Puesta en marcha de lombricompostera.

PUESTA EN MARCHA     DE LOMBRICOMPOSTERA

     Hola a tod@s. Hoy voy a contaros como he empezado a tener en mi huerto una compostera con lombrices rojas de California, adquiridas a la empresa ecolombriz, dedicada a la producción de humus de lombriz y venta de lombrices.

Hacía bastante tiempo que tenía en mente hacerme con una lombricompostera o vermicompostera para fabricar mi propio humus de lombriz, así como el fertilizante líquido o lixiviados que proporciona todo el proceso de degradación de la materia orgánica en humus, y que recogeremos en una bandeja en la parte baja de la compostera, puesta a tal efecto.

Después de mucho mirar en la web, encontré un proveedor que por buen precio te mandaba cajas y lombrices a casa por servicio de paquetería express en 24/48 horas desde que efectúas el pedido.

Así que sin pensarlo más lo realicé y en unos días (mediaba por medio Semana Santa) me lo entregaron en casa como estaba previsto.

Trasladado todo a mi parcela donde tengo el huerto, comencé por abrir la caja y efectivamente, allí estaba todo lo prometido: 1 vermicompostera formada por 3 cajas de 30 litros cada una, 1 malla para evitar la migración de lombrices, 1 cama de fibra de coco, 1 grifo para montar en una de las cajas, 1 tarrina con 500 lombrices adultas y 1 tarrina con 250 lombrices en todos sus estados (huevos, larvas y adultas), de regalo.

Siguiendo las instrucciones mandadas, procedí a montar primero el grifo en la caja baja que traía su orificio, luego encima puse la segunda caja que venía preparada y lista con agujeros, tanto para desaguar líquido como para ventilación, malla y fibra de coco humedecida, y por último la tercera caja que será para hacer migrar a ella las lombrices una vez que esté llena de humus la segunda caja.

Cuando todo estuvo listo, puse sobre la fibra de coco mis preciosas y recién adquiridas lombrices adultas y las toqué por primera vez como quien toca algo deseado desde hace tiempo; luego puse el contenido de las otra tarrina con larvas, huevos y más lombrices, viendo por primera vez las crías pequeñas que eran de color blanco.

Todas ellas venían envueltas con un poco de humus y restos a medio trabajar.

Como había leído que al principio vienen estresadas, hay que dejarlas tranquilas para que se repartan poco a poco y a su antojo por la caja, sólo puse un poco de estiércol de caballo muy pasado y que humedecí bien en el lado contrario de las lombrices, y las tapé y dejé en un cuarto oscuro.

A los cinco días abrí la caja, y unas pocas habían subido por las paredes, quizás por falta de comida, así que puse una capa de dos dedos de alto de trozos de verduras y frutas muy picadas y bastante pochas, que tenía preparada desde que hice el pedido de lombrices. Como tenía bastante humedad la capa de fibra de coco y la comida, no rocié agua sobre ella. Cerré la caja y volví a ponerla en el cuarto.

Pasada una semana, he vuelto a abrir la caja y esta vez no había lombrices por las paredes, confirmándome lo que pensé la vez anterior de falta de comida. Habían engullido la mayoría de los trozos puestos la vez anterior, a excepción de vainas de guisantes y otros trozos gruesos, que retiré. 

Revisada la caja de los lixiviados, comprobé que ya existe un poco de líquido, aun sin haber regado ni una sola vez; aunque para recoger una buena cantidad habrá que esperar unos cuantos meses.

A fin de tener comida bien pasada y lista para las lombrices cada vez que les haga falta, he preparado una tinaja vieja de 25 kg. de capacidad y tapada para impedir el acceso de las moscas, donde voy añadiendo restos de frutas, verduras, hortalizas y algo de cartón y papel, para que se pongan pochas y que puedan ser ingeridas por las lombrices mejor y rápidamente.

Por último he vuelto a poner una capa de comida, muy húmeda, sobre los pocos restos que quedaban de la vez anterior, pero sólo en la mitad de la caja, y en la otra mitad he puesto una capa de estiércol de caballo, pero esta vez fresco del día, y humedecido previamente; de esta forma veré si les gusta más el estiércol fresco que el muy pasado.

Cerré la caja y de vuelta a su lugar.

Deciros que cada vez que abro la caja, compruebo que las lombrices están en buen estado, pues se esconden rápidamente las que están por encima de la comida nada más abrirla y entrar luz, y se meneaban al cogerlas con la mano. También añadir que aunque yo no he rociado con agua todo el conjunto, puesto que estaba bastante húmedo, si se aprecia que está seco hay que pulverizar agua, aunque sin pasarnos, por ser necesario para la vida de las lombrices.

