Desinfección de semillas.

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS

¡¡ Hola mis querid@s amig@s !! 

     Hasta ahora habíamos visto en anteriores entradas cómo conseguir semillas de nuestros diferentes cultivos y posterior almacenamiento, pero no habíamos hablado de algo que puede terminar con nuestro cultivo poco después de sembrar y germinar las semillas o durante el crecimiento de las plantas, y son las enfermedades debido a hongos y otros patógenos que vienen fijados en las mismas.

De forma industrial, algunas empresas que comercializan las semillas tratan a muchas de ellas con productos químicos y otros medios para desinfectarlas, pero que a los que tenemos un huerto orgánico, no termina de gustarnos o simplemente no las utilizamos.

Dado que las semillas que hemos guardado con tanto esmero y cariño, pueden estar contagiadas por algún patógeno, y no queremos que nuestros cultivos lo padezca, deberemos de desinfectarlas antes de guardarlas para futuras siembras. Para efectuar esta desinfección tenemos dos métodos muy sencillos y al alcance de tod@s, y estos son:  con agua caliente  a una temperatura determinada, o con lejía (cloro); pero no podemos sumergirlas y listo, deberemos proceder de las siguiente forma:

Método con agua caliente.

1. Deberemos introducir las semillas en algún tipo de contenedor, como pueden ser: una gasa, una bola de infusión, una criba, cedazo, etc., pero debemos tener presente que las semillas tienen que quedar sumergidas en el agua.
   
2. Ponemos a calentar dos recipientes, uno a 37º C. y otro a 50º C. (no todas las semillas hay que tratarlas a esta última temperatura. Ver tabla).
   
3. Primero sumergimos para atemperar las semillas en el recipiente a 37º C. y las dejaremos ahí por un período de 10 minutos. Esta temperatura y tiempo es preceptivo para todas las semillas por igual.
   
4. Una vez pasado los 10 minutos las sacamos e introducimos rápidamente en el otro recipiente que tendrá la temperatura recomendada en la tabla para cada semilla, y las dejaremos ahí los minutos que igualmente figuran en la tabla.
   
5. Una vez pasado los minutos, las sacamos y meteremos en agua fría, o bajo el chorro de un grifo, durante 5 minutos.                                            
6. Las sacamos del agua y listo, ya las pondremos a secar y una vez que estén bien secas procederemos a guardarlas de la forma que acostumbremos, bolsitas plásticas, sobres de papel, etc., en un lugar fresco y sin luz.

Como veis es un método muy fácil para dejar a nuestras semillas bien desinfectadas de bacterias y hongos externos, o sea, pegados en la cascara o testa que envuelve al embrión. 

Método con lejía (cloro). Esta forma de desinfectar nuestras semillas es igual de fácil y más rápido que el de agua caliente, y procederemos de la siguiente manera:

1. En un recipiente pondremos y mezclaremos en proporción de una parte de lejía doméstica y cuatro de agua, o sea 1/5 de lejía y 4/5 de agua.
2. Metemos las semillas en el contenedor y las sumergimos en esta disolución durante 1 minutos, agitándolas un poco.
3. Las retiramos y metemos en agua fría o bajo el chorro de un grifo durante 5 minutos.
4. Sacamos y ponemos a secar las semillas, para guardarlas posteriormente como acostumbremos a hacerlo.

Hay que tener en cuenta varias indicaciones para no perder las semillas, o mejor dicho, para que sigan siendo fértiles y viables para futuros cultivos:

• No efectuar estos métodos a semillas viejas.
• Las semillas no pueden estar apretadas en el contenedor, para que el agua circule bien entre ellas.
• Respetar temperaturas y tiempos para cada especie de semilla.
• No emplear el método de agua caliente con las cucurbitáceas, exceptuando al pepino.
• No realizar los dos tratamientos a las mismas semillas.
• La lejía (doméstica) no debe tener colorantes ni perfumes.
• Es recomendable efectuar pruebas de germinación antes y después del tratamiento para ver la diferencia en porcentaje de germinación, que debe ser muy baja (sobre el 5%).
• Al efectuarles estos tratamientos, las semillas pueden tardar un poco más en germinar.
• El uso incorrecto e inexacto de los métodos de desinfección pueden acarrear la muerte de las semillas, por lo que cada uno debe ser consciente de realizar, o no, estos tratamientos.

