Construir una casita para polinizadores.

CASITA PARA POLINIZADORES

¡¡¡Hola querid@s amig@s!!!.

     Hoy vamos a realizar una casita para insectos polinizadores o "bee house" como las llaman en la web, que no es nada más y nada menos que una caja llena de agujeritos para que se instalen en ella abejas, abejorros, sírfidos y otros insectos que nos ayudarán en el huertos en la polinización de las flores de nuestras plantas cultivadas, ornamentales o contra las plagas.

Sírfido

Según un boletín del año 2011, de la Sociedad Entomológica Aragonesa, el número de especies y subespecies de abejas citadas en España hasta esa fecha, ascendería a 1.105, y según Don Leopoldo Castro, coautor del libro "Riesgo climático y atlas de distribución de los abejorros europeos" existen en la Península Ibérica 40 especies de abejorros.

No todas las abejas viven en colmenas como la Apis Melifera o abeja domestica, sino que pueden vivir solas, en agujeros en árboles o el suelo, por lo que para facilitarles su vida y que se asienten alrededor de nuestros huertos se fabrican las casitas, hoteles o bee house para insectos.


Desde hace años instalo con cañas un soporte para mis tomateras, y observo como los abejorros se meten en los agujeros que tienen las cañas más viejas y secas, estando así muy cerca de las flores de las tomateras, con lo que la polinización está asegurada. 

Este año, como recompensa a tan inestimable servicio que nos prestan estos insectos, he decidido fabricarles una casita con muchos agujeros y de diverso grosor para que elijan el que más les guste. Para ello y a la vista de los múltiples artículos que encontramos en la red sobre este tema, podemos optar por una infinidad de formas y tamaños para realizarla según nuestro gusto.

Con una vieja tabla de madera, algunos clavos y tornillos, pintura sobrante, un pincel y algunas herramientas, ponemos manos a la obra: 

Según las medidas que queramos darle a nuestra casita, marcaremos y cortaremos los laterales y el techo.

Clavaremos, atornillaremos o pegaremos el tejado y las paredes.

Luego marcaremos en un trozo de tablero fino la silueta de la casita que será la parte trasera y recortaremos.

Pegamos o clavamos la parte de atrás y lista la casita.




Ahora cogeremos cañas y cortaremos a la medida de la profundidad interior, hasta que la llenemos.

Pintaremos el exterior para proteger la madera, pero ojo con los componentes de la pintura, y finalmente la colocaremos en un lugar protegido de vientos fuertes y a poder ser en dirección sur, para que reciba sol.

Ahora solamente queda esperar a que los inquilinos de nuestra casita de insectos se instalen.

Bueno amig@s, como veis, con algunos materiales de segunda mano y un poco de tiempo, podemos fabricar una casita para atraer, y se queden el mayor tiempo posible, nuestras queridas abejas, abejorros, moscas de la flor, etc., y que tengan donde vivir, refugiarse y criar de forma segura, y de camino nos echaran una mano en nuestros huertos y jardines para polinizar flores y acabar con plagas.

Hasta pronto compañer@s. 

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“Un mundo sin abejorros sería silencioso, triste y más pobre”

 Jeremy Kerr.

Cultivo de la Espinaca

Espinaca gigante de invierno

LA ESPINACA

     Queridos amigos, vamos a ver en esta ocasión como se puede cultivar espinacas (Spinacia oleracea) en nuestros huertos, que además de requerir pocos cuidados durante todo su desarrollo, es una de las hortalizas más saludables que podemos tener en nuestra dieta habitual.

No está muy claro el origen de esta planta, pues algunos botánicos la sitúan en la zona de Turquía y el Cáucaso, otros en el próximo Oriente y otros en el sudoeste Asiático, traída de allí por el Gran Alejandro Magno. Pero según el botánico Serres, esta planta es puramente asiática, desde Persia a Manchuria, transmitida por los árabes, pues era desconocida en el mundo grecolatino y el Mediterráneo en general.

Fueron los árabes los que la introdujeron en la Península Ibérica al conquistarla, pasando luego a toda Europa.

En el "Libro de Agricultura" del andalusí Al Awam (siglos XII-XIII), describe en la página 608 como cultivarla, y nos cuenta que la llamaban rayis-el-bokul, que significa "reina de las hortalizas".