Bueno, hasta aquí la puesta en marcha de mi lombricompostera, que creo que está funcionando bien. A partir de ahora seguiré semanalmente añadiéndoles comida, aunque he leído por ahí que debe ser cada diez o quince días, pero de momento lo haré así hasta que vea que todo rueda sin problemas.

Bien amig@s, espero que esta experiencias os ayude en la puesta en marcha cuando tengáis vuestra lombricompostera, a lo cual os animo, así podréis beneficiaros de vuestro propio humus de lombriz y abono líquido, y comprobaréis en unos meses que habrá valido la pena la inversión realizada; además nos ayudará a deshacernos de muchos de los residuos orgánicos que producimos en nuestros hogares y el huerto.

Hasta pronto compañer@s

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Necrosis marginal de la hoja o "Tip Burn".

NECROSIS MARGINAL

 O "TIP BURN"

¡¡Hola querid@s amig@s!!.

     Como ya sabemos, nuestras plantas de cultivos u ornamentales están siempre acechadas por multitud de organismos dispuestos a aprovecharse de ellas, y cuando las atacan nos las enferman y estropean, dando al traste con nuestra alegría y esperanza de una buena cosecha. Es fundamental estar al tanto de enfermedades y plagas de las plantas, para evitar o minimizar los daños en ellas, y por tanto hoy vamos a ver una de esas enfermedades, o mejor dicho, fisiopatías o trastornos que afectan a los cultivos y que en este caso se trata del quemado o manchado de los bordes de las plantas, cuya traducción en inglés es "tip burn".

Esta fisiopatía se da principalmente en las hojas de las lechugas, col china, fresas, coles, apio, escarola, etc., sobre todo cuando comienza el acogollado y en época de rápido crecimiento de la planta.

Como dijimos al principio, este desorden fisiológico provoca una descomposición del tejido o necrosis en órganos de crecimiento y puede ocasionar pudrición; esto está asociado con el insuficiente traslado de agua y nutrientes desde las raíces a las zonas de mayor metabolismo o actividad de la planta, caracterizándose por el quemado o manchado de los bordes de las hojas.

Uno de los elementos necesarios para el crecimiento de las células es el calcio, así que al haber más exigencia en este elemento que lo que se puede suministrar, los tejidos se descomponen.

Las causas que pueden provocar esta fisiopatía pueden ser varias: condiciones climáticas, especialmente con grandes cambios, como de temperaturas (olas de calor), de vientos fuertes, de lluvias y humedad ambiental; también abonados desequilibrados excesivos en nitrógeno, que hace crecer rápidamente la planta; salinidad en el agua de riego o en el sustrato; falta de calcio y/o boro en el suelo o en abonado, o incluso deficiente sistema radicular provocado por ataques de plagas, suelos muy arenosos o plantas débiles.

Los daños de las puntas de las hojas, a veces no muy graves para la planta, pueden  dar paso a ataques secundarios de hongos o bacterias que si pueden arruinar el cultivo.

Para evitar el riesgo de este trastorno en nuestros cultivos, lo mejor sería la utilización de plantas tolerantes o resistentes a la necrosis, también la vigilancia en los riegos, prefiriéndose un mayor número de ellos pero en menor volumen de agua, que los muy espaciados y mayor volumen. Otra medida es corregir la falta de calcio en el suelo añadiéndole cal agrícola, previo análisis del suelo, y/o efectuar tratamientos foliares con productos específicos para este mal y agricultura ecológica.

Para terminar deciros que a veces estos ataques igual que comienzan se detienen y apenas nos causan daños significativos en los cultivos, sin embargo otras, dañarán tanto a los frutos que los depreciarán en calidad y rendimiento. 

Bueno amig@s, espero y deseo que os haya servido de algo esta entrada para conocer un poco más los peligros que acechan a nuestros cultivos hortícolas, para prevenirlos y/o combatirlos.

Hasta pronto y os mando un fuerte abrazo.

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* Fotografías tomadas de la web.

Reproducir orégano por división de mata.

REPRODUCIR ORÉGANO POR DIVISIÓN DE MATA

     
     Hola amig@s y compañer@s. En esta entrada quiero mostraros como reproducir el orégano, una vez que lo tenemos bien establecido en nuestro huerto, por división de mata.

El orégano (Origanum vulgare) es una hierba perenne que forma unos arbustos de unos 45 cm. de alto, es de la familia de las lamiáceas, uno de los grupos más grande del Reino vegetal, pariente de la menta, romero, salvia, mejorana, lavanda, etc.