Listo amig@s, como veis son dos métodos muy sencillos de realizar y de muy bajo coste, para dejar desinfectadas a las semillas que con tanto cuidado recolectamos de nuestros cultivos del huerto.

A continuación os dejo una tabla con los tiempos en minutos y las temperaturas en grados centígrados necesarios para desinfectar cada tipo de semilla. 

TABLA DE TIEMPOS Y GRADOS CENTÍGRADOS PARA DESINFECCIÓN DE SEMILLAS CON AGUA CALIENTE.
Semillas	Tiempo min.	Grados
Repollo	25	50
Coliflor	20	50
Brócoli	25	50
Coles de Bruselas	25	50
Berza	20	50
Col China	20	50
Apio	25	50
Zanahoria	20	50
Col rizada	20	50
Berenjena	25	50
Ajo	20	49
Lechuga	30	48
Mostaza, berro, rábano	15	50
Menta	10	44
Cebolla	60	46
Pimiento	30	51
Colza	20	50
Espinaca	25	50
Tomate	25	50
Nabo	20	50
Pepino *	20	50
* Otras cucurbitáceas podrían dañarse al tratarlas con agua caliente. Deben desinfectarse con lejía.

Bueno, espero que os guste y sirva esta entrada y hasta pronto compañer@s

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Ref. Datos extraídos de hoja informativa elaborada como parte del proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas de LSU AgCenter, financiado por el Departamento de Agricultura y Silvicultura de Luisiana. USA. y vídeo sobre el tema realizado por la Universidad del Estado de Ohio (College of de Food, Agricultural, and Environmental Sciences).

Cultivo del rábano negro.

EL RÁBANO NEGRO

     Estimad@s amig@s, aunque ya hemos hablado en este blog sobre los rábanos, tenía que hacer una entrada especial a una variedad de ellos, por sobresalir de entre todos, y por eso hoy les quiero hablar del rábano negro (raphanus sativus var. niger), una de las hortalizas de la familia de las brassicas, olvidada durante mucho tiempo y no muy conocida, con buenas propiedades nutricionales, pero sobre todo terapéuticas.

Esta hortaliza es conocida desde hace milenios por los pobladores de lo que hoy en día es China, para curar trastornos relacionados con el aparato digestivo y fiebres, también hay constancias en jeroglíficos egipcios de estos rábanos empleados para uso terapéutico, cosmético y de alimentación. Pero fueron las otras dos grandes civilizaciones, griegos y romanos los que los emplearon, y expandieron su cultivo y usos por toda Europa.

Para empezar, el cultivo es muy sencillo, como el del resto de variedades de rábanos. No les gustan las épocas calurosas, por lo que los planto desde octubre hasta abril, porque desde mayo hasta septiembre en esta zona hace bastante calor y no se dan bien, aunque en otras latitudes será al contrario.

El suelo ideal para el cultivo del rábano es profundo, suelto y fresco, al que le habremos incorporado estiércol o compost, así aumentará la retención de agua y nutrientes, aunque a la vez tiene que drenar el exceso de agua para evitar encharcamientos. Por lo general es un cultivo que se adapta bien a muchos tipos de suelos, pero con exposición soleada.

Comienzo, una vez que llegan las primeras lluvias y el suelo se puede trabajar, a hacer una pasada con la motoazada para romper esa primera capa que se ha compactado durante el verano, añadiéndole a continuación un poco de estiércol pasado y vuelvo a efectuar un par de pasadas para enterrarlo y dejar el terreno suelto y mullido, y listo para recibir las semillas.

Pasadas unas semanas, rastrilléo el suelo para que quede lo más nivelado posible; luego esparzo a voleo las semillas por la zona de siembra, lo más separadas que puedo, y a continuación meneo muy superficialmente con el rastrillo la tierra para que cubra un poco a las semillas. Durante varios días, si el tiempo no está lluvioso, efectúo un ligero riego por aspersión para que la tierra no quede seca, sobre todo la superficial donde están las semillas.