Aunque en un principio se dividían las espinacas en dos variedades según el tipo de semillas (espinosas y lisas), hoy en día existen dos grandes grupos de variedades de espinacas, que son las de otoño-invierno y primavera-verano, y dentro de estos se  subdividen en variedades según su forma de hoja (lisa, lanceada, abollada, rizada, etc.), color, resistencia, etc., existiendo infinidad de ellas con sus nombres propios.

Esta planta tiene la característica de que unas producen solamente flores masculinas y otras sólo femeninas (dioica), lo que provoca que existan tantos aspectos morfológicos diferentes. Siendo las plantas femeninas más productivas, por cantidad de hojas y tardanza en subir la flor.

El suelo y calidad del mismo es primordial para una buena cosecha de espinacas, gustándole los ricos en materia orgánica y nitrógenos, por lo que el aporte de estiércol o compost es fundamental. Además hay que desmenuzar la tierra y dejarla suelta para que drene bien y no produzca encharcamiento, que resulta fatal para el cultivo de espinacas.

No son muy recomendables los muy arenosos o arcillosos.

El PH óptimo es de 7, no resistiendo la acidez.

El clima que más le gusta a esta planta es fresco y húmedo, resistiendo bien las heladas, por lo que en mi zona (costa de Cádiz) la mejor época es el otoño-invierno, pues el calor y la sequedad no son muy indicados para su cultivo, además los días con muchas horas de luz provocan la subida del tallo floral.

En cuento al riego, todo dependerá de la zona y del clima, pues si plantamos en otoño-invierno que suele ser época de lluvias y bajas temperaturas, tendremos que regar poco o nada porque habrá poca evaporación, salvo como pasa por aquí, que salten vientos fuertes del norte o levante que lo secan todo.

En caso de riego, es mejor hacerlo con poco volumen de agua pero de forma frecuente.

Como dije antes, el exceso de agua en el suelo es muy perjudicial para esta planta, produciéndole asfixia radicular y posible muerte de la misma. Es conveniente que entre un riego y otro quede seca la superficie de la tierra, aumentando también la calidad del cultivo. Por el contrario, la sequedad del terreno en días largos y cálidos provocará la subida rápida a la flor.

La siembra la realizaremos en una posición soleada, preferiblemente en línea, enterrando directamente dos semillas en la tierra, a una profundidad de 1,5 a 2 cm. y distanciando los golpes unos 10 cm. o algo más en las variedades gigantes. Entre una fila y otra dejaremos de 25 a 30 cm.

Una vez enterradas las semillas, y si no está el tiempo lluvioso, humedeceremos  el terreno.

Dependiendo de la temperatura ambiental, nuestras semillas germinarán de 10 a 20 días.

Una vez que nacen nuestras plantitas de espinacas, deberemos efectuar un aclareo cuando tengas 5 o más hojas, dejando sólo una planta por golpe. También efectuaremos escardas del terreno para que quede suelto y quitaremos las malas hierbas para que no las cubran, y mejorando así el sabor de las espinacas.

Si cultivamos las espinacas durante las épocas frías tendrán menos ataques de insectos que si lo hacemos en las templadas o cálidas, siendo los más destacados:

• Pulgones. pulsar aquí.
• Minadores de hojas.-  Larvas de mosca que escavan galerías en las hojas.
• Gusanos grises.- Larvas de una polilla, que ataca principalmente el cuello de las plantas por las noches y de día viven bajo tierra.

Las principales enfermedades que pueden afectar a las espinacas durante el cultivo pueden ser:

• La cercosporiosis (viruela).- Hongo que produce pequeñas manchas necróticas redondeadas en las hojas. 
• Mildiu.- Hongo que provoca amarilleamiento de la hoja. pulsar aquí.
• Alternaria.- Hongo que produce manchas en hojas de forma circular y otras de forma irregular.
• Botrytis.- Manchas con moho gris.
• Antracnosis.- Hongos que producen lesiones en hojas y peciolos.
• Roya blanca.- Pústulas blancas en el envés de las hojas.
• Virus del tabaco o remolacha.- Bordes amarillento en las hojas, clorosis y enanismo. 

Para finalizar, decir que podemos recolectar las hojas de espinacas de forma escalonada, cogiendo algunas de cada mata y así hacer varias recolecciones durante la temporada, o podemos optar por arrancar/cortar la mata entera para consumir todas sus hojas.

