante todo el verano.

Le afecta mucho las heladas, no siendo un cultivo aconsejable en zonas frías.

En cuanto al terreno, el mejor es un suelo suelto, con buen drenaje, profundo y al que le habremos agregado estiércol o compost con antelación, y habremos realizado unas pasadas con la motoazada para dejarlo mullido.

Haremos caballones para el riego y poder aporcar luego la tierra sobre el pie de la planta.

Para obtener los plantones de berenjenas, tendremos que hacer un semillero en enero o febrero, teniendo en cuenta que la temperatura mínima de germinación es de 15 grados C., para que en el mes de abril podamos trasplantarla al lugar definitivo. También podemos optar por comprar plantones en algún vivero o tienda especializada.

Una vez que los plantones tengan unos 10 cm. y no haya riesgo de heladas, los pondremos en el pie del caballón, distanciando las matitas unos 50 cm., o más, unas de otras, pues crecen bastante y para que no haya competencia por los nutrientes. A continuación regaremos y mantendremos el terreno siempre con algo de humedad, pues esta planta acusa el estrés por déficit hídrico con rapidez y las hojas quedan lacias, sin vigor, y podemos perder las flores.
Recordar que es un cultivo que necesita de aporte de agua de forma regular,  sobre todo cuando están engordando los frutos.

A medida que la planta va creciendo, iremos aporcándole tierra del caballón al pie, así la mantendremos erguida, contra el viento y el peso de las berenjenas, además de airear la tierra y dejarla suelta.

Otros mantenimientos aconsejables para este cultivo son la escarda de malas hierbas, el entutorado de las plantas para evitar que caigan por el peso de sus frutos o el viento, así como el raleo o aclarado de frutos si nuestras plantas tienen un número excesivo de ellos, así serán más grandes y de mejor calidad las berenjenas. También se efectúan poda de tallos para dejar 2, 3 ó 4, o deshojado de las plantas, para favorecer la precocidad y aireación, pero estas labores van encaminadas a la producción industrial en invernaderos más que al cultivo al aire libre, donde las hojas evitarán quemaduras de sol a los frutos; eso sí, hoja que veamos enferma, la quitaremos inmediatamente y la quemaremos.

Una vez que nuestras berenjenas han engordado y están hermosas y brillantes y con un peso máximo aproximado de unos 250 gramos, será el momento de ir cortándolas a ras de la rama con una tijera de podar, pues el pedúnculo es duro y si tiramos podemos partir la rama. Si dejamos que nuestras berenjenas se pongan muy grandes, estas se llenarán de semillas y no tendrán tan buen sabor.
En cuanto las cortemos de la planta tendremos que meterlas en el frigo pues si no perderá la piel su tersura y tendrá mal aspecto.

Para recoger semillas para la próxima temporada, dejaremos crecer algún fruto, a poder ser de los primeros y más pegados al tronco, sano y bonito. Esperaremos que madure en la mata y quede pasado (no podrido), lo abriremos y sacaremos sus semillas que lavaremos y secaremos rápidamente, guardando luego en lugar seco; teniendo estas semillas un poder de germinación de más de 6 años.


Las enfermedades y plagas que pueden dañar a nuestras matas de berenjenas pueden ser:

Plagas: Mosca blanca, que es la que más me ha afectado en alguna ocasión, así como la araña roja. Luego también podemos encontrar pulgones, trips, nemátodos y algunos tipos de orugas.
Para combatir estas plagas podemos usar insecticidas y acaricidas a base de aceite de neem por ejemplo.

Enfermedades: Podredumbre gris (botrytis cinerea), mildiu (phytophtora nicotinae), tizón temprano (alternaria solani), oídio (leveillula taurica), además de virus mortales inoculados por pulgones o trips. 
Para estas enfermedades podemos usar fungicidas de cobre biológicos o azufre, o realizar algún preparado casero a base de leche, manzanilla, cola de caballo, etc.

En cuanto al valor nutritivo de la berenjena podemos destacar que nos aporta a nuestro organismo vitaminas A, C, B1 y B2, y minerales como Fósforo, Calcio, Hierro, Sodio y sobre todo Potasio.

