Plaga de Pulgones.

LOS PULGONES

     Querid@s compañer@s, vamos a tratar en esta entrada que nos ocupa hoy, de una de las plagas más comunes en nuestras plantas, tanto de huertos como ornamentales, y es el pulgón, también llamado por aquí piojillos. 

El pulgón o mejor dicho pulgones, porque son innumerables las variedades de este insectos de la familia Aphidae, estimándose unas 4.000 especies repartidas por el mundo, aunque sólo el 1% de estas son muy dañinas. Los tenemos de varios tamaños (max. 3 mm.) y colores (verdes, amarillos, negros, etc); también los tenemos con alas o sin ellas, de plantas o de frutales, etc.

Las principales especies que podemos encontrar en los cultivos son:

• Capitophorus eleagni o pulgón de la alcachofa.
• Brevicoryne brassicae o pulgón ceniciento de la col. 
• Aphis gossypii o pulgón del melón. 
• Lipaphis erysimi o pulgón del nabo. 
• Myzus persícae o pulgón del melocotonero.
• Rhopalosiphum padi o pulgón de los cereales.
• Sitobium avenae o pulgón del grano.
• Schizaphis graminum o pulgón verde del trigo.
• Brachycorynella asparagi o pulgón del espárrago.

El ciclo de vida de este insecto comienza como huevo, que ha estado en una planta durante todo el invierno, saliendo en primavera hembras fundadoras ápteras (sin alas), que todas procrean sin necesidad de machos, que originan varias generaciones de hembras ápteras y con alas. Las aladas colonizarán otras plantas de la misma especie o distinta, según su polifagia (deseo excesivo de comer). En otoño nacerán hembras sin alas y machos alados. Estos individuos sexuados (única generación) se aparean y las hembras ponen los huevos en las plantas y comienza de nuevo el ciclo anual.

Su boca está formada para chupar, teniendo una especie de estilete que clava en los tejidos tiernos de la planta y absorber su savia en grandes cantidades, y el exceso de azucares los excreta, dejando hojas y tallos manchados de melaza. 

Los daños que producen en los cultivos pueden ser directos, pues al chupar la savia debilitan a la planta, sobre todo en los brotes nuevos y tiernos, así como marchitez de las hojas y posterior caída, aborto de flores y caída de los frutos pequeños; asimismo producen enrollamiento y decoloración de las hojas debido al efecto tóxico de su saliva. Afectan tanto a la producción como a la calidad de los frutos del huerto, llegando incluso a la muerte de la planta.

Los indirectos son producidos por el hongo de la negrilla que crece en la melaza que excretan los pulgones, que cubre las hojas e impide el paso de luz y aire, impidiendo a la planta realizar la fotosíntesis. Pero lo peor de todo es la transmisión de virus entre las plantas, que les  provoca enfermedades.

Aunque atacan a muchas de las plantas y frutales de nuestros huertos y jardines, los principales cultivos que son infestados por los pulgones son: alcachofas, cardos, pepinos, nabos y las coles.

Como todos los seres, los pulgones tienen sus depredadores naturales, que forman la primera barrera de protección de nuestros cultivos, por lo que al utilizar productos contra el pulgón lo hacemos contra ellos al mismo tiempo; aunque también tienen aliados como la hormiga, que los protegen. Estos depredadores y parasitoides de pulgones son, entre otros, los siguientes, en diferentes estados:

• Coccinella septempunctata 

• Scymnus spp. 

• Chrysoperla carnea

• Aphydoletes aphidimyza

• Aphidius spp

• Lysiphlebus testaceipes

Para atraer estos depredadores de pulgones y que se mantengan en nuestros huertos para que nos ayuden contra esta y otras plagas, hay que plantar en algún rincón o zona que podamos mantenerlas durante tiempo prolongado, caléndulas, lobularias, trigo sarraceno o lavanda, por ejemplo.

lobularia

Para luchar contra esta plaga podemos emplear plaguicidas reconocidos en agricultura ecológica por la Unión Europea, como la Azadiractina (neem), Aceites vegetales, Piretrinas (extraidas de Chrysanthemum cinerariaefolium), Cuasia (extraída de Quassia amara), Sal de potasio (jabón suave), Polisulfuro de calcio, Aceite de parafina, o Azufre. Aunque también afectan a la fauna auxiliar de nuestro huerto.