En cuanto al valor nutritivo de esta maravillosa verdura, hay que señalar que contiene una gran cantidad de vitaminas A, B1, B2, C y K., además de minerales como Fósforo, Magnesio, Calcio, Sodio, Potasio e Hierro.

Comer espinacas, preferentemente crudas en ensaladas para no perder vitaminas y minerales, nos aliviaran de las inflamaciones intestinales, el estreñimiento, son buenas para el sistema nervioso, purifican la sangre y son tonificantes para personas débiles o convalecientes.

Bueno amig@s, como habéis visto el cultivo de la espinaca es muy sencillo y requiere pocos cuidados durante todo su desarrollo, por lo que animo a tod@s a realizarlo aunque se disponga de poco terreno, pues en poco espacio podemos cultivar muchas matas de esta nutritiva planta.

- Salud y hasta pronto compañer@s -

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Cultivo del Brócoli.

Brócoli var. Calabrés

EL BRÓCOLI

     Querid@s amig@s, vamos a hablar en esta entrada del cultivo del Brócoli (Brassica oleracea); una brassica muy especial y con un sabor único dentro de esta familia, siendo una de las verduras más saludables que podemos incorporar a nuestra dieta y muy de moda por sus posibles propiedades anticancerígenas. En los últimos 15 años es la verdura que más ha aumentado su consumo en España, siendo nuestro país el principal proveedor de ella a Europa.

Se cree que procede de la zona  del Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo. Los romanos la consumían en el siglo I a.C., y posiblemente fueron expandiendo su consumo al igual que su Imperio, pero aunque conocida, no fue hasta el siglo XVI cuando se empezó su cultivo a una mayor escala.

Es una planta herbácea, vivaz y anual, tiene un tallo fuerte y alto, hojas verdes algo rizadas, formándose al final del tallo varias pellas, que juntas forman la inflorescencia o brócoli.

Para su cultivo requiere un clima templado, con temperaturas frescas y humedad, resistiendo las bajas, pero no el calor continuado, por lo tanto su mejor época de cultivo en esta zona del Sur suele ser el otoño-invierno, aunque en zonas más frías será mejor la primavera.

Es importante saber elegir la época más adecuada en cada región para realizar los cultivos.

Sobre mediados de agosto, o antes, se puede empezar a realizar un semillero de brócoli, y a los cinco días ya tenemos naciendo las primeras matitas, las cuales irán creciendo en el semillero hasta que las pasemos a tierra.

Mientras, incorporaremos a nuestra tierra de cultivo un poco de estiércol muy pasado o compost,  si no lo hicimos en el cultivo precedente,  pues el brócoli requiere suelos ricos en materia orgánica y fértiles, y daremos una pasada con la motoazada para mezclarlo y dejarlo suelto.

El PH idóneo para este cultivo debe estar comprendido entre 6,5 y 7,5. 
No soporta los suelos salinos.

Desde primeros  de octubre, si las plantitas del semillero tienen ya unos 15 centímetros de altura y más de 4 hojas, se pueden empezar a pasar a tierra, donde habremos realizado unos pequeños caballones para el riego, dejando un marco de plantación aproximado de 70x50 cm. o 60x60 cm.

Sacaremos con cuidado las plantitas de nuestro semillero ayudándonos de una palita fina y con la precaución de que la tierra este húmeda y blanda para que las raíces sufran lo menos posible, y por supuesto, escogeremos las más sanas y bonitas. A continuación la plantaremos, enterrando el tallo hasta las primeras hojas, en el lado del caballón que reciba menos sol y regaremos abundantemente.

Como estamos hablando de una época de lluvias, tendremos que adaptar los riegos a las necesidades, para que el suelo tenga humedad constante, pero sin encharcar.

A partir de aquí, los cuidados que le proporcionaremos a nuestras plantas de brócoli serán la limpieza de malas hierbas, así como el aporcado de tierra al pie de la mata, así a la vez que quitamos malas hierbas, nuestras plantas quedarán recalzadas para que el viento no las tumbe, pues crecen altas.

Si todo va bien, en unos tres meses comenzará a aparecer una pequeña pella en la parte superior del tallo, así como en las axilas de las hojas inferiores (según variedades), he irán creciendo hasta formar la parte comestible de la planta, o sea la inflorescencia que llamamos brócoli.