Bueno amig@s, como siempre espero que os haya gustado y os sirva esta entrada para ayudaros en el cultivo de las magníficas y nutritivas berenjenas, que no son difíciles de cultivar y son muy productivas, ya que con unas cuantas matas que pongamos en nuestro huerto tendremos frutos para regalar.

Hasta la próxima compañer@s.

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La Lavanda.

LA  LAVANDA

    Querid@s amig@s, voy a hablaros en esta entrada de una rústica y bella planta, con porte arbustivo, de la que tengo un gran ejemplar en mi huerto desde hace muchos años, pero le hago poco caso y la pobre pasa algunas temporadas, sobre todo en verano, que no se como no se marchita, pero ella sigue ahí y me regala lo mejor que tiene, sus bonitas flores de color violeta-azuladas. Esta maravilla es la lavanda (lavándula angustifolia = lavándula officinalis).

Esta planta, del genero de las lavándulas, que consta de 39 especies, y que están distribuidas por la cuenca mediterránea, llegando hasta el sur de la India, aunque en la actualidad están distribuidas y adaptadas por todo el mundo.

El nombre común por el que se conoce a estas plantas son: lavanda, alhucema, espliego, cantueso, lavandín (los híbridos), etc.

Es perenne, semiarbustiva, llegando a sobrepasar el metro de altura, con el tronco de la base leñoso, y verdes los tallos superiores, llenos de hojas alargadas, que dependiendo de la especie serán más o menos largas y anchas, y las flores en forma de espigas con pétalos superiores color violeta-azulados, que nacen sobre un fino y largo tallo.

En su hábitat natural vive en suelos pedregosos y calcáreos, con poco humus, por lo que para tenerlas en nuestro huerto o jardín no tendremos que buscarle la zona más fértil precisamente, pero sí una posición soleada, o por lo menos con bastantes horas de sol. Aguanta bien las bajas temperaturas.

En cuanto al riego, la verdad es que necesita bastante poco, pudiendo aguantar los climas muy cálidos con poco aporte de agua. La zona donde la plantamos no debe nunca quedar encharcada porque es sensible a la asfixia radicular.

Si queremos reproducir esta planta, lo mejor es hacerlo por esquejes, pues las semillas tienen una baja germinación.
Podemos coger esquejes de madera semidura para plantarlos en verano, o de madera dura en invierno. Cortaremos estaquillas de unos 12 a 15 cm., quitando las hojas basales hasta dejar solo las del tercio superior y meteremos en tierra suelta y buena, manteniéndola húmeda.

Los cuidados para esta planta, prácticamente se reducen a quitarles las malas hierbas de su base, pero con precaución al efectuarle escardas para no dañar las raíces superficiales, y la poda, pues cuando la planta se va haciendo vieja crece mucho hacia arriba y tiende a deja las ramas bajas desnudas y a la vista, por lo que cortaremos, después de la floración, unos 10 cm. todas las ramas y tallos.

Las plagas y enfermedades de esta planta son escasas, siempre que cumplamos sus requerimientos básicos de suelo, sol, agua, etc., pero como todas, tiene sus enemigos como coleópteros o polillas, así como enfermedades producidas por hongos en raíces, hojas y tallos bajos, como septoria, rosellinia, etc. 


Para recolectar y secar las flores de lavanda, el mejor momento es cuando comiencen a abrir las flores, pues su aroma es más intenso. Haremos pequeños ramilletes que colgaremos en un lugar ventilado, seco y a la sombra. 

El principal producto que se aprovecha de estas plantas es su aceite esencial, que se extrae por destilación al vapor de su flores, aunque también se pueden realizar infusiones; además se emplea para dar fragancia a jabones, cosméticos y perfumes, y nos puede servir como repelente de insectos.

Para su uso como fármaco (*), el aceite esencial, que tiene la capacidad de reducir el dolor y la inflamación, sobre todo de la piel, es sedante y antiséptica, por lo que sirve para:

* Depresión, nerviosismo, insomnio.

