Cultivo de Remolacha de Mesa

LA REMOLACHA DE MESA

Hola amig@s. 

     Vamos en esta entrada a hablar de la remolacha de mesa (Beta vulgaris var. cruenta), una raíz carnosa, globosa, normalmente de color rojizo, aunque existen amarillas o blancas, jugosa y de agradable sabor, que además de deleitarnos el paladar, nos aportará vitaminas A, B1, B2, B3 y C, así como potasio, sodio, hierro, calcio y fósforo, eso sí, es una de las hortaliza con más hidratos de carbono.

Esta planta, procedente de la zona mediterránea, es de la familia de las Chenopodiaceas, pariente de la acelga y la espinaca, entre otros. Se cultiva anualmente, aunque es una planta bienal, o sea, que necesita dos años para completar su ciclo de vida.

En cuanto a variedades, podemos dividirlas en tres grupo dependiendo de la forma de su raíz, que son: aplanadas o de plato, redondas y alargadas.

Para cultivar esta planta, estercolaremos o añadiremos compost al terreno donde se sembrarán, con bastante antelación y con estiércol muy pasado, -nunca fresco porque deforma la raíz-, pues este cultivo requiere suelo con bastante humus, siendo este el único abono que entra en mi huerto; daremos unas pasadas con la motoazada para mezclarlo bien con la tierra y dejarlo bien suelto. Es preferible un suelo ligero franco-arenoso por ser más precoces estas plantas en él, y que además drena mejor, a uno pesado, donde se pueden  deformar las raíces.

El PH recomendado es de 6,5 a 7,5.
Resiste la salinidad del suelo, favoreciendo incluso mucho esta característica.

El clima más idóneo para este cultivo es templado y húmedo, aunque resiste el frío y el calor; siendo en las épocas más frescas donde se dará la mejor calidad. Si las temperaturas son muy altas pueden salir fibrosas, pero si son muy bajas, puede inducir a la planta a subir a la flor.

En mi zona (costa de Cádiz) la mejor época para empezar a sembrarlas es el otoño-invierno, aunque en zonas frías habrá que esperar el fin de las heladas.
La exposición soleada es la más aconsejable para este cultivo, sobre todo en otoño-invierno, aunque puede tolerar algo de sombra.

El riego que daremos a la remolacha, dependerá de la época de siembra, pues si lo hacemos en otoño-invierno y llueve con regularidad, prácticamente no tendremos que regar; ahora, si la plantamos en épocas más cálida, tendremos que regar para procurar que el suelo tenga siempre algo de humedad, evitando períodos prolongados de sequía para que la raíz no quede fibrosa. Es aconsejable dar muchos riegos con poco volumen de agua, que mucha cantidad en pocos riegos.

Para comenzar el cultivo, introduciremos en la tierra 2 o 3 semillas por golpe y a una profundidad de 1,5 a 2 cm. Entre planta y planta dejaremos unos 15 cm. y entre filas de 30 a 40 cm., así podremos limpiarlas de hierbas con comodidad.
Yo las planto en pequeños caballones en varias líneas para poder efectuar el riego, caso de hacerle falta al cultivo por falta de lluvias. 
En unos 15 días nacerán las primeras plantitas, a las que les efectuaremos un aclareo en cuanto podamos manejarlas (lo realizo al mes de la nascencia), dejando sólo una por golpe. 


Por ser muy lento el crecimiento de la planta al principio, en todo momento mantendremos las matitas libres de malas hierbas realizando escardas, a fin de evitar que estas las cubran y las ahoguen.

Si todo marcha bien, en unos 3 meses (variedad Detroit que es precoz) veremos las raíces asomar fuera de la tierra y engordando rápidamente; aporcaremos un poco para tapar la raíz del sol y si sobresalen mucho para que no tumben.
Si cultivamos en época más cálida el tiempo se acortará.

Justo a los cuatro meses desde que planté las semillas recojo las primeras remolachas de mesa cuando tienen unos 6 centímetros de diámetro la raíz, pero ojo que si las dejamos que engorden mucho pierden cualidades y textura.

Las dejamos en tierra e iremos recolectándolas escalonadamente, a medida que engorden y las necesitemos.

Las principales plagas pueden ser:

• Insectos del suelo: gusanos de alambre, gusanos grises, grillotopos, nematodos, pulguillas, etc., que producirán los daños más importantes al principio del desarrollo de la planta. 
• Pulgones. Succionan savia y transmiten enfermedades a la planta.
• Mosca de la remolacha. Sus larvas hacen galerías en las hojas.
• Cásida de la remolacha. Las larvas se comen las hojas.