Para cosecharlo la cortaremos con un buen trozo de tallo y algunas hojas para protegerlo y evitar la deshidratación, pero siempre antes de que abrán las pequeñas flores amarillas, o desmerecerá el resultado final.


Este cultivo, como todos, tiene sus enemigos, siendo los principales:

• Mosca de la col.- Sus larvas abren galerías en el tallo, provocando la destrucción de los tejidos, e impidiendo el crecimiento cuando la planta es joven. Existen productos químicos para combatirla, aunque totalmente prohibidos en agricultura eco.
• Oruga de la col.- Larvas de las mariposas Pieris brassicae y Pieris rappae, que devoran las hojas. Se combaten fácilmente empleando Bacillus thuringiensis, que es totalmente ecológico.
• Pulgones.- Aunque en épocas frías es difícil su aparición, si he tenido ataques en otro cultivo (coles de Bruselas) del pulgón ceniciento de las brassicas, que he resuelto rápidamente con jabón de potasa disuelto en agua (1 cucharada sopera en 1 lt. de agua).
• Cecidomia o mosquito de la col.- cuyas larvas atacan los puntos terminales y provocan "cabeza ciega" (no se desarrolla la inflorescencia).
• Mildiu.- hongo endoparásito que ataca hojas y tallo, produciendo manchas cloróticas en hojas que terminan secándose. Para ver más aquí.
• Tizón o podredumbre  negra.- Causado por la bacteria Xanthomonas sp., que no tiene solución y puede destruir gran parte de una cosecha. Necesita temperaturas superiores a 25ºC.
• Alternaria.- Manchas pequeñas negras en hojas formando círculos concéntricos, pudiendo infectar la base de la cabeza del brócoli, ennegreciéndola.

Para finalizar diré que es recomendable no volver a sembrar el brócoli (ni otras Brassicas) en el mismo sitio, hasta pasado un mínimo de tres años, para evitar ataques de la hernia de la col, así como de hongos del suelo.

Bueno amig@s, además de darnos satisfacción el hecho de cultivar y ver crecer nuestros brócolis, esta maravillosa planta nos aportará con su consumo regular vitaminas A, B1, B2, B3, B6 y C; minerales como Potasio, Calcio, Fósforo, Hierro y Magnesio, por lo que aparte de lo señalado al principio de que es anticancerígena, también es antioxidante para nuestro organismo, previene enfermedades cardiovasculares, fortalece los huesos y puede evitar la aparición de enfermedades oculares, siendo un alimento perfecto durante el embarazo.

- Por algo le llaman al brócoli el superalimento -

Hasta pronto amigos.

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Plaga de la Oruga de la Col.

LA ORUGA DE LA COL

     Querid@s amig@s, en esta entrada vamos a tratar sobre la oruga de la col, la cual ocasiona en nuestros huertos muchos destrozos en las hojas de los cultivos de brássicas, como col, coles de Bruselas, brócoli, coliflor, nabo, colza, etc.

Este gusano, es la larva de la mariposa "Pieris brassicae", que es fácilmente reconocible por su color blanco y bordes de las alas color negro y puntos del mismo color. La diferencia entre machos y hembras es que los primeros no tienen los puntos en las alas. También tenemos a la "Pieris rapae", parecida pero más pequeña, con el reverso de las alas de color blanco-amarillento.

Estas mariposas comienzan sus vuelos por nuestros huertos en primavera, la primera generación, nacida de la pupa que ha invernado durante el tiempo frío, luego otra en verano y después otra a principio de otoño,  aunque en el mio en el mes de diciembre siguen atacando mis cultivos.

La P. brassicae puede tener hasta 5 generaciones en un año, siendo en la P. rapae sólo 3 generaciones por año.

Las hembras ponen sus huevos en el envés de las hojas. Son de color amarillo-anaranjado, y son fácilmente distinguibles a simple vista por formar una postura circular de hasta 50 huevos.

A partir de diez días eclosionarán los huevos, saliendo unas diminutas orugas que muy juntas comienzan a devorar las hojas. Con las mudas se van haciendo más grandes, se dispersan y ocasionan más daños a las hojas; hasta que se convierte en crisálida de donde saldrá, en unas dos semanas, una nueva mariposa.

Como decía al principio, el daño que causan estas orugas en nuestras brássicas, son la defoliación, total o parcial de las plantas, lo que impedirá la correcta fotosíntesis de la misma, y por tanto la perdida de tamaño o calidad del fruto final; asimismo, con sus excrementos darán mal aspecto a planta y frutos.