* Trastornos digestivos, como hinchazón abdominal por gases, vómitos, náuseas, malestar estomacal, pérdida de apetito.

* Contra migrañas, dolores de muelas, esguinces, dolor en articulaciones.

* Contra el acné, dermatitis, quemaduras.

* Infecciones leves de garganta y bronquios.

No se deberá utilizar el aceite esencial de lavanda en casos de Crohn, colitis o intestino irritable, epilepsia o Parkinson, hepatitis o cirrosis, además las mujeres durante el embarazo o la lactancia, y en niños.
El aceite esencial en dosis elevadas es tóxico.

Además de los aceites esenciales, podemos preparar una infusión de flores de lavanda, con dos cucharaditas de estas en una taza, agregamos agua hirviendo y tapamos, dejamos reposar 10 a 15 minutos y endulzar si se quiere. Siendo bueno para el estrés y el dolor de cabeza.

Si hacemos esta misma infusión pero con 5 cucharaditas de hojas secas, nos servirá para lavar  y desinfectar heridas leves o ulceraciones, quemaduras, etc.

También se pueden hacer maceraciones, tinturas, vinagres de lavanda, agua de lavanda, agua de baño, lociones, mascarillas, etc.

Otras aplicaciones son quemar sus flores secas para perfumar las habitaciones y asegurar el sueño, -a lo que mi padre era muy aficionado en las tardes de invierno, incluso yo lo realizo aun alguna que otra vez-, y en los braseros de carbón hasta hace unas décadas para dar paz y tranquilidad. Todo esto son reminiscencias de tiempos pasados, donde esta planta estaba muy ligada a ritos mágicos.

Bueno compañer@s, no quiero extenderme más para no aburriros y espero que os sirva esta entrada sobre tan rústica y bonita planta, que nos puede alegrar nuestro huerto o jardín durante más de diez años, sin apenas problemas, además de atraer abejas y otros polinizadores, buenos para nuestros cultivos.

Hasta pronto amig@s.

🌷🌹🌸🌺🌻🌼

(*) Ref. "Lavandula Angustifolia".- Juan Ignacio Canales. CFGM Farmacia y Parafarmacia.

Enfermedad del Mildiu.

EL  MILDIU

     Hola amig@s, hoy quiero hablaros de una de las enfermedades que más daños hacen en plantas y muchos cultivos en el mundo, produciendo pérdidas económicas enormes y un enojo considerable cuando la vemos aparecer por nuestros huertos. Esta indeseable enfermedad de las plantas es el maldito Mildiu.

El caso más grave de infección por mildiu (tizón tardío) fue el que se dio en Irlanda, llamada "la gran hambruna", entre 1846 y 1849, donde se perdió el cultivo de patatas, base de la alimentación de los campesinos Irlandeses de la época, y que provocó entre muertos y emigrados más de 2 millones de personas.

Esta enfermedad la producen unos minúsculos hongos de la Clase Oomicetes que prosperan en ambientes de alta humedad y temperaturas moderadas; es un endoparásito (que vive en el interior) atacando el tejido de las hojas, tallos y tubérculos, pudiendo en casos graves de infección destruir todo el cultivo.

La diseminación de las esporas se realiza a través del viento o del agua de lluvia desde los espongiarios de las plantas enfermas.

El rango de temperatura en la que estos hongos desarrollan sus ataques sobre las plantas se encuentra entre los 10 y 30 grados centígrados, siendo las óptimas 18-24º C. Temperaturas por debajo de 10º C. impiden su desarrollo, y las superiores a 30º C. hacen que los hongos detengan su desarrollo, siendo el factor más determinante de su desarrollo la humedad ambiental muy alta (>75%), con prolongados períodos de película de agua sobre la superficie de la planta, como lluvias, nieblas y rocío, además si viene acompañada de vientos fuertes, pues el cóctel perfecto para expandir las esporas.