Podemos fabricar en casa nuestros propios productos ecológicos, aunque  nos servirán si detectamos pronto la infestación y son pocos individuos. Dejo algunos de los muchos que existen en la red:

• Machacar 100 gr. de cebolla, luego se echa en 6 litros de agua, o también machacar medio kilo de hojas y se ponen a remojar durante un día en 8 litros de agua, luego se cuela y se fumiga por las mañanas.

• Macerar 2 kg. de ortiga en 30 litros de agua durante 5 días, filtrar y asperjar el líquido sin diluir.

• Diluir una cucharada grande de jabón potásico neutro en medio litro de agua y pulverizar.

• Quitarlos manualmente si es una planta ornamental, o como yo, con agua a presión sobre las alcachofas, que aunque no los erradica totalmente, disminuye su número.

Bueno compañer@s, para terminar decir que los tratamientos químico afectan tanto a los pulgones como a sus enemigos naturales, pudiéndose producir resistencia del pulgón a los productos químicos de síntesis, sin mencionar la contaminación de planta y suelo, por lo que hay que evitar usarlos; fomentar y atraer a los enemigos naturales a nuestro huerto plantando especies que los cobijen y protejan, y emplear, en cuanto veamos los primeros individuos en nuestras plantas, algún preparado casero y ecológico contra ellos.

Con estas prácticas contribuiremos a mantener la salud de la Tierra y la nuestra.

Hasta pronto amig@s

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Los huertos preparacionistas.

Casa y huerto de la familia Dervaes.

 HUERTOS
PREPARACIONISTAS

¡¡¡Buenas amig@s!!!.

Hace unos días el amigo Miguel Alonso, compañero de la comunidad "Jardinería+Huerto", habló y lanzó una pregunta en G+, sobre los huertos preparacionistas, o sea, ser autosuficiente en alimentos vegetales. Es un tema que siempre he tenido en mente poder realizar, aun sin haber oído hablar mucho sobre el movimiento llamado "preppers" o "survivalists", surgido, como no, en Estados Unidos, y que cada día tiene más adeptos en todo el mundo. Además hay montado alrededor de este tema un gran conglomerado de empresas para realizar cursos, tiendas de venta de todo tipo de material, construcción, etc., para prepararse.

Este movimiento surge a partir de la idea de que la sociedad, tal como la conocemos, finalizará de forma brusca en cualquier momento, por diversas causas, como impacto de meteoritos, plagas, enfermedades, guerra química, bacteriológica o nuclear, quiebra del sistema financiero, falta de alimentos, cambio climático, etc., etc. Fabrican búnkeres y los llenan de alimentos enlatados, armas, combustibles, equipos de comunicaciones, etc.

Si amigos, esto no es ciencia ficción, es real, existen grupos y personas que se están preparando para el fin del mundo, estimándose en más de 3 millones de personas sólo en EE.UU. No quieren decir que será ya, tal vez nunca ocurra, pero ¿y si ocurre?.

¿Habeis oído hablar de la "bóveda del fin del mundo"?, pues existe en Noruega, concretamente en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard. Esta construcción está hecha a prueba de terremotos, bombas nucleares y otros desastres, y almacena en su interior millones de paquetes de semillas de muchas variedades de plantas agrícolas para poder utilizarlas "después de ....". 

Bóveda del fin del mundo.

Hay actualmente 1.750 Bancos de Semillas en el mundo. Ahora pensad: ¿por qué gobiernos y entidades gubernamentales y privadas, así como grandes empresas, como Monsanto, han realizado o participan en este proyecto?; ahí lo dejo.