Para prevenir los ataques de estos insectos, lo primero y más recomendable es tener un entorno en equilibrio en nuestra parcela, para que los enemigos naturales de estos hagan su aparición y realicen la depredación o parasitación, limitando así su número.

Entre los enemigos naturales de este lepidóptero, tenemos además de pájaros o camaleones, a las arañas y algunas avispillas como la "Apanteles glomeratus", nuestro mejor aliado, que parasitan a las orugas de la Pieris, causándole una gran mortandad.

Cuando veamos revoloteando por entre nuestras plantas algunas de estas mariposas, lo mejor que se puede hacer es echar un vistazo a las hojas para detectar alguna puesta, y con un algodón o trozo de trapo mojado eliminarla.
Cuando las orugas son grandes podemos quitarlas con los dedos y si no queremos matarlas, podemos trasladarlas fuera de nuestros sembrados donde existan plantas y darles una oportunidad.

Como producto "estrella" que podemos emplear en la eliminación de las orugas de nuestras plantas, está el Bacillus Thuringiensis, que es un plaguicida biológico utilizado desde hace un siglo (aislado en 1913). Es una toxina (se extrae de una bacteria que habita en el suelo) que se activa en el aparato digestivo de las larvas de algunos insectos al ingerir las plantas tratadas, sin efectos para otras especies como son los depredadores de estas.

Podemos utilizar otros fitosanitarios como el Aceite de Neem o algunos con Piretrinas naturales, pero estos pueden afectar a la fauna beneficiosa de nuestros huertos; aunque  estos productos se degradan rápidamente y no dejan residuos.

Bueno compañer@s, esta linda mariposa puede acarrear grandes pérdidas en nuestros cultivos si no detectamos pronto la invasión de sus larvas en las hojas y las eliminamos de forma eficaz.

- Hasta pronto amig@s -

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Plaga de la Roya

Roya del ajo

LA  ROYA

     Estimad@s amig@s,  vamos en esta entrada a hablar sobre otra de las enfermedades fúngicas que atacan a nuestras plantas del huerto y a las ornamentales. Esta enfermedad causada por varios hongos, -porque son distintos para cada cultivo o planta-, es fácil de reconocer por ser unos pequeños granitos o pústulas que pueden ser de color amarillo, anaranjado, pardo o negra, y que pueden desarrollarse en el haz de las hojas, en el envés, o en ambos, aunque también en tallos y brotes nuevos.

Estos hongos hacen su aparición cuando se dan las condiciones ambientales propicias para el, como son una humedad relativa ambiental muy alta, como días de nieblas, rocío o lluvias seguidas, así como unas temperaturas  suaves (a partir de los 10 o 12 grados centígrados). Por tanto es una enfermedad de primavera y otoño, aunque en algunos cultivos como el del café necesita temperaturas comprendidas entre 21 y 30º C.

Su ciclo de vida es complejo, pasando hasta por cinco estados o fases distintas, y sus esporas son elevadas a gran altura por las corrientes de aire y pueden llegar a miles de kilómetros de distancia.

Cuando ataca a un cultivo, le provoca una gran caída de hojas, reduciendo su capacidad fotosintética, dificultando la asimilación de nutrientes, modificando su metabolismo y afectando a su crecimiento y a su rendimiento. Provocando pérdidas económicas enormes a los agricultores.

Roya del trigo

Los hongos que afectan a cultivos, frutales y ornamentales son:

• Roya del trigo: causado por el hongo Puccinia triticina (roya parda), Puccinia  striiformis (roya linial y amarilla) y Puccinia graminis (roya negra). Dificulta la fotosíntesis y disminuye la capacidad de la planta para producir los granos.

• Roya de la cebada: causada por hongo Puccinia  striiformis (roya amarilla). Igual que el trigo.

• Roya del girasol: causada por el hongo Puccinia helianthi). Con temperaturas entre 18 y 25º C. y humedad relativa alta. Pústulas color herrumbre en el envés de las hojas. 

• Roya de la soja: causado por el hongo Phakopsora pachyrhizi (roya asiática) o el Phakopsora meibomiae (roya sudamericana), provocando defoliación precoz en las plantas, llegando a afectar hasta el 90% del cultivo.