Si todo marcha bien, en unos tres o cuatro días brotarán las primeras plantitas de nuestros futuros rábanos. A partir de aquí poco tendremos que hacer por nuestros rábanos, sobre todo si las lluvias hacen su aparición de vez en cuando. Lo ideal es que el tiempo esté lluvioso y así prácticamente nos olvidaremos de los rábanos, simplemente haremos un aclareo de plantitas, si queremos, y poco más, y dado que las hojas crecen rápido, y cubrirán el terreno, las malas hierbas crecen poco, evitándonos tener que arrancarlas. Yo no efectúo aclareo y los dejo crecer tal cual.

Si el tiempo no es lluvioso, o los sembramos en una época de pocas precipitaciones, entonces tendremos que efectuarle al cultivo riegos ligeros pero frecuentes para mantener el suelo con humedad y fresco.

En 60 días ya tenemos los primeros rábanos negros listos para consumir. Para recolectar lo rábanos esperaremos que sobresalgan del suelo la parte superior y tengan un diámetro de al menos 4 cm. y antes de que comience a formar el tallo floral, o su carne se pondrá dura y fibrosa, o se ahuequen. Los iremos recolectando a medida que los vayamos consumiendo, así tendremos rábanos frescos durante unas cuantas semanas.

Los podemos consumir crudos, en rodajas o rayados, solos o añadidos a ensaladas, aunque también se pueden consumir cocidos en sopas. Son ricos en fibra y contiene algunas vitaminas del grupo B, así como C., contienen mucho potasio y yodo, asimismo tiene dosis de calcio, fósforo, hierro y magnesio, además de azufre.

Como decíamos al principio, el rábano negro tiene muchas propiedades terapéuticas, conocidas desde la antigüedad y refrendadas hoy en día por la medicina moderna y diversos estudios. Principalmente es beneficioso para la desintegración de cálculos biliares de colesterol, ayuda a la función biliar y hepática, y reduce el colesterol en la sangre, pero por si esto no fuera suficiente, también es: (1)

• Diurético: estimula la eliminación de líquido retenido en el cuerpo y por tanto la expulsión de sustancias tóxicas acumuladas en el organismo.
• Depurativo: Depura la sangre y las mucosas intestinales y grástrica.
• Digestivo: Estimula la producción de jugos gástricos, facilita la digestión y estimula los movimientos naturales de los intestinos. Alivia el estreñimiento, ayuda a mantener sana la flora intestinal, ayuda a combatir diarreas e infecciones intestinales.
• Cardioprotector: Al incitar a la expulsión de orina, disminuye la tensión arterial y aumenta la diuresis, eliminando del cuerpo sustancias inductoras a complicaciones cardiovasculares. Además, el potasio y otras sustancias favorecen la buena circulación sanguínea. Contiene potentes antioxidantes que actúan frente a los radicales libres, lo que reduce el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.
• Inmunoestimulante: Se considera que contribuye a prevenir el desarrollo de numerosas dolencias degenerativas al evitar el daño celular, asimismo se le considera un potente antimicrobiano y que sus principios activos neutralizan patógenos como bacterias, virus y hongos, que se albergan principalmente en las mucosas de los riñones, vías urinarias, vejiga, estómago y vías respiratorias, por lo que el zumo de rábanos se ha tomado tradicionalmente para prevenir y aliviar los síntomas de resfriados, gripes y bronquitis. 
• Anticancerígeno: Al igual que las demás hortalizas de la familia de las brassicas, el rábano contiene sustancias como el -sulforafano- que combaten el cáncer, por lo que el consumo de rábano puede ayudar a prevenir cánceres de diferentes tejidos. 

Y además, favorece la expectoración en dolencias respiratorias, ayuda a mejorar el acné, ayuda a perder peso por la eliminación de líquidos y grasas acumuladas, combate la anemia gracias a sus vitaminas y minerales, es relajante y facilita el sueño, usado de forma tópica es un calmante de inflamaciones osteoarticulares, el lavado con su jugo o en cataplasma se usa en heridas, eccemas y quemaduras de la piel.

En resumen, el rábano negro es un excelente remedio natural para mantener la salud y ayudar a prevenir muchas dolencias de nuestro organismo, exceptuando su consumo en crudo si se padece gastritis o úlcera gastroduodenal.