La humanidad se ha vuelto, casi en su mayoría, totalmente dependiente de empresas que producen todo lo que necesita, pero ¿que ocurriría en caso de quiebra del actual sistema en que vivimos?, pues simplemente que habría que retroceder a otros tiempos, donde el hombre tenía que ser autosuficiente, por lo menos en cuanto a la alimentación, pues los productos enlatados, desecados, deshidratados, etc., que se guarden en sótanos o búnkeres, por los preparacionistas, se terminarán tarde o temprano, por lo que sólo queda una opción viable, el volver al campo, a la tierra y empezar a cultivar si quieres sobrevivir. De ahí surge la idea de los huertos preparacionistas. 

Un huerto preparacionista tienen que ser lo suficientemente grande para producir alimentos vegetales a la familia que lo trabaje, de forma constante y en cantidad suficiente. Tener animales, a poder ser, y agua próxima y en cantidad para regar. 

Según el escritor, John Seymour, uno de los grandes promotores de la autosuficiencia, sería necesaria una parcela mínima de unos 2.500 metros cuadrados para cultivo de vegetales para consumo. Además podríamos tener varias gallinas, conejos, patos, cabras, cerdos, una vaca, etc. El problema de los animales es que habría que alimentarlos, por lo que parte del terreno habría que dedicarlo a la producción de comida para ellos, por lo que quizás se quedaría pequeña esta parcela, a cambio nos darán estiércol para abonar la tierra de cultivo, así como proteínas.

Respecto a la parte agrícola, habrá que aprender las nociones básicas para labrar la tierra, sembrar, cuidar, regar, etc. y recoger y guardar las semillas para la próxima cosecha. También podríamos plantar en la zona norte o de poniente de la parcela unos cuantos frutales para tener fruta fresca durante algunos meses del año; asimismo tendríamos que plantar hierbas aromáticas y medicinales. Muy importante será aprender a almacenar  y conservar tubérculos, verduras y frutas para los meses siguientes. Con leer algunos manuales y un poco de práctica, en algunos años seríamos buenos agricultores.

En cuanto a los animales, con unas cuantas gallinas y un gallo sueltos, que prácticamente se alimentan solas, y limpian el terreno de algunos insectos, tendríamos huevos, y carne de vez en cuando; con conejos, que se pueden alimentar, como se hacia antes, con hierbas recogidas del campo, así como restos vegetales. Las cabras, que se pueden alimentar casi de cualquier cosa que brota de la tierra, se pueden tener pastando en cualquier parte, a cambio nos darán leche para nuestro consumo y poder hacer mantequilla, quesos, etc. La vaca, al igual que las cabras, puede pastar fuera, o dentro de la parcela en una zona dedicada a pastos, y que se iría rotando con los cultivos vegetales. También podríamos tener colmenas, o palomas, etc. 

En base a mi propia experiencia, y a los metros cuadrados que suelo sembrar, os aseguro que con una parcela de un cuarto de hectárea, bien abonada, rotada y trabajada, dará alimento vegetal para poder subsistir una pequeña familia; otra cosa es que si no hay electricidad, combustibles, etc., será duro trabajar la tierra, así como regarla. Pero nada que el hombre no haya hecho en otros tiempos.

Tenemos un buen y muy difundido ejemplo de autosuficiencia de productos cultivados en la familia Dervaes (que no son preppers), de los Ángeles en California (EE.UU.), que convirtieron su patio trasero, de menos de 400 metros cuadrados, en un huerto ecológico, donde producen cada año más de un par de toneladas de diversas verduras y otros alimentos, para su consumo y venta; "viviendo de la tierra" como dice el señor Jules Dervaes, y añade que "es una forma de vida, ajena al consumismo y a la inmediatez que caracteriza nuestro actual mundo. Es una vuelta a los valores de nuestros antepasados".