Roya del cafeto

• Roya del cafeto: hongo Hemileia vastratrix. Germinan sus esporas con agua en la planta, a partir de 21ºC. Deseca las hojas, defoliando el arbusto.

• Roya del ajo, puerro, cebolla, apio: Hongo Puccinia allii (P. porri). Seca las hojas y acelera la maduración.

• Roya de la menta: hongo Puccinia menthae. Defolia a la planta.
  
  

Roya de frutales

• Roya de frutales (ciruelo, melocotonero, almendro, albaricoque): causado por el hongo Tranzschelia pruni-spinosae. Desde finales de junio hasta fin de otoño produce manchas amarillo-marrón en el haz de las hojas y pústulas marrón-rojizo en el envés. Defolia a los frutales.

Roya de haba

• Roya de habas y lentejas: hongo Uromyces viciae-fabae. Defolia y seca las plantas.

Roya del rosal

• Roya de los rosales: hongo Phragmidium mucronatum. Manchas clorótica en el haz de la hoja y pústulas anaranjadas en el envés. Deja a los rosales sin vitalidad. 

Para minimizar los riesgos de infestación de hongos en nuestras plantas y frutales, deberíamos realizar las siguientes acciones preventivas:

• Utilización de variedades de plantas tolerantes.
• Rotación de cultivos.
• Correcta separación entre plantas.
• No efectuar riegos por aspersión.
• Control de plantas adventicias.
• No provocar exceso de nitrógeno en el suelo.
• Realizar fumigación preventiva inmediatamente después de que se den las condiciones ambientales para su aparición.
• Limpieza de herramientas utilizadas.
• Quemar cuanto antes hojas, plantas y ramas atacadas.

Para combatir esta plaga en la agricultura intensiva son empleados los tratamientos químicos con fungicidas sistémicos, pero no aptos estos para la agricultura ecológica, donde los productos que se pueden utilizar son a base de cobre, azufre y extractos de cola de caballo, aunque también existen en el mercado productos como el humus de lombriz o de extractos de plantas, para agricultura biológica.

Como productos elaborados en casa contra enfermedades fúngicas de las plantas, podemos emplear la mezcla de leche descremada y agua, la infusión de manzanilla, ajo, cebolla, bicarbonato potásico, etc., que encontrareis en la web como prepararlos.

Bueno compañer@s, como veis esta enfermedad no tiene problemas a la hora de identificarla, pues sus características pústulas amarillas-naranjas son inconfundibles; lo que si es más problemático es su erradicación de nuestras plantas o árboles cuando están muy infestados, sobre todo si no queremos utilizar productos químicos, por lo que nuestros esfuerzos para combatir esta plaga deben estar encaminados más en prevenir que en curar.

Hasta pronto amig@s

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Aporte de Estiércol en la Huerta.

EL  ESTIÉRCOL

Compañer@s de afición y amig@s, quiero en esta entrada hablaros del mejor aliado que tenemos todos los que nos dedicamos a cultivar hortalizas en nuestros huertos, aunque también se puede emplear en árboles frutales y otros tipos de plantas, el es: "don estiércol".

Por Plinio el Viejo, sabemos que ya en el Imperio Romano, los agricultores agregaban estiércol a las tierras del cultivo para "darles calor", y así siguió la humanidad hasta que en 1840 el químico Justus von Liebig describió la Química Orgánica y su aplicación a la agricultura, e inventó el fertilizante químico.

Aún siendo consciente de que los abonos químicos tendrán que seguir existiendo (de momento) para poder producir alimentos a escala planetaria, y así mantener a una población cada vez más numerosa, no es menos cierto que hasta un 40% de los cereales producidos en la tierra van para alimento del ganado y una tercera parte de las pescas, también. Además más de un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierden o desperdician. El Consejo para la Alimentación Mundial de la O.N.U. calculó que con solo un 10 o 15% del grano destinado a la alimentación del ganado, bastaría para satisfacer las necesidades calóricas de la quinta parte de la humanidad que pasa hambre y las necesita para vivir. Como veis, no se trata de cantidad, sino de mentalidad. Comemos mucha carne, por lo tanto hay que producir mucho cereal para el ganado, por ende hay que emplear mucho abono químico, eso sin contar las inmensas extensiones de suelo para cultivo y el agua necesaria. Así nos hacen ver que no hay alternativa si queremos comer; pero si que la hay. Lo que tendríamos que ser es más eficientes; pero el "mercado" manda.