Como veis amig@s, los rábanos en general y los negros en particular son unas hortalizas fáciles de cultivar en nuestros huertos, no necesitando mucho espacio para ello, y además su consumo regular nos ayudará a mantener sano a nuestro cuerpo, por lo tanto os animo a plantarlos y consumirlos, así además de ser una placentera distracción puede ayudarnos a reducir el consumo de fármacos químicos para combatir algunas enfermedades.

Bueno compañer@s, espero que os sirva esta entrada y hasta pronto. 

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(1) De la revista Discovery Salud. Revista 109. Oct-2008.

Hernia de las coles.

HERNIA DE LAS COLES

    




     Hola amig@s. Soy un gran aficionado al cultivo de las diferentes especies de brasicáceas o como se las llamaban antes: crucíferas, porque como las temperaturas invernales en la zona costera gaditana son muy suaves, me encanta sembrarlas en otoño-invierno, siendo las distintas especies y variedades de esta familia de hortalizas las que mejor se dan en esta época.

Como os decía, cultivo bastante estas verduras, que la verdad no dan mucho trabajo si no aparecen las mariposas de la col, el pulgón gris y algunas enfermedades fúngicas; pero son plantas duras y aguantan mucho. Aunque si que tienen una enfermedad que es característica de esta familia, y es la hernia de la col, o potra, que no sólo ataca a las coles repollos, sino a todas las hortalizas que engloban esta familia, como son las coliflores, brócolis, coles rizadas, coles chinas, coles de Bruselas, rábanos, nabos, romanescos, etc., etc. 

Para empezar os diré que esta enfermedad la produce un microorganismo patógeno llamado Plasmodiophora brassicae, que ataca a las raíces principal y secundarias, produciéndoles un engrosamiento o tumores, privando a la planta de la funcionalidad de éstas, por lo que la planta al no absorber agua y nutrientes no puede desarrollarse bien y las hojas quedan lacias o marchitas en las horas más cálidas del día. Estos síntomas van aumentando a medida que avanza la enfermedad, la planta no crece como debiera y queda raquítica y enana, y llega a matarla, sobre todo a las jóvenes. Algunas pueden sobrevivir porque producen raíces por encima de la zona invadida, pero sus hojas viejas se vuelven de color violáceas y la planta no se desarrolla bien.

Los tumores pueden ser invadidos por otros microorganismos saprofitos que originan su pudrición.

Este microorganismo protista (1) sobrevive durante varios años en el suelo, en un zoosporangio (órgano en forma de bolsa) donde permanece en espera de las condiciones ambientales idóneas, como suelos ácidos, fríos y muy húmedos, y temperatura óptima entre los 18 y 24º C.

Si se dan estas condiciones, la bolsa se abre y salen esporas móviles que buscan las raíces, donde penetran y se desarrollan en sus células provocándoles los tumores.

Estos organismos infestan los suelos al ser transportados en plantones que adquirimos, en el calzado, en las herramientas que utilizamos, en maquinarias, etc.

En la lucha contra este microorganismo se han empleado productos químicos para desinfección del suelo, muy costosas y provocando graves contaminaciones de suelos y acuíferos. 

A fin de evitar o minimizar el contagio y la proliferación de estos microorganismos en los suelos, podemos tomar algunas medidas, como son:

• Utilizar semillas y plantones certificados, libres de inocuos.
• Controlar el PH del suelo para que no sea bajo (<7).
• Encalar el suelo con cal apagada antes de la siembra si el PH es bajo.
• Buen drenaje del suelo para evitar encharcamientos.
• Eliminación de plantas enfermas y restos de cosechas con posibilidad de contaminación.
• Rotación de cultivos con siembras de otras familias. Si aparece esta enfermedad dejar pasar 10 años antes de volver a plantar alguna variedad de brássicas.
• Control de malas hierbas de variedades de esta familia que pueden ser hospederas.
• Desinfectar el suelo con productos biológicos como el hongo Trichoderma harzianum, muy agresivo contra los fitopatógenos.
• Limpieza y desinfección de utensilios y herramientas al emplearlas de un campo a otro. 