Pues hace ya algunos años, adquirí por internet semillas de orégano vulgar, cansado de comprar plantas en macetas de viveros, pero que no eran lo que yo buscaba en cuanto a su aroma, pues eran variedades poco fuertes o estaban cruzados con mejoranas y no me gustaban nada.

Hice un semillero con ellas y logré sacar unas cuantas matitas de orégano virens, que es una subespecie del vulgar, y las planté en uno de mis arriates del huerto donde creció de forma espectacular. 

El orégano tiene la propiedad de ir extendiéndose rápidamente a lo largo y ancho de la planta madre, por lo que para obtener renuevos y trasplantarlos a otro lugar bastará con dividir la planta con sus raíces.

Para ello cogeremos, y ayudados con un almocafre o pequeña azada, retiraremos parte de la tierra hasta buscar sus raíces y con mucho cuidado separaremos una porción de mata y raíces con todo el cepellón que podamos y lo plantaremos en el lugar que deseemos, donde previamente habremos removido la tierra y añadido estiércol o compost. 

Pondremos el cepellón con sus raíces en un hoyo, le aporcamos la tierra con materia orgánica y regaremos. A los pocos días veréis como la planta comienza a medrar sin ningún problema e irán saliendo nuevos tallos.

Esta operación conviene hacerla durante el otoño o principio de primavera.

Al reproducir la planta de esta manera nos aseguramos que sea idéntica a la planta madre, además de tener una vegetación abundante rápidamente.

Deciros antes de terminar, que el nuevo emplazamiento conviene que esté lo más soleado posible, porque a esta planta le gusta el sol, temperaturas templadas y muchas horas de luz, así tanto el sabor y el aroma serán más potentes que si la ponemos en lugar sombreado.

El resultado 6 meses después.

Bueno amig@s, espero que os sirva esta entrada para reproducir vuestras matas de oréganos, condimento indispensable en nuestra cocina mediterránea, y que su flor está entre las seis más apreciadas por nuestras queridas abejas y otros polinizadores.

Hasta otro día y que disfrutéis mucho en el huerto.

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Cultivo de Cogollos de Tudela.

CULTIVO DE COGOLLOS DE TUDELA

     Hola amig@s. En esta entrada quiero mostraros y hablaros del cultivo de los cogollos de Tudela que he realizado en mi huerto este invierno, que se han dado maravillosamente, y que me he quedado con las ganas por no haber sembrado más, porque nos han sabido a poco; cosa que remediaré el próximo otoño/invierno pues voy a recoger las semillas de unas que he dejado en la tierra para que florezcan y así sembrar una buena cantidad.

Empecemos hablando un poco de estas pequeñas lechugas romanas, también llamadas variedad de grumillo, que son de color verde, hoja fuerte, cogollo apretado (no hace falta amarrar para que se acogolle), textura crujiente, jugosidad normal y un amargor débil.

La longitud de estas lechugas son de un máximo de 20 cm., siendo las de grumillo un poco menor, alrededor de 16 cm.; quedando los cogollos una vez limpios unos 4 cm. más pequeños.

Tradicionalmente estas lechugas se han cultivado en Tudela (Navarra) y alrededores, de ahí su nombre, zona hortícola con mucho prestigio en sus productos desde hace más de mil años, gracias a los limos y aguas del río Ebro, aunque hoy en día se cultivan en muchas zonas de España, pero la fama sigue siendo para las navarras.

Como el resto de lechugas, esta variedad gusta de un suelo ligero, arenoso pero con aporte de materia orgánica como compost o estiércol, siendo esto último lo único que añado a la tierra, antes de la siembra, para abonarla; y que drene bien. 
El PH óptimo está comprendido entre 6,7 y 7,4.

En cuanto a clima, es mejor fresco y con lluvias regulares, no soportando las temperaturas altas y la sequía, por lo que en mi zona costera gaditana tengo que cultivarlas desde el otoño hasta mediado de primavera, luego el calor las hace subir a la flor rápidamente.

A este cultivo le gusta la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Puede soportar los 30º C. de máxima y hasta varios grados bajo cero, pero para crecer bien deben ser de 14 a 18º C. de día y 5 a 8º C. de noche. La luminosidad debe ser alta, por lo que los sembraremos a pleno sol en épocas frescas y un poco sombreado en verano.

Dado que tiene poco sistema radicular y superficial, necesita para su buen desarrollo una elevada humedad ambiental.