Bueno amig@s, todo esto viene a cuento de que muchas personas aún no creen, o no les interesa creer, que hay otras formas de producción de alimentos más eficientes, limpias y sanas, además de cuidar el suelo para que no sufra un agotamiento acelerado de materia orgánica y termine perdiendo su capacidad productiva.

Nuestros suelos están vivos; gracias a la actividad microbiana la materia orgánica se va descomponiendo poco a poco, así que tenemos que aportar más materia orgánica si queremos que siga desarrollándose esta actividad biológica. Así nuestros aliados en los primeros centímetros de la tierra son bacterias, hongos y lombrices, que gracias a ellos se produce la descomposición y transformación de los aportes de compost, estiércol, etc.  

Si compañer@s, aunque el estiércol es caca de la vaca, o de caballo, gallina, paloma, cerdo, ovejas, conejo, etc., es el mejor aporte que podemos darle a nuestra tierra para mejorarla, porque no solo añade al suelo nitrógeno, fósforo y potasio, sino que lo enriquece aportándole materia orgánica que mejora la estructura de este, la porosidad y además aumenta la capacidad de retención de agua.

La materia orgánica del estiércol está formada por las heces de los animales, los orines y la paja de la cama. Todo esto, una vez fermentado y descompuesto, aportará humus a nuestra tierra y le dará una textura diferente, e irá mineralizándose e incorporando al suelo de forma gradual durante varios años: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), además de Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) y otros elementos en menor proporción; además aumenta ligeramente el PH del suelo.  

Lo que si lleva implícito la incorporación del estiércol a la tierra es la rotación de los cultivos, pues con el abono químico basta con añadirlo antes de un cultivo y el suelo adquiere el nivel (NPK) necesario para el desarrollo de este. No así los del estiércol que irán disminuyendo con cada siembra que hagamos, por lo que se impone variar las especies a sembrar para evitar que el terreno se agote por la exclusiva alimentación de una sola especie vegetal.

La mejor forma de aportar el estiércol al suelo es echarlo a la tierra y enterrarlo lo más pronto que podamos, así perderá menos Nitrógeno que si lo dejamos en la superficie. Si no lo utilizamos todo, lo dejaremos apilado lo más alto posible y lo taparemos en caso de lluvia para que el agua no produzca lixiviación (el N es arrastrado por el agua de lluvia).

Otra cuestión es la cantidad de estiércol que echaremos en nuestra parcela de siembra. La cosa no es baladí, pues todo dependerá de la zona geográfica y la composición del suelo, por ejemplo la zona noroeste de la Península Ibérica es la más rica en humus en el suelo (>5%), siendo el mínimo recomendado de un 2% de materia orgánica. También influye si el suelo es arenoso, franco o arcilloso, o si años anteriores le aportamos compost o estiércol, etc. 

Mapa de Materia Orgánica
en los suelos de España.
(INIA)

Viendo lo que los Ingenieros agrónomos y químicos dicen que es necesario por hectárea, serían desde 2,5 kg/m2 en suelos arenosos, cada 2 años, hasta 5 kg/m2 en los arcillosos cada 3 años.

Yo como soy un poco bruto y esas cantidades las veo cortitas, le estoy echando actualmente al suelo de mi huerto, que es arenoso, unos 7 kg/m2.

Hay que tener en cuenta que podemos producir contaminación, tanto del agua con los nitratos que posee el estiércol, como del aire por los malos olores que desprende cuando está fresco. Por lo tanto debemos evitar apilarlo cerca de corrientes de agua y no esparcirlo sobre un suelo helado o nevado, especialmente si el terreno tiene pendiente, y a ser posible tenerlo almacenado sobre una superficie hormigonada, para evitar filtración de nitratos a aguas subterráneas.

Buenos amig@s, espero que esta entrada sirva para que tengamos más claro la gran importancia que tiene el estiércol en nuestro suelo, pues a parte de todo lo anterior, os aseguro que el sabor de nuestros frutos es inmensamente superior a los producidos con abonos químicos, con mejor calidad nutritiva, color y sobre todo sin contaminantes.

Para otro día dejaremos la pregunta: "que animal produce el mejor estiércol".

Hasta pronto y sed felices.

"Hoy comemos más, desde luego, pero no mejor"