Además existen por todo el mundo, muchas granjas ecológicas que de forma autosuficiente sostienen a varias familias que las trabajan, por lo que un huerto autosuficiente no es una utopía, es una realidad posible y alcanzable.

Bueno compañer@s, espero haberos aclarado un poco en que consiste un huerto "preppers", que no es nada más ni nada menos que un huerto sostenible y autosuficiente, para el caso de que las personas tengan que alimentarse con sus propios recursos y medios. También, sin llegar al día después de un desastre global, se puede tener un huerto autosuficiente por el mero hecho de comer mejor y más sano, además de disfrutar y de reducir nuestra huella ecológica en esta maltrecha Tierra.

Hasta pronto amig@s

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Encurtir piparras o guindillas vascas.

ENCURTIR PIPARRAS

     Estimad@s amig@s, estamos en época de recolección en nuestros huertos de todo tipo de pimientos. Hoy voy a enseñaros unos muy especiales llamados piparras, y vamos en esta entrada a preparar un encurtido de este tipo de pimientos-guindillas, también denominadas guindillas vascas. Son de fama mundial las cultivadas y envasadas en Euskadi, donde se desarrolló este tipo de pimientos, principalmente en la zona de Ibarra.

Este tipo de guindillas se pueden consumir fritas en aceite de oliva con un poco sal, también como pincho, insertadas en un palillo con aceitunas y anchoas, o encurtidas para comerlas como aperitivo o acompañando algunas comidas.

Deciros, que la siembra y cultivo de este tipo de guindillas se realiza igual que otros tipos de pimientos, o sea que quiere sol, agua y buena tierra para su desarrollo. Si son de cultivo orgánico, pues mucho mejor.

Una vez que nuestras plantas de piparras comienzan a darnos guindillas y tengan un tamaño bueno (más de 8 cm.) podremos empezar a encurtirlas, procediendo de la siguiente manera.

• Recogeremos en verde las piparras y las lavaremos muy bien para quitarles tierra y polvo que traerán de nuestro
  
  huerto, porque no hay otra forma de conseguirlas; en los mercados normalmente no se encuentran, si exceptuamos los vascos, navarros y riojanos.

• Una vez bien secas, tendremos un frasco de cristal muy limpio para introducirlas.

• Llenaremos una cuarta parte del frasco con vinagre de vino, otra cuarta parte con agua blanda (si tu agua es dura, utiliza agua embotellada o de filtro de ósmosis inversa) y le añadiremos una cucharadita rasa de sal marina.

• Cerramos el frasco y agitamos para que se mezclen bien estos ingredientes.

• Abrimos y vamos introduciendo las piparras con el rabito hacia arriba, hasta que queden bien apretadas.

• Si falta líquido, pues añadiremos un poco de vinagre y agua a partes iguales hasta el mismo borde del frasco y lo cerramos fuerte.

• Lo meteremos en el frigorífico durante tres meses sin abrir. Pasado este tiempo ya podremos consumir las riquísimas piparras.

Como veis compañer@s, es muy fácil de realizar el encurtido de piparras, si disponemos de este tipo de pimientos en nuestro huerto ¡claro!, por lo que os animo a cultivarlos y envasarlos para disponer de ellos durante todo el año; y disfrutaremos de esta exquisitez, si no nos salen muy picantes.

Hasta siempre amig@s

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Colgar pimientos para secar.

COLGAR PIMIENTOS PARA SECAR

     Querid@s amig@s, ya llegó el tiempo de poner los pimientos de nuestros huertos a secar para conservarlos para todo el invierno, y aunque se pueden secar todas las variedades de pimientos, los que se emplean principalmente en nuestro país son los pimientos ñoras y los choriceros, si exceptuamos guindillas y cayenas.

Lo principal es cultivar bien los pimientos en nuestro huerto para que adquieran un tamaño correcto y un sabor espectacular. Si son de cultivo orgánico, como es mi caso, pues mejor, así todo será más natural.