Enfermedades:

• Cercospora. Manchas redondeadas con borde rojizo en las hojas.
• Mildiu. para ver pulse aquí.
• Roya. Pústulas circulares en relieve de color marrón en el envés de las hojas. 
• Rhizoctonia. Marchitamiento de hojas y podredumbre o necrosis en  el tejido de la raíz.
• Sclerotinia. Produce podredumbre blanda en raíz. 
• Virosis. 

Deciros que de la planta de remolacha se puede aprovechar no sólo la raíz, sino también sus hojas, las cuales podemos incorporar a ensaladas, cocinarlas salteadas, en pesto, canelones, croquetas, etc. 

Para preparar la raíz de las remolachas en casa, una vez cosechadas, para luego agregarlas a las ensaladas o guardarlas encurtidas, procederemos de la siguiente manera:

Cortamos las hojas 2 cm. por encima de la raíz.
Metemos, sin pelar,  las remolachas bien limpias en una olla a presión con una cucharadita de sal y otra de azúcar, tapamos y coceremos durante 20 minutos.



Sacamos de la olla y las ponemos en agua fría durante 5 minutos.
- Poneros guantes que mancha -
Cortamos la parte de las hojas y las raíces.

Pelamos la remolacha con cuidado porque estará tierna.

⇦ Este es el aspecto una vez peladas.

Esta es la presencia una vez emplatada: "ensalada de remolacha con queso y nuez" (la artista es mi mujer  💙) ➪

Bueno amig@s, habéis visto el proceso desde la tierra a la mesa; espero que os haya gustado y servido esta entrada sobre la siembra y cuidados de la remolacha de mesa, betarraga o betabel, entre otros nombres, la cual además de ser extraordinario su consumo para nuestra salud, es una preciosidad de cultivo por sus colores y vistosidad.

- Hasta pronto compañer@s -

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Construir una casita para polinizadores.

CASITA PARA POLINIZADORES

¡¡¡Hola querid@s amig@s!!!.

     Hoy vamos a realizar una casita para insectos polinizadores o "bee house" como las llaman en la web, que no es nada más y nada menos que una caja llena de agujeritos para que se instalen en ella abejas, abejorros, sírfidos y otros insectos que nos ayudarán en el huertos en la polinización de las flores de nuestras plantas cultivadas, ornamentales o contra las plagas.

Sírfido

Según un boletín del año 2011, de la Sociedad Entomológica Aragonesa, el número de especies y subespecies de abejas citadas en España hasta esa fecha, ascendería a 1.105, y según Don Leopoldo Castro, coautor del libro "Riesgo climático y atlas de distribución de los abejorros europeos" existen en la Península Ibérica 40 especies de abejorros.

No todas las abejas viven en colmenas como la Apis Melifera o abeja domestica, sino que pueden vivir solas, en agujeros en árboles o el suelo, por lo que para facilitarles su vida y que se asienten alrededor de nuestros huertos se fabrican las casitas, hoteles o bee house para insectos.


Desde hace años instalo con cañas un soporte para mis tomateras, y observo como los abejorros se meten en los agujeros que tienen las cañas más viejas y secas, estando así muy cerca de las flores de las tomateras, con lo que la polinización está asegurada. 

Este año, como recompensa a tan inestimable servicio que nos prestan estos insectos, he decidido fabricarles una casita con muchos agujeros y de diverso grosor para que elijan el que más les guste. Para ello y a la vista de los múltiples artículos que encontramos en la red sobre este tema, podemos optar por una infinidad de formas y tamaños para realizarla según nuestro gusto.

Con una vieja tabla de madera, algunos clavos y tornillos, pintura sobrante, un pincel y algunas herramientas, ponemos manos a la obra: 

Según las medidas que queramos darle a nuestra casita, marcaremos y cortaremos los laterales y el techo.

Clavaremos, atornillaremos o pegaremos el tejado y las paredes.

Luego marcaremos en un trozo de tablero fino la silueta de la casita que será la parte trasera y recortaremos.

Pegamos o clavamos la parte de atrás y lista la casita.




Ahora cogeremos cañas y cortaremos a la medida de la profundidad interior, hasta que la llenemos.