El riego deberemos de adaptarlo a la climatología, tipo de suelo y desarrollo del cultivo; caso de lluvias pues nos olvidamos de ello, pero si pasa como este año, que no ha llovido por aquí casi nada, pues con tocar el suelo veremos si está seco o tiene humedad, procediendo así a regar o no. Las reglas fijas no valen para nada, de hecho cada vez se usan más las sondas para medir la humedad del suelo en cultivos industriales.

Como es una lechuga pequeñita, podemos plantar más cantidad de ellas, o sea, más juntas que otras variedades. El marco de plantación normal será de 30 cm. entre plantas y 30 cm. entre filas.

Los plantones podemos adquirirlos en viveros o hacer un semillero con un mínimo de mes y medio de antelación a la fecha de siembra. Para plantarlas tendrán de 3 a 5 hojitas y mejor con cepellón, no utilizar plantas muy desarrolladas o con signos de enfermedad. Yo suelo plantarlos sobre pequeños caballones para facilitar el riego sin que se mojen las hojas.

Durante su cultivo daremos unas cuantas escardas para mantenerlas libres de malas hierbas, así evitaremos que las ahoguen, posibles contagios de enfermedades y competencia por agua y nutrientes. 

Estas lechugas tienen un ciclo vegetativo muy corto, así que dependiendo de factores climáticos y latitud, podremos tener varias cosechas al año, cuanto más al sur de la Península más tandas de lechugas podremos obtener en la temporada.

Las enfermedades que las pueden afectar son las mismas que al resto de sus hermanas mayores, como mildiu, esclerotinia, botrytis, oídio, septoria, alternaria y antracnosis, y además pueden ser atacadas por plagas como mosca blanca, pulgones, trips, minadores, gusano gris, y también caracoles, babosas y pájaros que las picotearán cuando son pequeñas. Como siempre os digo, si teneis que utilizar algún producto contra enfermedades o plagas, emplear los ecológicos o caseros para evitar daños al medio ambiente y a nuestra salud.

A la hora de recolectarlas sólo tendremos que tocar el cogollo y ver si está apretado y cortar con un cuchillo por su base, guardándolos cuanto antes en refrigerador para que conserve su tersura y sus cualidades alimenticias.

Para disfrutar de los cogollos, podemos prepararlos de múltiples maneras, como pueden ser con queso y anchoas y vinagreta, con aceite de oliva (virgen extra), sal y ajo, con salmón, con aguacate y piña, con ventresca de atún, o simplemente como acompañamiento en muchos platos, pero lo que no les pueden faltar son sus dos características obligatorias en boca que son: estar crujientes y tener un toque de amargor.

En fin querid@s amig@s, animaros a plantar estas lechuguitas en vuestros huertos para disfrutar con su cultivo y luego prepararlas como más os guste, porque son un verdadero placer comerlas y que hará correr la "dopamina" por todo el cuerpo. 😉😃

Hasta pronto y sed felices.

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Jabón potásico como insecticida.

JABÓN POTÁSICO COMO INSECTICIDA EN EL HUERTO

     Estimad@s compañer@s, traigo en esta entrada una solución muy efectiva contra algunos de los insectos más dañinos para los cultivos y plantas que tenemos en nuestros huertos, que ahora al arranque de la primavera comenzarán a aparecer. Esta maravilla es nada más que jabón potásico diluido en agua, aunque puede haber algunas variantes donde se le añade vinagre o alcohol.

Aunque he visto por ahí, sobre todo en vídeos, que utilizan todo tipo de jabones y hasta detergentes de lavado de ropa o vajillas, no es para nada de lo que os quiero hablar. Se trata de jabones hechos con aceites naturales, sin que para ello intervenga la química de síntesis en el proceso de su fabricación, sin colorantes, blanqueantes, ni perfumes.

Estos jabones se fabrican a base de hidróxido de potasio (o potasa cáustica, que es un producto que se obtiene por hidrólisis de cloruro de potasa), aceites vegetales, como pueden ser de oliva, girasol, coco, etc. y agua. 

Los jabones potásicos podemos comprarlos en algunos supermercados o tiendas de productos de limpieza, o lo podemos fabricar nosotros mismos comprando potasa cáustica  (que no sosa cáustica) que diluiremos en agua y luego iremos añadiéndole aceite vegetal en chorrito fino hasta que se produce la saponificación; pero aunque no es difícil de realizar si que hay que ponerle ganas y tiempo para realizar bien la mezcla o no saldrá.

Pues una vez que tengamos el jabón potásico procederemos a realizar el preparado mezclando unos 20 gramos máximo de jabón (una cucharada rasa) por cada litro de agua. Como el jabón no se diluye inmediatamente, lo mejor es echarlo en unos litros de agua caliente, así se disuelve más rápidamente y luego completar con el resto de agua. Yo echo el jabón en agua fría y al día siguiente está totalmente disuelto.