Para colgar los pimientos tendremos que esperar a que se pongan rojos en su mata. Yo espero tener bastantes para hacer un ristra completa, aunque algunos se empiecen a arrugar, y entonces los recojo.

Una vez recolectados, prepararemos una aguja grande de coser lana y un hilo resistente, tipo de cocina.

Una vez listo aguja e hilo, con un nudo en el extremo, iremos ensartando los pimiento choriceros o las ñoras por la base de su pedúnculo, porque si lo hacemos más arriba, por la parte fina, una vez seco pueden romper.

Cuando tengamos terminada una ristra con los pimientos que queramos poner en ella, cerramos el extremo de la aguja con otro nudo y ya podremos poner a secar nuestros preciosos pimientos.

El lugar que elijamos para colgarlos debe estar al sol o que le de durante varias horas, y que fluya una corriente de aire, pero sobre todo protegido de las inclemencias meteorológicas como vientos fuertes y lluvias, pues si cogen humedad terminarán con moho y arruinados.

Antiguamente se colgaban en las cocinas, así se impregnaban del humo del carbón, con lo que cogían un aroma espectacular.

P. Ñora

Dependiendo de cada zona geográfica de España, se secan en un lugar u otro; por ejemplo en la zona mediterránea, especialmente en Murcia, se secan a pleno sol, utilizando principalmente la variedad de bola (ñora); en la zona norte y en las Alpujarras granadinas bajo los soportales de las ventanas, se secan los choriceros,     -que es todo un regalo para la vista-; en otras zonas los secan con el aire caliente que desprende unas lumbres puestas en el piso de abajo, como en Extremadura, para hacer el pimentón de la Vera, utilizando las variedades de bola y ocales de los que se obtuvieron los jaranda, jariza, jeromín, etc.

P. Choricero

Los pimiento choriceros son llamadas así por emplearse en la elaboración de los chorizos, cuando se efectúan las matanzas de los cerdos. Los pimientos, especialmente los rojos, contienen una gran cantidad de capsantina, que es uno de los antioxidantes más potentes que existen, protegiendo este embutido de la oxidación.

Los de bola o ñoras, se llaman así en honor a la pedanía de Ñora en Murcia, donde en el Monasterio de los Jerónimos, los monjes comenzaron su cultivo en el siglo XVII.

Siguiendo con el secado de pimientos colgados, deciros que pasadas varias semanas ya estarán listos para guardar, o los dejaremos colgados en la cocina e iremos consumiéndolos de la ristra.

También se pueden secar los pimientos en el horno de casa a baja temperatura, pero hay que cerciorarse de que estén bien secos antes de guardarlos. 

Como veis es un procedimiento muy tradicional y bastante sencillo de efectuar, y obtendremos una buena cantidad de pimientos secos para todo el año, que darán a muchos platos de nuestra extensa gastronomía sabores peculiares y particulares.

Bueno amig@s, antes de despedirme deciros que aunque creamos que las ñoras y los choriceros son iguales, nada más lejos de la realidad, cada uno de ellos tiene un aroma y sabor propio, así que a cada cual lo suyo. 

Hasta pronto compañer@s.

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Plaga de la mosca blanca.

PLAGA DE LA MOSCA BLANCA

Querid@s amig@s, vamos a hablar en esta entrada de otra de las plagas que nos pueden atacar nuestros cultivos o plantas ornamentales en las épocas cálidas y secas del año, y es la diminuta "mosca blanca"; si son pocos individuos  los que revolotean entre las hojas, no pasa casi nada, pero cuando se vuelven plaga, dejarán a nuestras plantas infectadas de virus que les producirán enfermedades.