Pintaremos el exterior para proteger la madera, pero ojo con los componentes de la pintura, y finalmente la colocaremos en un lugar protegido de vientos fuertes y a poder ser en dirección sur, para que reciba sol.

Ahora solamente queda esperar a que los inquilinos de nuestra casita de insectos se instalen.

Bueno amig@s, como veis, con algunos materiales de segunda mano y un poco de tiempo, podemos fabricar una casita para atraer, y se queden el mayor tiempo posible, nuestras queridas abejas, abejorros, moscas de la flor, etc., y que tengan donde vivir, refugiarse y criar de forma segura, y de camino nos echaran una mano en nuestros huertos y jardines para polinizar flores y acabar con plagas.

Hasta pronto compañer@s. 

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“Un mundo sin abejorros sería silencioso, triste y más pobre”

 Jeremy Kerr.

Cultivo de la Espinaca

Espinaca gigante de invierno

LA ESPINACA

     Queridos amigos, vamos a ver en esta ocasión como se puede cultivar espinacas (Spinacia oleracea) en nuestros huertos, que además de requerir pocos cuidados durante todo su desarrollo, es una de las hortalizas más saludables que podemos tener en nuestra dieta habitual.

No está muy claro el origen de esta planta, pues algunos botánicos la sitúan en la zona de Turquía y el Cáucaso, otros en el próximo Oriente y otros en el sudoeste Asiático, traída de allí por el Gran Alejandro Magno. Pero según el botánico Serres, esta planta es puramente asiática, desde Persia a Manchuria, transmitida por los árabes, pues era desconocida en el mundo grecolatino y el Mediterráneo en general.

Fueron los árabes los que la introdujeron en la Península Ibérica al conquistarla, pasando luego a toda Europa.

En el "Libro de Agricultura" del andalusí Al Awam (siglos XII-XIII), describe en la página 608 como cultivarla, y nos cuenta que la llamaban rayis-el-bokul, que significa "reina de las hortalizas".

Aunque en un principio se dividían las espinacas en dos variedades según el tipo de semillas (espinosas y lisas), hoy en día existen dos grandes grupos de variedades de espinacas, que son las de otoño-invierno y primavera-verano, y dentro de estos se  subdividen en variedades según su forma de hoja (lisa, lanceada, abollada, rizada, etc.), color, resistencia, etc., existiendo infinidad de ellas con sus nombres propios.

Esta planta tiene la característica de que unas producen solamente flores masculinas y otras sólo femeninas (dioica), lo que provoca que existan tantos aspectos morfológicos diferentes. Siendo las plantas femeninas más productivas, por cantidad de hojas y tardanza en subir la flor.

El suelo y calidad del mismo es primordial para una buena cosecha de espinacas, gustándole los ricos en materia orgánica y nitrógenos, por lo que el aporte de estiércol o compost es fundamental. Además hay que desmenuzar la tierra y dejarla suelta para que drene bien y no produzca encharcamiento, que resulta fatal para el cultivo de espinacas.

No son muy recomendables los muy arenosos o arcillosos.

El PH óptimo es de 7, no resistiendo la acidez.

El clima que más le gusta a esta planta es fresco y húmedo, resistiendo bien las heladas, por lo que en mi zona (costa de Cádiz) la mejor época es el otoño-invierno, pues el calor y la sequedad no son muy indicados para su cultivo, además los días con muchas horas de luz provocan la subida del tallo floral.

En cuento al riego, todo dependerá de la zona y del clima, pues si plantamos en otoño-invierno que suele ser época de lluvias y bajas temperaturas, tendremos que regar poco o nada porque habrá poca evaporación, salvo como pasa por aquí, que salten vientos fuertes del norte o levante que lo secan todo.

En caso de riego, es mejor hacerlo con poco volumen de agua pero de forma frecuente.

Como dije antes, el exceso de agua en el suelo es muy perjudicial para esta planta, produciéndole asfixia radicular y posible muerte de la misma. Es conveniente que entre un riego y otro quede seca la superficie de la tierra, aumentando también la calidad del cultivo. Por el contrario, la sequedad del terreno en días largos y cálidos provocará la subida rápida a la flor.

La siembra la realizaremos en una posición soleada, preferiblemente en línea, enterrando directamente dos semillas en la tierra, a una profundidad de 1,5 a 2 cm. y distanciando los golpes unos 10 cm. o algo más en las variedades gigantes. Entre una fila y otra dejaremos de 25 a 30 cm.