Cuando tengamos la mezcla lista ya podemos pasarla a nuestro pulverizador y procederemos a fumigar a los insectos que están atacando a las plantas, rociando bien por todas partes, sobretodo en el envés de las hojas y los brotes nuevos, pero no sobre las flores. Esta operación en mejor realizarla por la tarde poco antes de la caída del sol, así permanecerá más tiempo en la planta, sin secarse, y será más efectivo.

Este preparado está indicado para combatir plagas como las del pulgón, mosca blanca, cochinillas, trips y araña roja, pues el jabón potásico reblandece el exoesqueleto (o dermatoesqueleto) de estos insectos, los debilita, los asfixia y terminan muriendo. El problema es que es un insecticida de contacto, así los individuos que no impregnemos permanecerán vivos y reproduciéndose, por lo que tendremos que estar atentos a los pocos días y si aparecen volver a fumigarlos.

Mi experiencia con los pulgones que atacaban todos los años a las alcachofas ha sido espectacular, pues antes a mitad de cosecha siempre se infestaban de pulgones y tenía que tirar muchas, y ahora con un poco de vigilancia y jabón las tengo "casi" libres de ellos.

Deciros que esta mezcla se puede guardar durante algún tiempo pues tarda en perder sus propiedades. Yo hago una buena cantidad en un bidón y de ahí voy sacando cada vez que lo necesito.

También existen en el mercado preparados de jabón potásico listos para añadir al agua por si no queremos entretenernos  en hacerlo nosotros mismo.

Bueno amig@s, como veis es una solución barata, rápida y eficaz contra algunas de las plagas que atacan a nuestros queridos cultivos, y que a la vez no contamina ni deja residuos en el medio ambiente pues se degrada con rapidez, y no nos olvidemos que proviene del potasio, el segundo en importancia de los macronutrientes despues del nitrógeno, y necesario para el crecimiento y reproducción de las plantas, por lo que una vez que degrada puede ser absorbido por ellas. Así que os animo a utilizarlo en lugar de preparados químicos que son peligrosos también para nuestra salud. 

Hasta pronto y sed felices.

🐞    🐝    🌳    🌲    🐜    🐛

Carlos Linneo.

Carl von Linné

“Nomina si nescis, perit et cognitio rerum”. 

(Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas) 

Carlos Linneo.

     Hola compañer@s y amig@s. Creo que no debería de haber ningún lugar donde se traten las plantas, ya sean decorativas como comestibles, que no hiciera mención, recuerdo y enaltecimiento de Carlos Linneo, un gran hombre que le puso nombre y apellidos al reino vegetal, aunque también lo hizo a mi querido reino animal, con la creación de la nomenclatura binomial, para así, de forma sencilla, diferenciar a todas y cada una de las diferentes plantas que viven o vivieron alguna vez sobre la Tierra.

Este gran hombre nació en Rashult (sur de Suecia) el 23 de mayo de 1707. Era hijo de un pastor luterano muy aficionado de la jardinería, y ya a los 17 años Linneo muestra una gran atracción por la botánica. Gracias a la influencia del Dr. Rothman, médico de la ciudad, realizó estudios de medicina y ciencias naturales, ingresando a los 20 años en la Universidad de Lund y más tarde en la Universidad de Uppsala. 

Como su familia no disponía de grandes recursos, fue el teólogo Olaf Celsius quien lo apoyó económicamente para que acabara sus estudios, dada su valía y la propuesta que planteó para la identificación y clasificación de pistilos y estambres de las flores.

En 1730, ya como encargado del Jardín Botánico de la Universidad de Uppsala, enriqueció este con nuevas especies, gracias a las expediciones realizadas a Laponia y Suecia central en posteriores años, siendo para los médicos de aquella época esencial el conocimiento de plantas medicinales para preparar medicamentos. 

A causa de estas expediciones, no logró su título en medicina hasta el año 1735 en Harderwijk (Holanda).

Por aquel entonces, publicó su primera obra "Systema Naturae", compuesta por 7 volúmenes. Una de las más importante de entre sus obras.
En 1736, realizó dos nuevas obras, "Fundamentos Botánicos" y "Biblioteca Botánica".
En 1738, viajó a Inglaterra donde publica una nueva obra "Genera Plantarum".

Viaja a París donde conoce a los hermanos botánicos Bernard y Antoine de Jussieu. Siendo Bernard profesor de botánica en los Jardines Reales y miembro de la Academia de Ciencias y de la Real Sociedad de Francia, las más importantes corporaciones científicas del país. 
Bernard Jussieu desarrolla un nuevo sistema de clasificación  de las plantas basándose en su morfología y no solamente en la de sus órganos reproductores.