Mosca blanca adulta

"Mosca blanca" es un grupo de insectos diminutos, de color amarillo pero recubierto el cuerpo y las alas de una secreción cérea de color blanca; son chupadores de la savia de las hojas, con la que se alimentan, pero que inoculan virus a las plantas en este proceso. Las especies que más daños causan en la Península son Bemisia tabaci, capaz de transmitir más de 200 virus diferentes, Trialeurodes vaporariorum, dañina principalmente en invernaderos, así como Aleurothrixus floccosus, que ataca los cítricos.
Normalmente las veremos volando entre las plantas, por lo que a la menor señal de puntitos blancos en las inmediaciones de nuestros cultivos deberemos revisar el envés de las hojas.

Este pequeño insecto mide 1,2 mm, tanto macho como hembra en estado adulto, aunque pasa por los siguientes estados: huevo, larva, pupa y adulto.
Las hembras ponen los huevos, normalmente en el envés de las hojas, aislados o en grupos irregulares o con forma de semicirculo. Estas pueden poner de 2 a 7 huevos diarios, dependiendo de temperaturas y tipo de planta.

Huevo

Cuando sale la larva del huevo, clava su aparatos bucal en la hoja y allí queda hasta completar su desarrollo.
El tiempo desde huevo a adulto depende de la temperatura y de la planta de cultivo, estando comprendido entre 16 y 25 días a temperaturas de 25 a 30 grados C.

Larva

Pupa

Aunque no es gran volador, pues su desplazamiento puede ser de unos dos metros por día, los vientos pueden hacer que pasen de un cultivo a otro en poco tiempo, así como el transporte de plantas infectadas por este insecto.

Este insecto perjudica principalmente a los cultivos en invernaderos y en los de verano al aire libre, como melón, sandía, calabaza, pepino, calabacín, etc., también en tomate, pimiento, berenjena, judía; siendo muy graves en esta zona los ataques en el algodón.

Los daños que esta plaga causa en los cultivos pueden ser de varios tipos, como el debilitamiento de la planta al succionar la savia y que le produce a esta deshidratación, detención del crecimiento y disminución del rendimiento; también la aparición de negrilla (cladosporium sp.) por las secreciones de melaza, produciendo este hongo asfixia vegetal, dificultad para la fotosíntesis, mala calidad en frutos, etc. Pero lo peor son los virus que transmiten, como son entre otros, el virus del rizado amarillo del tomate o virus de la cuchara, y el virus del amarilleamiento del melón.

La mosca blanca tiene un gran número de enemigos naturales, siendo atacadas o parasitadas, en la zona sur de la Península Ibérica, entre otros por:

• Eretmocerus sp.- Esta avispilla parasita principalmente a las pupas de mosca blanca. 
• Orius spp.- Chinche depredadora principalmente de huevos de mosca blanca.
• Chrysoperla carnea.- La larva de este insecto es un gran depredador de plagas.
• Macrolophus caliginosus.- Voraz depredador de mosca blanca. Abundante y frecuente en plantas de porte herbáceo.
• Nesidiocoris tenuis.- Chinche depredadora. Aunque puede picar, en caso de falta de presas, los tomates.
• Amblyseius swirskii.- Este ácaro es un gran depredador de huevos y larvas de mosca blanca.

Eretmocerus sp.

Orius spp.

Larva de chrysoperla

Macrolophus caliginosus

Nesidiocoris tenuis

Amblyseius

El uso indiscriminado de insecticidas contra esta plaga ha terminado matando a muchos de sus depredadores naturales, y creando en la mosca blanca resistencia a dichos productos químicos.

Obviando los productos químicos de síntesis en la lucha contra este pequeño insecto, podemos emplear trampas cromáticas adhesivas, aunque este sistema es más útil para muestreo de insectos que para acabar con una plaga; también podemos emplear hongos entomopatógenos, que penetran en el cuerpo de adultos y larvas de mosca blanca y las matan, colonizan el cuerpo para luego emerger y esporular cuando se den las condiciones ambientales favorables y volver a desarrollarse. Estos hongos  son Verticillium lecanii, Beauveria bassiana y Paecilomyces fumosoroseus, principalmente; aunque su aplicación hay que realizarla en condiciones ambientales precisas para que sean efectivos.