Una vez enterradas las semillas, y si no está el tiempo lluvioso, humedeceremos  el terreno.

Dependiendo de la temperatura ambiental, nuestras semillas germinarán de 10 a 20 días.

Una vez que nacen nuestras plantitas de espinacas, deberemos efectuar un aclareo cuando tengas 5 o más hojas, dejando sólo una planta por golpe. También efectuaremos escardas del terreno para que quede suelto y quitaremos las malas hierbas para que no las cubran, y mejorando así el sabor de las espinacas.

Si cultivamos las espinacas durante las épocas frías tendrán menos ataques de insectos que si lo hacemos en las templadas o cálidas, siendo los más destacados:

• Pulgones. pulsar aquí.
• Minadores de hojas.-  Larvas de mosca que escavan galerías en las hojas.
• Gusanos grises.- Larvas de una polilla, que ataca principalmente el cuello de las plantas por las noches y de día viven bajo tierra.

Las principales enfermedades que pueden afectar a las espinacas durante el cultivo pueden ser:

• La cercosporiosis (viruela).- Hongo que produce pequeñas manchas necróticas redondeadas en las hojas. 
• Mildiu.- Hongo que provoca amarilleamiento de la hoja. pulsar aquí.
• Alternaria.- Hongo que produce manchas en hojas de forma circular y otras de forma irregular.
• Botrytis.- Manchas con moho gris.
• Antracnosis.- Hongos que producen lesiones en hojas y peciolos.
• Roya blanca.- Pústulas blancas en el envés de las hojas.
• Virus del tabaco o remolacha.- Bordes amarillento en las hojas, clorosis y enanismo. 

Para finalizar, decir que podemos recolectar las hojas de espinacas de forma escalonada, cogiendo algunas de cada mata y así hacer varias recolecciones durante la temporada, o podemos optar por arrancar/cortar la mata entera para consumir todas sus hojas.

En cuanto al valor nutritivo de esta maravillosa verdura, hay que señalar que contiene una gran cantidad de vitaminas A, B1, B2, C y K., además de minerales como Fósforo, Magnesio, Calcio, Sodio, Potasio e Hierro.

Comer espinacas, preferentemente crudas en ensaladas para no perder vitaminas y minerales, nos aliviaran de las inflamaciones intestinales, el estreñimiento, son buenas para el sistema nervioso, purifican la sangre y son tonificantes para personas débiles o convalecientes.

Bueno amig@s, como habéis visto el cultivo de la espinaca es muy sencillo y requiere pocos cuidados durante todo su desarrollo, por lo que animo a tod@s a realizarlo aunque se disponga de poco terreno, pues en poco espacio podemos cultivar muchas matas de esta nutritiva planta.

- Salud y hasta pronto compañer@s -

🌷🌸🌹🌺🌻🌼🍀🍁

Cultivo del Brócoli.

Brócoli var. Calabrés

EL BRÓCOLI

     Querid@s amig@s, vamos a hablar en esta entrada del cultivo del Brócoli (Brassica oleracea); una brassica muy especial y con un sabor único dentro de esta familia, siendo una de las verduras más saludables que podemos incorporar a nuestra dieta y muy de moda por sus posibles propiedades anticancerígenas. En los últimos 15 años es la verdura que más ha aumentado su consumo en España, siendo nuestro país el principal proveedor de ella a Europa.

Se cree que procede de la zona  del Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo. Los romanos la consumían en el siglo I a.C., y posiblemente fueron expandiendo su consumo al igual que su Imperio, pero aunque conocida, no fue hasta el siglo XVI cuando se empezó su cultivo a una mayor escala.

Es una planta herbácea, vivaz y anual, tiene un tallo fuerte y alto, hojas verdes algo rizadas, formándose al final del tallo varias pellas, que juntas forman la inflorescencia o brócoli.

Para su cultivo requiere un clima templado, con temperaturas frescas y humedad, resistiendo las bajas, pero no el calor continuado, por lo tanto su mejor época de cultivo en esta zona del Sur suele ser el otoño-invierno, aunque en zonas más frías será mejor la primavera.

Es importante saber elegir la época más adecuada en cada región para realizar los cultivos.

Sobre mediados de agosto, o antes, se puede empezar a realizar un semillero de brócoli, y a los cinco días ya tenemos naciendo las primeras matitas, las cuales irán creciendo en el semillero hasta que las pasemos a tierra.