De vuelta a su país, tiene que abrir un consultorio médico debido a sus pocos recursos económicos; posteriormente trabajará para la Marina como médico.
En 1739 contrae matrimonio con Sara Moracea, con la que tendría varios hijos.
En 1741, es nombrado profesor en la facultad de medicina de Uppsala, donde impartirá clases de botánica, reforma el jardín botánico y organiza el museo de historia natural.
Fue ese año cuando por primera vez emplea los nombres compuestos por dos palabras, la primera en latín, en su libro "Olandska och Gotlandska resa" (Viaje a Oland y Gotland).

En 1751 publicó "Philosophia Botanic", que contiene un estudio completo del sistema de taxonomía que había utilizado en sus anteriores trabajos. 

Fue en el año 1753 cuando publicó su libro "Species Plantarum", donde describía en dos volúmenes unas 7.300 especies, siendo aceptado por la comunidad científica mundial como el comienzo de la nomenclatura botánica moderna. 

Fue nombrado Caballero de la Orden de la Estrella Polar, por el rey sueco Adolfo Federico, por todos las aportaciones realizadas a la ciencia, siendo el primer civil en estar en posesión de dicha distinción.

Murió en Hammarby (Suecia) el 10 de enero de 1778 y enterrado en Uppsala el 22 de enero.

Toda la colección completa de sus obras fue adquirida por el inglés James Edward Smith (botánico, médico, zoólogo), compuesta por 14.000 plantas, 158 peces, 3.198 insectos, 1.564 conchas, unas 3.000 cartas y 1.600 libros; fundando unos años más tarde la Linnean Society of London. 

La nomenclatura binomial creada por Linneo, sigue actualmente en vigor, con algunas variaciones, basándose principalmente en los siguiente puntos:

• A cada especie biológica se le debe asignar un nombre científico, el cual será único y universal, no podrán existir dos especies con el mismo nombre por semejantes que sean.
• Cuando una especie reciba dos o más nombres científicos asignados por distintos investigadores, se respetará el más antiguo.
• Los organismos deben nombrarse con dos palabras en latín, esto se denomina nomenclatura binomial o binaria. La primera designa el género que es un nivel de clasificación más general que la especie, y la segunda nombra la especie.
• El nombre del género se deberá escribir con mayúscula inicial y el que se refiere a la especie, con letras minúsculas. Ambos nombres se escribirán con letra cursiva o subrayados.

Fue el primero en poner un nombre binomial a los seres humanos, emparentándolos con los primates sin él pretenderlo, porque creía fielmente que todos los seres de la Tierra fueron creados por Dios individualmente y que eran inmutables, pero sus ideas llevaban implícitamente el evolucionismo, siendo más tarde Charles Darwin quién partiendo de la base de la taxonomía de Linneo formuló la Teoría de la Evolución.

Bueno amig@s, espero no haberos aburrido demasiado con esta entrada, pero tenía que hacerla en honor y recuerdo al gran Carlos Linneo por habernos facilitado a todos el poder clasificar y sobre todo diferenciar unas plantas de otras.

Hasta pronto compañer@s

"Dios creó, Linneo ordenó"

🌼 🌿 🍄 🍇 🍊 🐜 🐤 🐞 🐄 🐌 🐵

La Valeriana.

LA  VALERIANA

¡¡Hola amig@s!! 

     Hoy vamos a tratar en esta entrada de una planta medicinal muy utilizada desde hace milenios por el hombre, y que yo un día planté en mi huerto por curiosidad, hace ya varios años. La he extraido de su ubicación y quería enseñárosla y hablar de las magníficas propiedades de esta maravilla de la naturaleza que es la "valeriana" o como la catalogó el gran Carlos Linneo "valeriana officinalis" (ya sabéis que lo de officinalis es por ser "utilizada en farmacia").

Es una planta herbácea, vivaz y con tallo recto y hueco, que puede llegar a medir más de un metro y medio de alto. Hojas partidas en hojuelas puntiagudas y delgadas, algo vellosas; flores blancas o rojizas, y con rizomas marrones y muchas raicillas blancuzcas que es lo que se utiliza en medicina una vez secas, aunque estas tiene un olor algo desagradable durante la desecación. Existen unas 250 variedades distribuidas por todo el planeta.