También existen productos autorizados para la lucha en agricultura ecológica que podemos emplear, como azadiractina (aceite de neem), piretrinas (Chrysantemum cinerariafollum), cuasia (Quassia amara), sal de potasio (jabón suave), aceite de parafina, etc., que son productos naturales y se degradan en cuestión de horas, volviéndose inocuos. El problema es que pueden causar daños a los depredadores de las plagas.

Además de lo anterior, podemos emplear para combatir a la mosca blanca productos de fabricación casera, siempre y cuando sea un pequeño ataque o esté muy localizado, como ajo machacado y diluido en agua, maceración de ruda, infusión de ajenjo, etc.; cuyas preparaciones están más que difundidas por la web.


Bueno amig@s, para finalizar deciros que hay que proteger y conservar a los insectos depredadores y parasitoides de la mosca blanca, que han sido desde tiempos remotos los que han regulado su numero en perfecta armonía de cazador-presa, hasta que se emplearon en los años cincuenta del siglo XX los insecticidas a gran escala en los cultivos, matando a unos y a otros indiscriminadamente y rompiendo el equilibrio natural, con la salvedad de que la presa, en este caso la mosca blanca, se hizo con el tiempo resistente a los insecticidas, convirtiéndose desde entonces en un gran problema para la agricultura.

Hasta la próxima compañer@s

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Cultivo de la Calabaza.

LA CALABAZA

     Estimad@s compañer@s y amig@s, quiero hablaros en esta entrada de una de las cucurbitáceas más grandes que podemos sembrar en nuestros huertos, y es la calabaza, en sus múltiples variedades y tamaños.

La calabaza (cucurbita spp.) es una planta  que procede de América, desde donde se trajo a España y luego pasó a toda Europa.

Para empezar, hay que decir que este cultivo nos ocupará una buena parte del terreno de nuestro huerto, por su gran desarrollo foliar y de tallos; es una planta rastrera, aunque algo trepadoras (según la variedad) y es anual.

Hay varias especies de cucurbitas, entre las que destacamos la cucurbita máxima, que es la calabaza propiamente dicha, después tenemos la cucurbita moschata, cuya representante más cultivada aquí es la calabaza cidra ó cabello de ángel, y la cucurbita pepo, que es el calabacín. Estas son las que más se cultivan en Europa, aunque también están la cucurbita ficifolia, más cultivadas en zonas tropicales y zonas elevadas y clima fresco, y la cucurbita argyrosperma que es la menos difundida fuera de América.

Las variedades y sus nombres, son múltiples, por lo que merecen una entrada aparte.

Flor hembra

Las calabazas tienen hojas anchas y con pelillos, aspera al tacto, los tallos son largos y cilíndricos, con pelillos y zarcillos. Las flores son amarillas-anaranjadas, que nacen de las axilas de las hojas y se encuentran masculinas y femeninas en la misma planta.

Flor macho

Los frutos de la calabaza (c. máxima) son alargados u obalados, acostillados y rugosos, mientras que los de la cidra (c. moschata) son redondeados, lisos y verde con manchas blancas.


La tierra que más le conviene a este cultivo es  la fresca, con abundante materia orgánica, suelo franco y profundo, aunque se puede cultivar en cualquier tipo de suelo; siendo el menos recomendado, sobre todo para la moschata, el suelo pesado, pues le puede producir asfixia radicular y el exceso de humedad le afecta negativamente.

El PH deseable estará comprendido entre 5,5 y 6,5.

Las calabazas responden muy bien a la incorporación de estiércol en el suelo, dando lugar a grandes frutos.
Tolera medianamente la salinidad.

En cuanto a temperaturas, estas plantas necesitan bastante calor para su buen desarrollo, no gustándole para nada el frío, que paralizará su crecimiento. La temperatura óptima estará comprendida entre 32 y 37 grados C. para la c. máxima y algo más para la c. moschata.
También es importante una humedad ambiental bastante alta (60 al 80%).