Algunos síntomas reconocibles del mildiu en cultivos pueden ser:

* Especies del genero Allium como cebolla, puerro, chalota, ajo, etc. (hongo Peronospora destructor).- zonas alargadas y descoloridas en parte superior de las hojas. Si las condiciones son óptimas estas manchas se recubren con las esporas de los hongos tomando color morado.

* Crucíferas, como la col, coliflor, brócoli, colinabo, romanescu, rábano, etc. (Peronospora parasítica).- En hojas, manchas cloróticas limitadas por los nervios que con el tiempo se seca.

* Patata y tomate (hongo Phytophthora infestans).- manchas marrones, en hojas y tallo, que si lo afecta por entero puede romper. Si las condiciones son idóneas continuará produciendo esporangios, permitiendo el avance de la enfermedad.

* Pimiento (Phytophtora capsici).- también llamada tristeza del pimiento, pues lo marchita, atacando raíz y tallo. Manchas en las hojas.

*Berenjena (Phytophtora nicotianae).- Manchas irregulares en las hojas, de aspecto graso y que terminan secándolas. En el envés se aprecia un aspecto blanquecino, que se aprecia hasta en el fruto.

* Lechugas (hongo Bremia lactucae).- En cara inferior de las hojas se aprecia la formación de las esporas en tono blanco grisáceo. Por el haz manchas cloróticas (amarillas).

* Espinaca y remolacha (hongo Peronospora farinosa).- Idem anterior.

* Cucurbitaceas, como calabaza, melón, sandía, pepino, calabacín, etc. (hongo Pseunodospora cubensis).- Manchas amarillentas en el haz de las hojas de forma irregular, que avanza normalmente desde el centro de la planta hacia el exterior, se necrosan las hojas y se desfolia la planta.

* Vid (hongo Plasmopara viticola).- Manchas típicas de aceite en el haz y pelusilla blanca en el envés.

* Habas y guisantes (Peronospora viciae).- En el haz manchas cloróticas que pueden llegar a ser marrones y necróticas y en el envés eflorescencias blanquecinas del hongo, ligeramente grisácea o violeta.

* Apio y zanahorias (Plasmopara nivea).- Hojas amarillentas y luego se necrosan y secan.

Los remedios que podemos poner para intentar evitar o minimizar los ataques de estos hongos pueden ser, entre otros:

• Rotación de los cultivos.
• Utilizar variedades locales.
• Utilizar semillas y tubérculos sanas y desinfectadas.
• Utilizar especies resistentes a la enfermedad.
• Dejar espacio entre plantas para su buena aireación.
• No regar por aspersión.
• Mantener el suelo limpio de malas hierbas.
• Buen drenaje del suelo.
• Quema de plantas o restos infectado.

Donde hay altas posibilidades de infecciones se deben actuar de forma preventiva antes de que se desarrolle la enfermedad. El buen control del mildiu hay que realizarlo antes de que aparezcan los daños, por eso cuando se den las condiciones climáticas favorables al desarrollo del hongo hay que actuar con algún fungicida de contacto.

Una vez que se aprecian los daños y el hongo se ha establecido en el cultivo, habrá que utilizar fungicidas de acción sistémico (que circula por la savia de las plantas).

Para combatir ataques de esta enfermedad, de forma preventiva o muy inicial, en nuestras plantas y cultivos podemos emplear fungicidas caseros, como el de manzanilla, de leche, de bicarbonato potásico, de cola de caballo, de ajo, etc.

También el del "caldo bordeles", el más antiguo y más usado como fungicida, así como el azufre en polvo o mojable.

En el mercado existen multitud de preparados tanto preventivos como sistémicos, desde fungicidas basados en el cobre, biológicos o no, extractos de cola de caballo y otros vegetales, etc., etc., aunque recomiendo, como siempre, elegir productos para agricultura biológica.

Bueno amig@s, espero que os sirva esta entrada para prevenir y controlar los ataques del mildiu en vuestros huertos y jardines, pues en poco tiempo puede dar al traste con el trabajo e ilusión que habíamos puesto en un cultivo.

Hasta pronto y vigilad que el enemigo está ahí afuera.

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