Pues haciendo un poco de historia, vemos que esta planta fue empleada en la antigüedad, entre otros, por el médico y botánico griego Dioscóride (siglo I), donde la describe en su libro "De Materia Médica", utilizándola contra la epilepsia. También la emplearon Plinio el Viejo y Galeno.
Durante la II Guerra Mundial se utilizó mucho esta planta para calmar la  tensión nerviosa que sufrían las personas a causa de los bombardeos.
Ha sido muy reemplazada por ansiolíticos y tranquilizantes recetados por la medicina moderna, pero sigue estando vigente para todas aquellas personas que no gustan de ingerir tantos fármacos; siendo actualmente el tranquilizante sin prescripción médica más vendido en Europa.

Para que esta planta medre bien en nuestros huertos y jardines hay que plantarla en un lugar fresco pero que reciba bastante luz. En cuanto a temperaturas tiene un abanico de resistencia comprendido entre -9 y 45º centígrados.

La humedad es muy importante en esta planta, por lo tanto vigilaremos que no quede nunca seco el sustrato, pudiendo incluso resistir una gran humedad en el suelo durante muchos días, si está bien establecida.

Se adapta a todo tipo de suelos, aunque prefiere uno profundo para que sus raíces crezcan sin dificultad. Antes de la primavera agrego un poco de estiércol o compost a su alrededor para abonar la tierra y nada más.
Podemos reproducirla por semillas, pero también por sus estolones, que es la forma más fácil y rápida para recolectar sus raíces. Dejaremos una distancia entre plantas de unos 40 cm. y 70 entre hileras.
Durante el cultivo en mi huerto, la única plaga que he visto han sido pulgones, que resolví rápidamente con unas fumigaciones de jabón potásico.

Para desecar las raíces sacaremos con cuidado la planta ayudados de una azada o pala para no partirlas. Esta operación la realizaremos a principio de otoño normalmente o antes del principio de primavera, pero siempre a partir del segundo año de plantación. Se limpian y se ponen a secar colgando la planta a la sombra y en un lugar ventilado, a temperatura ambiente, durante unos 10 días.
Una vez secos los rizomas, estolones y raíces, procederemos a trocearlos y/o molerlos, guardándolos a continuación en un frasco cerrado y protegido de la luz.

Como veis, es una planta que requiere pocos cuidados y trabajo una vez que esté bien establecida en nuestro huerto o jardín, exceptuando en verano que hay que regarla con regularidad para que no sufra estrés hídrico o seque.

Ahora vamos a ver para que se ha empleado esta planta como medicamento, que aunque principalmente sirva como calmante y relajante, tiene otras aplicaciones:

• Sedante: Es un sedante natural para tratar estados de nerviosismo, así como estrés. 
• Hipnótico: Recomendada para combatir el insomnio, mejorando la calidad del sueño.
• Calmante: Se recomienda para calmar fuertes dolores de cabeza, cefaleas, palpitaciones, etc.
• Hipotensor: Ayuda a estabilizar el ritmo cardiaco.
• Laxante.
• Trastornos estomacales: Recomendada para tratar diferentes tipos de cólicos estomacales y diarreas.
• Inflamaciones y heridas superficiales: En forma de compresa sobre la piel o zona inflamada.

Esta planta no presenta ninguna toxicidad si la consumimos en su estado natural y no la tomamos durante muchos días seguidos. No está recomendado su consumo para personas que padezcan gastritis, colon irritable, úlceras, etc. No se recomienda para embarazadas, durante la lactancia y niños pequeños, al no estar totalmente estudiado sus efectos en ell@s. 
No conducir o manejar maquinaria después de una toma; ni consumirla si se ha ingerido bebidas alcohólicas.

Para tomar esta maravillosa planta, o mejor dicho sus raíces, lo más natural y recomendable es en infusión, aunque también se consume en polvo, maceración, cocimiento, gotas o cápsulas. 
A continuación vemos como hacer preparados con valeriana:

• Infusión: Infusionar en medio litro de agua al punto de ebullición una cucharada de rizomas/raíces, dejar reposar 10 minutos, colar, endulzar y tomar no más de tres tazas al día.
• Maceración: Se toma una cucharada de rizomas secos y se macera durante 12 horas en un vaso de agua. Se toman 2 vasos de esta maceración al día.
• Polvo: Se cogen los rizomas de la valeriana secos y se trituran hasta obtener un polvo fino. Tomar de 1 a 10 gramos al día, distribuyendolos en dosis a lo largo del día.

Está comprobado que el consumo de la valeriana es muy seguro, incluso en sobredosis los efectos pasan rápido, pero no me canso de decir que ante cualquier duda sobre la ingesta de una planta medicinal es mejor no tomarla o consultar con un especialista.