En fin compañeros, deciros que no he tenido nunca en mi huerto esta enfermedad y espero que no aparezca por aquí; pero gracias al empleo hoy en día del anteriormente referido fungicida biológico basado en los hongos Trichoderma spp. tenemos la posibilidad de luchar contra esta y otras enfermedades del suelo sin tener que recurrir a productos químicos como plaguicidas u hormonas.

Hasta pronto y felices fiestas

🐌 🌼 🐌 🌻   🎅   🌺 🐌 🌸 🐌

(1) En biología son aquellos organismos que no pueden ser clasificados en los Reinos de los hongos, animales o plantas.

Recolección y secado de orégano.

RECOLECCIÓN Y SECADO DE ORÉGANO

     Hola querid@s amig@s, aunque en su día ya vimos el cultivo de orégano, vamos a ver en esta entrada cómo y cuando efectuar su recolección y posterior secado, para así guardarlo y tenerlo para nuestro uso en casa como condimento durante todo el año, pues seco aumenta su aroma y sabor en las comidas, además de aprovecharnos de sus propiedades medicinales que posee esta magnífica planta.

Para empezar, debemos tener en cuenta que no tiene la misma cantidad de aceites esenciales esta planta durante todo el año, por lo que deberemos esperar la ocasión óptima para su corte, que normalmente será en el momento en que aparecen las sumidades floridas, y justo cuando comiencen a abrir las flores deberemos segar el orégano. Dependiendo del clima y temperatura de cada zona puede haber una variación en la floración de esta planta, por lo que ésta se producirá durante los meses de junio a agosto en el hemisferio norte.

Como el orégano es una planta perenne, y la podemos tener en nuestros huertos durante muchos años, tenemos que cortarla de forma que aseguremos su rebrote para el próximo año. 

La mejor manera es efectuarle un corte a 5 cm. de su base (tres dedos), aprovechando este momento para aportarle un poco de compost, estiércol muy pasado o humus de lombriz para su abonado.

Una vez que tenemos cortados los tallos con sus hojas y flores, haremos unos pequeños manojos e iremos atándolos con algún tipo de cordel para luego poder colgar, aunque también podemos secar nuestro orégano extendiéndolo sobre una malla, pero esta última forma de secado es para grandes cantidades y mucho espacio.

Cuando tengamos atado el orégano en los manojos, buscaremos un lugar que esté sombreado y que tenga corriente de aire, que como esta operación se realiza en verano, este aire será cálido y favorecerá el secado. En unas ocho semanas me queda totalmente seco mi orégano.

Para saber si ya está seco y listo para guardar iremos tocando las hojitas hasta que se deshagan entre los dedos. Esto nos indicará que está bien seco, porque si lo guardamos con algo de humedad puede crecerle moho y estropearse.

Desataremos los manojos y con la mano iremos deshaciendo hojas y flores, que como están muy quebradizas se hace muy rápido, y las reduciremos todo lo que podamos, quedandonos con el tallo pelado.

Una vez que tenemos bien desmenuzado y sin ramitas nuestro orégano, ya podemos guardarlo en un buen tarro de cristal, y que quede hermético; se le puede poner una etiqueta con el contenido para evitar confusiones y lo conservaremos en un lugar oscuro. Así mantendrá su olor y todas sus propiedades durante al menos un año.

Bien, hasta aquí la recolección y secado de nuestro orégano, y digo "nuestro", porque lo habremos cultivado en nuestro huerto, porque el salvaje, el del campo, está totalmente prohibido cogerlo, por lo menos en Andalucía. 

Además de utilizarse como condimento en cocina, donde nos ayudará a realzar más el sabor de algunos platos o preparados, también lo podemos usar para preparar infusiones contra algunos malestares y afecciones que nos aquejen, pero por no repetir os dejo un enlace por si es de vuestro interés: pulsar aquí. 

Bueno amig@s, como veis es un proceso natural, sano y barato el secar orégano de nuestro huerto o maceta, pero aseguraros que es el que queréis, pues existen muchas variedades que venden por ahí en macetitas, que la verdad, no sirven para nada y os harán perder tiempo y dinero, doy fe.

Hasta pronto y sed felices

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