Mientras, incorporaremos a nuestra tierra de cultivo un poco de estiércol muy pasado o compost,  si no lo hicimos en el cultivo precedente,  pues el brócoli requiere suelos ricos en materia orgánica y fértiles, y daremos una pasada con la motoazada para mezclarlo y dejarlo suelto.

El PH idóneo para este cultivo debe estar comprendido entre 6,5 y 7,5. 
No soporta los suelos salinos.

Desde primeros  de octubre, si las plantitas del semillero tienen ya unos 15 centímetros de altura y más de 4 hojas, se pueden empezar a pasar a tierra, donde habremos realizado unos pequeños caballones para el riego, dejando un marco de plantación aproximado de 70x50 cm. o 60x60 cm.

Sacaremos con cuidado las plantitas de nuestro semillero ayudándonos de una palita fina y con la precaución de que la tierra este húmeda y blanda para que las raíces sufran lo menos posible, y por supuesto, escogeremos las más sanas y bonitas. A continuación la plantaremos, enterrando el tallo hasta las primeras hojas, en el lado del caballón que reciba menos sol y regaremos abundantemente.

Como estamos hablando de una época de lluvias, tendremos que adaptar los riegos a las necesidades, para que el suelo tenga humedad constante, pero sin encharcar.

A partir de aquí, los cuidados que le proporcionaremos a nuestras plantas de brócoli serán la limpieza de malas hierbas, así como el aporcado de tierra al pie de la mata, así a la vez que quitamos malas hierbas, nuestras plantas quedarán recalzadas para que el viento no las tumbe, pues crecen altas.

Si todo va bien, en unos tres meses comenzará a aparecer una pequeña pella en la parte superior del tallo, así como en las axilas de las hojas inferiores (según variedades), he irán creciendo hasta formar la parte comestible de la planta, o sea la inflorescencia que llamamos brócoli.

Para cosecharlo la cortaremos con un buen trozo de tallo y algunas hojas para protegerlo y evitar la deshidratación, pero siempre antes de que abrán las pequeñas flores amarillas, o desmerecerá el resultado final.


Este cultivo, como todos, tiene sus enemigos, siendo los principales:

• Mosca de la col.- Sus larvas abren galerías en el tallo, provocando la destrucción de los tejidos, e impidiendo el crecimiento cuando la planta es joven. Existen productos químicos para combatirla, aunque totalmente prohibidos en agricultura eco.
• Oruga de la col.- Larvas de las mariposas Pieris brassicae y Pieris rappae, que devoran las hojas. Se combaten fácilmente empleando Bacillus thuringiensis, que es totalmente ecológico.
• Pulgones.- Aunque en épocas frías es difícil su aparición, si he tenido ataques en otro cultivo (coles de Bruselas) del pulgón ceniciento de las brassicas, que he resuelto rápidamente con jabón de potasa disuelto en agua (1 cucharada sopera en 1 lt. de agua).
• Cecidomia o mosquito de la col.- cuyas larvas atacan los puntos terminales y provocan "cabeza ciega" (no se desarrolla la inflorescencia).
• Mildiu.- hongo endoparásito que ataca hojas y tallo, produciendo manchas cloróticas en hojas que terminan secándose. Para ver más aquí.
• Tizón o podredumbre  negra.- Causado por la bacteria Xanthomonas sp., que no tiene solución y puede destruir gran parte de una cosecha. Necesita temperaturas superiores a 25ºC.
• Alternaria.- Manchas pequeñas negras en hojas formando círculos concéntricos, pudiendo infectar la base de la cabeza del brócoli, ennegreciéndola.

Para finalizar diré que es recomendable no volver a sembrar el brócoli (ni otras Brassicas) en el mismo sitio, hasta pasado un mínimo de tres años, para evitar ataques de la hernia de la col, así como de hongos del suelo.

Bueno amig@s, además de darnos satisfacción el hecho de cultivar y ver crecer nuestros brócolis, esta maravillosa planta nos aportará con su consumo regular vitaminas A, B1, B2, B3, B6 y C; minerales como Potasio, Calcio, Fósforo, Hierro y Magnesio, por lo que aparte de lo señalado al principio de que es anticancerígena, también es antioxidante para nuestro organismo, previene enfermedades cardiovasculares, fortalece los huesos y puede evitar la aparición de enfermedades oculares, siendo un alimento perfecto durante el embarazo.

- Por algo le llaman al brócoli el superalimento -

Hasta pronto amigos.

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