Bien amig@s, aunque esta no es una planta específica para el huerto orgánico, si que es bueno conocer el potencial de cada planta, para que nos sirve y en que podemos utilizarla, porque aunque no usemos sus raíces para hacer infusiones si que queda bonita cuando florece, que no es poco.

Hasta pronto y un fuerte abrazo compañer@s

🌾  🌿  🌹  🌼  🌺

Utilizaciòn de leche como fungicida.

UTILIZACIÓN DE LECHE COMO FUNGICIDA

¡¡¡ Hola querid@s amig@s !!!

     Hoy vamos a tratar de un tema que a todos los que nos dedicamos a cultivar huertos o plantas ornamentales, tanto en campo como en casa, nos preocupa, y son las enfermedades fúngicas, muy extendidas por todas partes, pero que en mi zona costera gaditana, dada su alta humedad ambiental y temperaturas se acentúan estas enfermedades, y como no utilizo productos químicos para combatirlas, hay que recurrir a otros que sean compatibles con los cultivos orgánicos o ecológicos; siendo uno de estos biofungicidas la leche, que según estudios realizados en Brasil y Francia dan un resultado igual o superior al de un fungicida clásico contra el oídio. (1)

A nuestras plantas cultivadas, y a las silvestres también, las atacan multitud de hongos que les producen diversas lesiones y manchas en hojas, tallos, raíces y frutos. Estas lesiones hace que se pierdan sobre todo hojas, lo que  dificulta el proceso de la fotosíntesis y por tanto el desarrollo de la planta, disminuyendo su calidad y productividad.

Existen muchas enfermedades producidas por hongos, como el mildiu, la roya, el oídio, botrytis, etc., etc., que en los huertos orgánicos se combaten con productos como el azufre, el caldo bordelés, sulfato de cobre, oxicloruro de cobre, etc., aunque estos dejan residuos en la tierra, pero también podemos utilizar algo tan sencillo y al alcance de todos como es la leche, pero preferiblemente la semidesnatada o desnatada, porque la grasa no nos sirve para nada en este caso.

La leche posee, entre otros, ácido láctico que es lo que nos interesa para acabar con los hongos, que también tiene poder antimicrobiano, por lo que es un buen desinfectante, produciendo un ambiente poco propicio para el desarrollo de algunos tipos de hongos. Además la leche tiene sales ricas en potasio y fosfatos que estimulan la resistencia de la planta frente al hongo.

Normalmente, la mezcla de leche y agua se realiza al 10 ó 20 por ciento, es decir un litro de leche y nueve de agua sería al 10% y dos de leche y 8 de agua si fuera al 20%. Aunque he leído por ahí que los llegan a mezclar hasta al 50%, cosa que me parece un poco exagerada y puede afectar a las plantas e incluso al suelo. 

Añadiremos, si se quiere, un 1% de aceite vegetal o una cucharada de jabón potásico por cada 10 litros de mezcla, que facilitará la adhesión a la planta.
También se le puede añadir una cucharada de bicarbonato sódico por cada litro de leche, por su acción desinfectante y también antifúngica, aunque como una sal que es, un exceso de este puede dañar las plantas.
Una variante a este biopreparado realizado por Robert Mottin (1) es la de añadir un litro de purín fermentado de cola de caballo, en la mezcla al 20%.

Cuando tengamos bien mezclado los productos en nuestra bomba-mochila de asperjar nos aseguraremos muy bien que no quede sin mojar todas las partes de la planta, tanto el haz como el envés de las hojas, así como el tallo. Huelga decir, que es conveniente quitar todas las hojas muy infestadas por los hongos.

Una vez terminada la fumigación no se debe guardar el sobrante de este preparado para otro día, pues pierde rápidamente las propiedades que posee. Cada vez que queramos fumigar deberemos hacer nueva mezcla.

Deciros que las fumigaciones con leche son más efectivas contra hongos ectoparásitos como el oídio, aunque ayudan en la lucha contra los endoparásitos como el mildiu, y darán mejor resultado si las hacemos en los primeros estadios de la enfermedad y luego seguimos realizándolo de forma preventiva cada 15 días.

Bueno compañer@s, como veis es un preparado fácil de elaborar y de emplear en nuestros huertos. Espero y deseo que utilicéis preparados naturales para combatir los hongos que atacan a los cultivos en lugar de productos químicos, así tod@s nos sentiremos mejor y  los seres vivos de la Tierra nos lo agradecerán.

Hasta pronto y abrazos para tod@s

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(1) * Wagner Bettiol. Instituto Nacional de investigación agrícola brasileño (EMBRAPA).
      * Robert Mottin. ex-Asesor agricultura ecológica en Francia.