Para plantar las semillas de calabazas de forma directa en la tierra, primero desmenuzaremos el terreno, quitando las malas hierbas y formando cuadros de siembra (eras) donde haremos, con bastante antelación, hoyos de 30 cm. de profundidad y enterraremos estiércol muy hecho, luego volvemos a poner la tierra. Al tiempo, sobre el mes de marzo (abril o mayo en zonas más frías) enterraremos en cada golpe 4 o 5 semillas, ligeramente, distanciando cada golpe 2 metros, y caso de no prever lluvias, pues regaremos los hoyos. 

Para que germinen las semillas con más rapidez, antes de plantarlas las tendremos de 24 a 48 horas metidas en un paño húmedo. Las plantas nacerán en 5 a 7 días, si las temperaturas nocturnas son de 10º y las diurnas de algo más de 25º. Cuando tengas las plantitas varias hojas verdaderas haremos un aclareo, dejando una o dos por golpe.
También podemos sacar plantones de calabazas, para pasarlas a tierra cuando tengan 3 o 4 hojas verdaderas.

La siembra ha de realizarse en un lugar a pleno sol, aunque algunas especies agradecen un poco de sombreado.

Además del aclareo, tendremos que realizar algunas labores como son el aporcar un poco la planta después del aclareo, escarda para quitar algunas malas hierbas y aunque no se suele hacer, algunos le efectúan a la planta una poda o despunte a partir del tercer nudo para mejorar su fructificación, así como el aporcado de tierra en los nudos fructificados. También es una buena medida poner una cama de paja bajo las calabazas para que no toquen el suelo, y cortar el tallo por encima de la calabaza para que esta engorde más.

El riego de las calabazas ha de ser moderado, caso de falta de lluvias, para mantener en todo momento el suelo fresco. Una vez que comienzan a salir frutos es más necesario regar, y sobre todo cuando hacer mucha calor hay que empapar bien el suelo, pero cuidado con los excesos que pueden provocar enfermedades fúngicas.

Las plagas y enfermedades no suelen se graves en este cultivo dado su gran rusticidad, aunque tenerlas las tienen, producidas principalmente por hongos, como pueden ser:

• Oídio.- También llamada blanquilla, que es la más común en estas plantas. Este hongo necesita poca humedad para germinar y expandir sus esporas a partir de 16ºC. Las hojas se cubren de blanco y termina matándolas, con lo que se detiene el desarrollo del fruto. Preventivamente se puede emplear algún producto fungicida.
• Mildiu.- Ataca a las hojas, que se tornan amarillo-parduzca.
• Botritys.- Que ataca hojas, tallos y frutos. Manchas húmedas con vellosidad gris.
• Mosaico.- Un virus que suele ser propagado por pulgones. Decoloración en los nervios de las hojas con banda negruzca.

La planta puede verse afectada también por pulgones, al principio del cultivo y por mosca blanca, durante el verano.

La recolección de calabazas se puede empezar a efectuar a partir del cuarto mes de plantación, aunque el fruto no estará totalmente maduro ni las semillas hechas. Lo normal es esperar a que la corteza esté dura (otoño) y cortarla con un trozo de pedúnculo, la dejaremos en un lugar fresco, seco y a la sombra y tendremos calabazas hasta la próxima siembra.

En cuanto a valor nutricional, la calabaza es rica en vitaminas A y C, principalmente, además nos aportará a nuestro organismo Potasio y Fósforo, además de Calcio, Magnesio, Sodio, etc.


Bueno compañer@s, como siempre, espero que os sirva esta entrada como ayuda para cultivar calabazas en vuestros huertos, siempre y cuando dispongáis de un poco de terreno dado el gran desarrollo vegetativo de esta planta, y que no dará apenas problemas para su cultivo. 

Hasta pronto amig@s

🌷🌸🌹🍈🍉🍊🌼🌻🌺